Отчет о лыжном походе 2 к.с. по Скандинавским горам (Швеция)

Номер маршрутного листа 06-10 Киевская ОблМКК.

0. Аббревиатуры и написание.
1. Общие сведения о путешествии.

1.1 Маршрут.
1.2 Состав группы

2. Общие сведения о районе.
3 Отчет о путешествии.

3.1 Идея похода.
3.2 График движения.
3.3 Виза.
3.4 Дорога.
3.5 23 апреля День 1.
3.6 24 апреля День 2.
3.7 25 апреля День 3.
3.8 26 апреля День 4.
3.9 27 апреля День 5.
3.10 28 апреля День 6.
3.11 29 апреля День 7.
3.12 30 апреля День 8.
3.13 1 мая День 9.

4 Список снаряжения.
5 Финансы.
6 Выводы.
Дополнения.

0. Аббревиатуры и написание

STF = Svenska turist foreningen (Swedish Tourist Organization)

Названия даны по карте Lantm?teriets Fj?llkarta BD10, где написание объектов по-саамски не совпадает со шведским.

Например: Rahpajahka (саами; по карте)= Rapadalen (шведский)

1.Общие сведения о путешествии

Группа:4 человека
Поход: лыжный (ski touring); II~III к.с.
Сроки:23.04 - 1.05.2009 (9 ходовых дней)
Район: национальный парк Сарек (Sarek), Лапландия, Швеция.
Протяженность маршрута: 168 км (с учетом горного коэфф. 1,2)
Набор высоты:3100м
Макс.высота:1600м
Пройдено перевалов:3, ориентировочно 1A - 1Б
Температура воздуха: -5...+5°С.

Маршрут

Карта маршрута

Станция STF Saltoluokta - оз. Pietsaure - д.р Sluggajahka - озёра в д.р.Bierkjahka - д.р. Rahpajahka -

массив Alkatj: ледн. Jagasjgaskajiegna - оз.1410 - д.р. Ahkajahka (направо) - Guohpervagge-

массив Ruohtes: ледн. Sjelmajiegna - ледн. Oarjep Ruohtessjiegna - дол. Ruohtesvagge-

вокруг массива Gisuris: оз.895 - дол. Sjerggavagge - д.р. Sjepietjavjahka - станция STF Kisurisstugan - д.р. Sjnjuvtjudisjahka

массив Akka: Rakkasoalge - седловина между г. Dubbeltoppen и г. Borgtoppen - ледн. Hambergs jokel - траверс в.1628 - д.р. Vuojatadno -

станция STF Akkastugorna - оз. Akkajaure - станция STF Ritsem

Состав группы:

Guillaume Kasperski	Renaud Phelut	Ludovic Kasperski	Ефимова Ирина

2.Общие сведения о районе

Скандинавия - родина лыж и лыжного туризма. Много слов родом оттуда: "телемарк" - от провинции Телемарк в Норвегии. "Слалом" означает "след на снегу, который оставляет лыжник".

По всему гористому и малозаселенному северу Швеции разработаны лыжные маршруты. Регулярный транспорт, сеть горных станций и хижин, актуальные карты, доступные повсюду путеводители и отсутствие населёнки делает горы Швеции чудесным районом для походов.

Рельеф позволяет проложить маршрут, как по пологим долинам рек, так и с крутыми подъемами на перевалы и длительными спусками по ледникам. Лыжный сезон начинается в октябре и заканчивается в апреле.

В туристических магазинах выбор любого снаряжения для разных видов лыж;
Ближайшие к центральной ж/д станции Стокгольма: Kungsgatan 26 (12-15 минут пешком или 2 остановки метро); Kungsgatan 4, Sveav?gen 62 компании Naturkompaniet
www.naturkompaniet.se

Сеть горных станций STF предоставляет проживание, прокат, магазин с продуктами, картами, аксессуарами. Проживание платное. Станции оборудованы телефоном экстренной помощи. Если вне сезона станция закрыта (нет персонала), то тот из домиков станции, что с телефоном, открыт для ночевок. Предлагается записаться самостоятельно в журнал и перечислить деньги на указанный счет.Такое мы встретили в STF Kirusisstugan, Akkastugorna.

Список и расположение станций
http://www.svenskaturistforeningen.se/sweden_youth_hostel.htm

Кроме станций STF поддерживает сеть хижин. В частности Сарек хижинами не пестрит - только в центре есть будки Mikastugan с экстренным телефоном. Пара будок ближе к краям Сарека закрыты, и об этом предупреждает карта.

Национальный парк Сарек считается самым диким и нетронутым местом в Европе.

Это старейший нац.парк на территории Швеции (1909-1910г). Вместе с прилегающими парками Stora Sj?fallet и Padjelanta Sarek он образует крупнейший национальный парк в Европе, который занимает площадь >5200 кв. км.

Вместе с нац.парком Muddus и заповедниками (nature reserves) Sjaunja, Stubba они являются Лапонией (Laponian area) - охранямой ЮНЕСКО области проживания и культуры саами (Sami, Lapp). Швеция старается сделать традиционный быт саами уважаемым и привлекательным для современных оленеводов и уменьшить отток их на юг. С культурой саами можно познакомиться в г. Jokkmokk в музее ?jtte.

Лапония лежит на территории провинции Лапландия.

Лапония

Интересные места для походов: высшая гора Швеции Кебнекайсе (маршрут Abisko - Vakkotavare); национальный парк Jotunheimen (Норвегия).

Приятное для шведских гор и грустное для "наших" Хибин отличие - отсутствие радиоактивных свалок и ядовитых дымов (Мончегорск), отравленных озер (Б.Вудъявр, Имандра), изуродованных плато (Расвумчорр).

В странах Скандинавии самые строгие в Европе природоохранительные законы.

3 Отчет о путешествии

3.1 Идея похода

Сарек - сердце горной части Швеции - манит туриста сам, как только турист о нем узнает. И если это не лето, то поход будет лыжным. Здесь нет хижин, нет дорог, в конце апреля здесь нет и туристов - полный отдых от цивилизации при простоте попадания в район и организации похода. Район легко позволяет конфигурировать маршрут по дороге.

3.2 График движения

3.3 Виза

Швеция входит в Шенген и гражданам Украины необходима виза.

Визовый отдел посольства Швеции в Киеве:
вул. Івана Франка 36,2 й поверх
01901 Київ
Україна
Тел., Факс: +38 044 494 42 90
http://www.swedenabroad.com/Page____37562.aspx

3.4 Дорога

Киев-Стокгольм

Из Киева в Стокгольм я добралась прямым рейсом Аэросвита (http://www.aerosvit.ua).

Перевоз спортивного инвентаря (лыжи) и небольшой перевес отдельно оплачивать не пришлось. Билеты были куплены по акции Crazy Friday и стоили 100$ (против обычных на то время 350$). Удобно было и то, что самолет прибывал в аэропорт Alranda рано утром. Время полета 2 часа. Единственное, что неприятно удивило - угрюмый завтрак, который добровольно не съешь.

Сравнить рейсы, забронировать и купить электронный билет можно пользуясь сервисом
http://www.pilot.ua
Из аэропорта Alranda в город ходят скоростные электрички и автобусы. Электричка ходит каждые 20 минут, в часы пик и чаще, и за 20 минут преодолевает расстояние до центрального ж/д вокзала в Стокгольме. Такая скорость спасла меня от опоздания на самолет по дороге обратно.
https: //www.arlandaexpress.com
Автобус стоит более чем вдвое дешевле и идет 40 минут.

В аэропорту и на вокзале можно найти карту основной части города, которую раздают бесплатно. В справке подробно и дружелюбно отвечают на все вопросы. Практически все везде хорошо говорят по-английски.

Переночевать, наверно, можно в хостеле, который я приметила недалеко от вокзала
http://www.hostelbookers.com/hostels/sweden/stockholm/
Погода в Стокгольме сравнима по температуре с киевской, и в апреле вполне весна.

Поэтому для прогулки по городу очень не хватало весенней обуви.

Стокгольм - Еливаре - Салтолуокта

Наш поход начинался с туристической станции Saltoluokta. Ближайший город, куда надо добраться - Еливаре (G?llivare). В Еливаре можно попасть самолетом, а также ночным поездом Стокгольм - Нарвик (Narvik, Norway).

Цены сопоставимы.

Мы поехали поездом, чтоб посмотреть не только север, но и страну из окна.

http://www.naturetravels.co.uk/how-to-book-trains-and-buses-in-sweden.htm
Swedish national rail operator SJ http://www.sj.se/
Билет на поезд был куплен в автоматической кассе на вокзале. Уже в поезде, мы поняли, что наш вагон - сидячий. Вагоны были практически пустые, и мы расположились в относительном комфорте. За доплату можно было у контролера оформить билет в спальный вагон, но цены и так кусались (800 SEK).Еду в поезд стоит взять загодя: цены в вагоне-ресторане немалые. Зато там уютно и можно коротать часы путешествия.

По дороге проезхали город Упсала (Uppsala), знаменитый своим университетом, основанным в 1477 году. Это крупнейший и старейший университет Скандинавии. Со станции видны его корпуса и огромные велостоянки.

Незаселенные просторы с редкими группами домиков, леса, луга, болота - обычный вид в окне поезда. По территории Швеция сравнима с Украиной и Францией, при этом население 9,3 млн, хоть и непрерывно растет - в стране сильная социальная программа повышения рождаемости. Например, шведский папа получает хорошо оплачиваемый декретный отпуск на полгода (не говоря о том, что матери в отпуске 2 года), и не пойти в этот отпуск считается совершенно неприличным. Мужчины всех возрастов, увешанные детишками - постоянное зрелище. Мне, как человеку из вымирающей страны, и где отец на прогулке с ребенком - герой, отличие сразу бросалось в глаза.

Проснувшись утром в поезде, мы подъезжали к полярному кругу - в лесу уже лежал снег. Лыжи в багаже стали выглядеть не так смешно, как в Стокгольме или, еще лучше, в Борисполе, когда одновременно со мной отлетали 2 рейса с пляжниками в Анталию.

По дороге в G?llivare нас ждало происшествие: где-то впереди на ж/д произошла поломка и поезд остановили на полустанке в лесу, откуда всех пассажиров вывезли на автобусах.

Из G?llivare ходит автобус ?93 в Ritsem, на котором мы собирались ехать. Автобус ходит не часто - надо заранее узнать расписание.

Основные перевозчики:
L?nstrafiken Norrbotten т.020/47 00 47;
L?nstrafiken V?sterbotten т.020/91 00 19.

Автобусные операторы предоставляют сервис bussgods: багаж можно отправить заранее в пункт назначения или наоборот вернуть с автобусов в отправной пункт.

На автобус мы опоздали из-за аварии на ж/д, но железнодорожная компания мило организовала микроавтобус для нескольких желающих попасть в Салтолуокту. А также впоследствии возместила львиную долю ж/д билета :)

3.5 23 апреля День 1

Saltoluokta - оз. Pietsaure

На лыжи мы стали перед озером Store Lulevatten, которое предстояло пересечь, выйдя из автобуса. Накануне мы созванивались с Салтолуоктой и уточняли, не растаял ли лед на озере - здесь уже тоже весна, но путь по льду еще открыт и промаркирован вешками. Снегоход с базы встречал автобус. В его прицеп погрузились несколько попутчиков и наши рюкзаки, а мы сами пошли на лыжах. Отсюда открылся вид на горы - нашу цель. Тут же опробовали свои силы: для Людовика туристические лыжи были новинкой, Гийом бодро рассекал коньковым шагом, мои лыжи отчаянно нуждались в мази - слишком скользкие пластики, Рено шагал пешком: лыжи он собирался взять в прокат на базе.

Озеро Store Lulevatten

В Салтолуокте, кроме лыж, камуса и ботинок для Рено, мы взяли напрокат недостающие лавинные датчики (avalanche bipper) и саночки pulka, куда погрузили все тяжелые вещи. Pulka на большей части пути - незаменимая вещь.

Решили один рюкзак разбросать по остальным и оставить на базе с не нужными в походе вещами. Сдать прокатное снаряжение и забрать свое договорились на обратном пути: служащий с базы должен был встретить наш автобус. Ребята по очереди тянули саночки, остальные шли с рюкзаками - эта схема оказалась удачной. На крутых спусках и подъемах с резкими поворотами pulka добавляла мороки, но намного меньше, чем могли бы санки на веревке, из-за полужесткого крепления на трубках. Идеальные саночки - те, которые при необходимости можно было б надеть на плечи.

Маневр с санками в лесу

Купили также Swix wax - мази держания и скольжения, по флакону каждой.

Пользовались в основном мазью держания - часто пластиковые лыжи оказывались слишком скользкими, чтоб идти по плоскому рельефу, а камус слишком бы тормозил, и приходилось пользоваться мазью (wax).

Особенно спасалась мазью я: мои K2 Summit + Naxo nx02 не полюбили равнину. Флакона Swix universal quick klister на поход хватило впритык.

Пополнили на базе и запас продуктов. Самой доступной по цене едой оказалась килька в томате, остальное дорого. Тут можно купить все недостающее для похода, а также сувениры: кроме повсеместных безделушек с оленями/видами/флагами и т.д. есть туристическая одежда с символикой базы. Расплатиться можно наличными или карточкой.

По количеству припаркованых у базы лыж можно судить, что сезон еще не закрыт, но. Видели гуляющих недалеко от базы лыжников,
Уже во второй половине дня вышли на маршрут и к вечеру пришли на озеро Pietsaure, где и заночевали. По дороге видели пару снегоходов проехавших по озеру, перестала ловить мобильная связь - на том связь с цивилизацией закончилась.

Погода: пасмурная, плюсовая, не холодно. Снег влажный и неглубокий, много проталин. На пятачке земли у озера поставили палатку и были единственным ярким пятном унылого пейзажа.

3.6 24 апреля День 2

оз. Pietsaure - оз. Vuojnesluobbala

Утром решили немного срезать и пройти после озера между г. Slugga и Giehpres.

Тут мы увидели издалека первые стада оленей. Дикие или чьи-то - не понятно; пугливые - издалека слышат нас и отходят дальше. Некоторые с одним рогом - видно, меняют на весну свою амуницию.

На подъеме опробовали камуса (skin): всех были разные.

- Black Diamond - полусинтетические со скобой охватывающей нос лыжи и креплением на конце лыжи, ширина во всю лыжу, - показали себя лучше всех.
- V?LKL Magnetic - полусинтетика, на носу крепление магнитом, который произвольно отстегивался и приходилось приматывать скотчем.
- Камус к лыжам *** - крепление в прорезях на скользяке, узкий и короткий камус проскальзывал на фирне под весом Людовика. Попыток отклеиться не наблюдалось.
- Синтетический камус no-name из проката к лыжам Fischer BCS99, как и предыдущий был не на всю длину и норовил отклеиться в хвосте. Сами лыжи имеют насечки на скользяке и без камуса хорошо идут по плоской местности, где у других возможно проскальзывание.

Камуса

Из теории по камусам: синтетические дешевле, но проигрывают в скольжении шерстяным (mohair) или полусинтетическим. Встреченные нами норвежцы все были на широченных лыжах с узкими камусами, может им и хватало, но в нашем опыте камус не на всю длину и ширину держал явно хуже и на крутых склонах это создавало неудобства.

После спуска в соседнюю долину реки Sluggajahka пейзаж перестал быть один в один с Хибинами. Широкая долина переходит в цепь озер и сужается.

В долине реки Sluggajahka

Погода, после нескольких проблесков солнца вдалеке, стала портиться окончательно. Сильный ветер с дождем, а выше с колючим снегом испытывал наши нервы еще несколько дней. Пейзаж к вечеру заволокло тучами, и мы только по карте представляли, какие красивые горы окружают наше следующее место ночевки - оз. Vuojnesluobbala.

3.7 25 апреля День 3

оз. Vuojnesluobbala - подножье г. Jagasjgaskatjahkka

Утром стало понятно, что начинать поход надо было раньше. Полярная весна расправлялась с зимой мерзкой погодой.

Утром пронзительным ветром к нашему лагерю придуло группу норвежцев, по виду старших школьников или студентов. Шли они со стороны оз. Bierikjavre - нам туда идти - и являли собой подтверждение, что в такую погоду скандинавы не только ходят, но и весьма довольны жизнью. Правда, их поход уже оканчивался, что было доказательством другого факта: середина апреля - последний срок для лыжных походов.24.04 считается концом сезона.

У их руководителя мы спросили на счет ледников. В этих краях ледник может лежать, начиная с высот 1200м. Нам ответили, что если мы вдруг попадем в трещину, то сразу же и в газеты - никто тут в трещины не падает. За поход мы так и не рассмотрели ледники: снега лежит несколько метров и выход на ледник незаметен.

Спуск в долину р. Rahpajahka (Rapa) стал наглядным примером, как удобно спускаться по зарослям полярной березы на лыжах с креплениями с фиксированной пяткой. Гийом и я без особых морок лавировали между деревьями - реклама креплений Dynafit и Naxo.

Рено и Людовик бороздили склон, падая на каждом шагу, - антиреклама нежестких креплений. Любовь к березовым рощам, где особенно много рыхлого снега, становилась всё выразительней.

Спуск в долину реки Рапа

Путь вниз вдоль реки был сплошь по мокрому глубокому снегу. Ноги вместе с лыжами проваливались полностью, и мы петляли в поисках более плотного снега то вниз к речке, то на склон в лес, но так и не находили. Мы шли вдоль реки, ниже по течению обозначенной как Rapapa?to (Рапапаэто). Рапа - артерия Сарека, знаменита своими дельтой, долиной Rapadalen, каньонами в устье, дикими животными. Все эти красоты летом, а пока мы развлекались видом берез, корявым видом обнажающих суровую реальность севера.

Недалеко от вечерней стоянки набрели на основательный шалаш, построенный из вкопанных в землю жердей, крытый травой. Внутри печка, топор, довольно сухо, но переночевать - только за нашивку, как в скаутинге. Кажется, здесь живут тролли или кто-то из местной мифологии. Это убежище обозначено на карте, как hut (англ. легенда к карте), в то время как самый скромный домик-будка имеет другое обозначение и именуется house. Встреченная в конце маршрута у горы Акка еще одна такая hut была и того горше: один остов шалаша. Встреченные на маршруте 2 домика-будки были заперты, о чем предупреждала карта - они помечены как L?st (шв.) - закрытый. Поэтому рассчитывать на ночевки в домиках на подходах к Сареку не стоит.

Ночевка над долиной реки Рапа

Стоянку на ночь сделали на прогалине выше зоны леса. Виды сводила на нет морось. Вечером, сидя в палатке, меня культурно обогащали: учили французским фразам.

Je veux manger - я хочу есть;
Je veux boire - я хочу пить;
J'ai faim - я голодный;
Je veux dormir - я хочу спать;
Je veux du sucre - я хочу сахар;
Je suis fatigue - я устал.

3.8 26 апреля День 4

подножье г . Jagasjgaskatjahkka - оз. 1410м

Всю ночь и утро шел дождь. Тепло в палатке, установленной на продуваемом склоне, сохраняла юбка тента - спасибо этому простому и действенному изобретению. Выковыривание камней со склона для укладывания в юбку тоже согревает, а также служит нехитрым развлечением вечером.

В эти дождливые дни отлично показала себя курточка из софтшела Mammut. Ее вполне хватало днем в комплекте с флисовой кофтой и термофутболкой с длинными рукавами. Мембранные штаны-самосбросы в сочетании с тонким термобельем и длинными носками производителя типа Lorpen - решение для ног. В нерасстегивающихся или синтепоновых в такую погоду ходить нет смысла. Штаны должны по типу горнолыжных плотно надеваться на ботинок - тогда в фонариках нет необходимости.

С обувью у народа было все ок, кроме меня. Стоять дома в Koflach было приятно и хорошо, даже прогулка на кухню не предвещала беды. Но в первый же день похода ботинки надавили мне переднюю часть голени, и весь остальной приходилось идти с расстегнутыми языками.

На Украине ботинками для скитура перебирать не приходиться. За ними надо специально охотиться - изредка появляются в рядах б/у лыжной обуви; говорят, секонды Черновцов и Ужгорода в этом плане интересней. Новых выбор тоже невелик: например, Dynafit можно купить у представителя в Хмельницком; в Киеве - в магазине Podoroj.

Стоят около 600-700$ :) При поиске снаряжения и информации в интернете надо помнить что то, что у нас зовется ски-туром, обычно называется Alpine Touring (AT, Randonnee).

Валенками для вечерних прогулок от палатки нам служили бахилы Bask со шлепанцами внутри - прекрасное решение. Для выметания снега из палатки и с себя брали легкую щетку.

Вид на подъем на ледник Jagasjgaskatjahkka

Взгляд назад при подъеме на Jagasjgaskatjahkka

Итак, в это мерзкое утро мы все-таки вышли в сторону перевала. Траверсом прошли склон г.
Jagasjgaskatjahkka (у нас тоже не было идей как это читается), склон довольно крут и уходит в каньон, прорезанный речкой. Отрезки проходили по-одному, лавинные датчики включали, лопаты распределили, двигались быстро. Выход на ледник понятен по рельефу - склоны гор приблизились, проход между ними похож на перевалы в Хибинах. Щупом мерили глубину снега - метра 3. Долго шли вдоль этих белых стен под секущим ветром со снегом, старались не растягиваться - видимость плохая. Донимал подлип на камусе.

Каждый размышлял о своем. Вечером делились, кто чем развлекался на переходе: победил Людовик с идеей считать воображаемых овечек, которые прыгают через саночки впереди. Как он не заснул на n-тысячной овечке?!
По леднику мы прошли до самого высокого в Швеции озера - точка 1410м. К вечеру мороз окреп и, - о чудо! - немного прояснилось. Мы увидели место, куда пришли, и окрашенные в закатные цвета пейзажи.

Вот в такой вечер и отметаются напрочь мечты об отпуске на теплом пляже под пальмой.

Зачем мы тут, среди снега, на краю мира - всё понятно.

Возле озера 1410м.

Я хотела застать северное сияние и не ленилась выходить из палатки. Вечер синел и темнел, но ночью мглы уже не бывает в этих широтах - приближается полярный день. Северное сияние - aurora borealis - можно было увидеть приедь мы на пару недель раньше.

3.9 27 апреля День 5

оз.1410м - массив Ruohtes (ледн. Oarjep Ruohtesjiegna )

Вон он смысл лыжного похода - долгим и широким серпантином спускаемся в долину Alganjalmme. На таком спуске опять выигрывали лыжи с креплением ски-тур: повороты на лыжах с нефиксированной пяткой делать сложно. Телемарком Людовик не катается, да и с рюкзаком врядли это удобно. Мои лыжи, накануне тщательно намазанные мазью, пришлось оттирать бензином, чтоб хорошо скользили. Весь взятый бензин в итоге похода был израсходован на оттирание лыж от мази. Горелка обошлась газом.

Спуск в Algavagge

Несмотря на облачность, видна мощь стены напротив - горы Harrabakte с Guohperskajdde взмывают почти на километр над долиной Alggavagge. Спустились к огороженным владениям оленеводов Renvaktarstuga.

Все видимое вокруг пространство было покрыто настом или льдом.

Можно было продолжить спуск к Mikkastugan - единственной базе из 2-3будок в Сареке.

Телефон экстренной связи и пара мостов (через речки летом) - вся инфраструктура. В 2008г. там был пожар и теперешнее состояние станции надо уточнять. Через Микастуган проходит классический маршрут в нац.парке "Сарек экспресс" из долины реки Рапа и через долину Ruohtesvagge к массиву Акка.

Подъем на Ruohtes

Так как погода несколько улучшилась, мы были бодры, и времени было достаточно, то решили взять от Сарека по-максимуму и пойти через массив Ruohtes. Выше земель оленеводов начали подъем по крутому склону в районе 3-х потоков, спускающихся с ледника летом и обозначенных на карте. На подъеме по настовому склону крутизной 30°, Гийом одел кошки на лыжи, а остальные довольствовались камусом. Санки добавляли особую прелесть восхождению: переворачивались на склоне и норовили утянуть лыжника. А вниз 400 м по вертикали - по гипотенузе лететь с километр. Местами чувствовали себя очень неуверенно, и хотелось идти в ботинках с кошками. Вдохновлял факт, что перед нами в том же направлении ушла группа - мы видели их издалека. Позже встретили их уже спускающимися: трое телемаркеров зашли на ледник и теперь катаются оттуда. Первый раз увидела этот стиль воочию - красиво!
Выйдя на более пологий ледник, пообедали, как обычно шикарно: густым горячим супом. Сначала перспектива супов Maggi в качестве основной еды меня ужаснула, но оказалось, что местный Maggi - хороший суп из больших кусков овощей. Завхоз Рено запасся супами кухонь разных народов, на ужин в суп добавляли крупу, и мы уплетали их так, что за ушами трещало. Эксперимент с горелкой и котлом Primus EtaPower удался: спалили удивительно мало газа (3 из 5ти баллонов). Еду долго не варили, а ставили котел в термос, пока готовили воду на чай во втором котле, суп или каша доходили до кондиции.

Кстати, примус, столь родной русскому человеку, благодаря повсеместному использованию в начале века на кухнях, а позже в походах, сам родом из Швеции. Компания Primus действительно первая стала производить безсажевые, бездымные, дешевые и долговечные горелки, работающие без фитиля.

Солнце порадовало нас на привале. Вовсю мазали лица кремом от загара. В предыдущие дни тоже - ультрафиолет поджаривал нас даже в пасмурную погоду. Хоть высоты небольшие, но суровость климата не уступает высокогорью. Горы, стоящие стенами и бастионами, увенчанные ледниками, внушают полное уважение.

После обеда поднялись по леднику, покрытому толстым слоем плотного снега, к высшей точке (1500м) перевала между вершинами Sjielmatjahkka и Gasskatjahkka. Опять пронзительный ветер и привычный белый скринсейвер. Спустились на ледник Oarjep Ruohtesjiegna, сбросили 100м по высоте и выбрали место ночевки посередине ледника подальше от возможных лавин. Построили монументальную стену вокруг палатки, Гийом и Людовик успели сбегать покататься от гор к лагерю до наступления темноты.

На леднике Oarjep Ruohtesjiegna

3.10 28 апреля День 6

массив Ruohtes - STF Kisurisstugan

День самого длинного перехода, самого длинного спуска, прекрасных видов и настроения. На спуске в долину Ruohtesvagge открылся вид на весь Сарек, вдали показалась Акка - еще не было решено идти или нет на нее: вид на южный склон обещал перевал порядка 2А и возможность лавин. Обогнули слева Ruohtesvarasj (1004м) и спустились к г. Nijak (1922м).

Плотный снег на леднике сменился ледово-настовым глянцем, солнце жарило и казалось что все лучи сфокусированы на нас в чаше долины.

Спуск в долину Ruohtesvagge

Так как времени было достаточно, решили обогнуть гору Gisuris (1254м). Станция Kisurisstugan могла быть обитаема, и мы рассчитывали там узнать состояние озера Akkajaure: если оно вскрылось, то нам бы предстояло искать, как переправиться на северный берег цепи озер. Задача нетривиальная: рассчитывать на какое-то сообщение с Сареком на юге от озер не приходилось. Дикий край Сарек - это не фигура речи.

Из долины Nijakjagasj через озеро 895м мы спустились по долине Sierggavagge к будке Renvaktarstuga, где, наконец, укрылись от солнечного излучения, пообедали и просветились, листая сборник лауреатов нобелевской премии по литературе на шведском языке. Судя по разноязычным запискам на форзаце, русские тут не проходили. Написала карандашиком отрывок из отсутствующего в сборнике Бродского - русского поэта, английского эссеиста и американского гражданина, как он себя называл.

Дальше тающий снег замучил подлипом, периодически едем по лужам. К вечеру добрались до Kisurisstugan. Никого не застали. Из группы домиков открыт только тот, что с телефоном экстренной помощи. Радости нет предела: ночуем на кроватях, пользуемся плитой, лакомимся оставленными туристами хлебцами и соусами, моемся согретой в ведре водой.

Читаем журналы об оленеводах. В домике чисто и уютно. На кроватях мягкие чистые матрасы. Гостевой журнал предлагает в него записаться и перечислить деньги на указанный счет.

станция STF Kisurisstugan

3.11 29 апреля День 7

Kisurisstugan - массив Akka

Наш путь в этот день пролегал по вверх вдоль реки Sjnjuvtjudisjahka, на карте он совпадает с границей заповедника Сарек. Выйдя из домика, продрались через заросли берез (местный лес) и рвы, проложенные меняющимся руслом или дельтой реки. Снег мокрый и снова проваливаемся на каждом шагу, река вскрывается - обходим широкими дугами ее меандры.

Gisuris с севера

Встречали бьющие ключи с насыщенной железом бурой водой. На снегу видны следы лосей, куропаток и кого-то из хищников - возможно рыси.

Приближаясь в Акке, все еще не было ясно, идти ли через нее, если да, то как. Как вариант рассматривали уйти между г. Sjnjuvtjudis (979м) и Vasttopparna в направлении станции Akkastugorna. Приближаясь к Акке, пробовали перейти реку на правый берег, что обернулось открытием купального сезона для Гийома.

Поспешно выжав намокшую одежду, не стали задерживаться на ледяном пляже, а пошли выше по тропе к времянке Kisuriskatan. Приписка на карте F?rfallen, как выяснилось на месте, означает "пришедший в негодность". Все сооружение - деревянный скелет шалаша на пригорке. Сам пригорок уже растаял, мы развесили сушиться намокшие вещи, а сами нежились на солнце, развалившись на кустиках брусники, укрывавшей землю.

Спиртовой градусник сходил с ума: на солнце стрелка бежала к 20°С, а в тени падала до 0.

Место обеда выдалось живописным: перед нами красавец Nijak, а за спиной Акка в полном формате.

Гора Nijak

Массив Акка

Видно, что между левыми вершинами Vasttopparna и Dubbeltoppen лавиноопасный склон, к широкой седловине между Dubbeltoppen и Borgtoppen ведет более пологий склон с террасой в верхней части - туда и решили идти. Траверсировали бугор Rakkasoalge и начали подъем на Акку. С набором высоты качество снега изменилось - от обеда шли по плотному приятному снегу, не погружаясь в него больше чем на 5 см, что добавляло настроения зайти на Акку. Подъем выше становился круче (до 20°) и напряженней: если поскользнуться, то можно скатиться до места обеда без шансов на торможение. Снова, как при подъеме на Ruohtes, думается о кошках. Но особенно крутых мест немного, и мы благополучно достигли террасы, которая угадывалась по карте и по каменным выходам, видным издалека.

Сарек со склона г. Акка

Вид сказочный: весь Сарек, прилегающий парк озер Sjofallets как на ладони, на западе, кажется, что видно Норвегию. Небо хрустальное, мороз - у меня опять появились надежды на северное сияние. На склоне Акки ощущения как на краю мира. Усиленно обустраиваем ночевку: вокруг палатки возвели снежную крепость; лыжи, лопаты, палки стараемся ставить так, чтоб утром не оказались вмерзшими в снег, а вещи не сдуты ветром. Всего позапрошлой ночью мы были в снегах, но за два ходовых дня так много сменилось погодных условий и пейзажей, что чувствуется сосредоточенность в приготовлениях к ночи. Всё тут: и красота открывшегося вида, и грусть последней ночи в горах, и волнение перед завтрашним восхождением. А еще Акка - священная гора саами, в переводе название значит "богиня", "бабушка". Наверно этим духом мы тоже прониклись.

Интересно, что мудрую гусыню - главу стаи из сказки С. Лагерлеф "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями" звали Акка из Кебнекайсе. Путешествуя с гусями, Нильс посещает все исторические области Швеции, в том числе и горы. Кебнекайсе - самая высокая гора Швеции, а Акка входит в десятку.

3.12 30 апреля День 8

массив Akka - станция STF Akkastugorna

В день финального взлета на Акку о кошках не просто думалось, а мечталось. Этот склон не для прогулки в лыжах с бешеной повозкой, переворачивающейся на каждом шагу. Каждый разворот при подъеме зигзагом - победа. Местами угол наклона доходил до 40°. Вниз 700м плотного снега. Лавинной опасности нет. До обеда преодолеваем 200м по вертикали - и мы на перевале между Dubbeltoppen и Borgtoppen.

Укротители повозки на склоне г. Акка

Контраст ощущений, так знакомый восходителям: сосредоточенное покорение склона, замирание сердца при неловком движении, короткие взгляды на полмира по эту сторону и вот, расслабленные, веселые, побросавшие лыжи кто где, мы скачем по седловине, разглядываем открывшиеся виды на север. Там видно озеро Akkajaure, состояние которого нас беспокоило еще до начала похода: видны большие мокрые проталины, но и большая часть подо льдом, видны дороги, по которым местные ездят по озеру. Здесь уже есть связь и мы созваниваемся с родными и отсылаем первые весточки что у нас все ок.

Акка - популярное место скитурщиков выходного дня. Сюда легко добраться от дороги, приходящей на базу Ritsem, перейдя через озеро. По эту сторону озера находится станция STF Akkastugorna. В пределах светового дня можно взойти на Акку и спуститься по леднику обратно в домик.

Спуск вниз по леднику Hambergs jokel нас опять порадовал, как любой долгий спуск. Даже лыжи Рено и Людовика позволяли делать кое-какие повороты и получать удовольствие. Мы,4 фигуры на огромном поле, широкими дугами спустились к подножью, которое сходится в каньон и сливается речкой в долину.

Ледник Hambergs jokel закончился

Не стали соваться в узкий каньон с висящими над головой кирпичами и текущими с них ручьями. За радость долгого спуска пришлось поплатиться траверсом горы 1628. Первый и последний переход без лыж: восточный склон уже без снега. Рено и Людовик ощутили преимущества кожаных ботинок перед пластиком. Резво побежали наверх смотреть, как же нам обогнуть г.1628. А Гийом и я с грацией роботов лезли по камням и кустарникам на довольно крутой склон, обливаясь потом от лыж и санок на горбу. За перегибом оказался приемлемый для спуска на лыжах склон: хорошо просматривается, без обрывов и камней.

Скоро мы оказались в долине в полярном лесу из кривых берез и кустов, так полюбившихся Людовику. Преимущество снова за скитурами - не могу понять почему, но факт. Огромные дыры от следов копыт пронизывают метровый снег донизу. Как ходить на коротких ногах тут без лыж - неизвестно. У свежевыпавшего снега - пороши - есть тот вид, что называется "мертвый" - такой толщины и пушистости, что животные не могут бегать по нему в поисках пищи. Наш снег не пороша, но точно мертвый.

Отдыхаем на зеленых пригорках, как на островах. Я витаминизируюсь перезимовавшей брусникой. Медленно, но уверенно выбрались на безлесый берег, под ногами - кустарничек вроде брусники, стоящий в воде. Обладатели длинных ног - олени - пасутся вдалеке у озера. Местного короля зверей - гигантского лося (в холке 2 м) - мы так и не повстречали.

Подойдя ближе к устью Vuojatadno увидели финиш нашего путешествия - домики Akkastugorna. Река широкая и большая часть еще подо льдом, но стремнина уже открылась. Ледяной панцирь берега повсюду взломан, как будто огромная трава пробивается сквозь асфальт.

Ребята без рюкзаков исследуют, можно ли где-то перейти реку. Домики напротив и перспектива уходить вверх по реке по лесу в поисках моста туманят сознание, но здравомыслие быстро берет вверх.

На том берегу - станция Akkastugorna

Прогулка вдоль мощной реки, прямо на глазах вскрывающейся ото льда того стоит: огромные куски льда с берега плюхаются в воду, плывут льдины.

В 2 х километрах выше по течению находим мост, как и обозначено на карте. Мост - солидное строение над тесниной. Уже темнеет, когда мы наконец начинаем путь к станции по правильному берегу. Видны признаки людей - следы снегоходов. Путь опять преграждает река, впадающая в Vuojatadno. Небольшая речушка, но перила от мостка едва видны над водой. Вот так в километре от домика мы чуть не уперлись в непреодолимую преграду. К большой радости в ближайших кустах была найдена доска, видно, не одним нам послужившая мостиком.

Мы уже ходили в лыжах по деревьям и кустам, по камням, по заливному лугу, теперь топаем по доске.

Как и в Kisurisstugan на станции Akkastugorna только один открытый домик. Тут уже живут 2 человека, собирающихся на Акку покататься. Они в этот день пришли из Ritsem - ура, снежная дорога еще открыта и мы не попали в ловушку!

3.13 1 мая День 9

STF Akkastugorna - STF Ritsem

Озеро Akkajaure

Переход через озеро - время страдать мне на никак не едущих по плоскому рельефу лыжах. На озере движение как на проспекте: рыбаки и местные на снегоходах, дороги промаркированы, за вешками видны неверные мокрые участки.

Срезать напрямую нельзя; делая крюки, приближаемся к Ritsem - видать мекке любителей зимней рыбалки. Достигнув берега, делаем последний переход к автобусной остановке. Тут светит солнце, народ на лавочке у магазинчика, любуется видами на озеро и Акку в ожидании автобуса.

Независимо от сытости раскладки, в цивилизации турист первым делом набрасывается на яд: вот и мы поглощая пиццу, размороженную в микроволновке, кефир, пиво, рассматриваем Акку за озером. Отоварились картами и сувенирами. В магазинчике за прилавком - чистокровный Дед Мороз, как и большинство в этой стране свободно лопочущий по-английски.

Гийом созвонился с Салтолуоктой: дежурный встретит автобус на трассе и заберет взятое напрокат снаряжение. Автобус ходит пару раз в день, но мы в нем чуть ли не единственный пассажиры. Дорога вдоль озера интересная: издалека видны горы, среди которых мы были. Автобус делаем 5 минутные остановки на станциях STF, где мы пополняем запасы сувениров и пирожных. У развилки на Салтолуокту нас ждал посыльный и сюрприз: за снаряжением он приехал, а оставленный нами рюкзак с вещами не привез.

До Салтолуокты и обратно 5 км. Автобус на сегодня последний и следует строго по расписанию. Почти нет и запаса времени до вечернего поезда из Еливаре, на который у нас билет. Времени остаться на завтра тоже нет: через сутки у ребят самолет.

Бросать вещи с расчетом, что Гийом когда-то вернется за ними...Кроме вещей второй необходимости, в рюкзаке остались ботинки, особенно повезло Рено, который сдал прокатные и теперь остался в шлепанцах.

Водитель смилостивился и нарушил расписание, и человек с базы понесся на снегоходе за вещами. Мы недолго погуляли в шлепках и внутрянках от пластиков около автобуса и получили свои вещи обратно.

Благополучно приехали в Еливаре, поживились ядом из привокзального фастфуда.

С пустого вокзала на полупустом поезде поехали обратно в Стокгольм. В сидячем вагоне встретили ту же парочку пожилых американцев, с кем ехали в поезде на север. Прямо у проводницы доплатили денег и обменяли сидячие места на лежачие. В купейном вагоне мой неискушенный благами цивилизации ум удивили общие шкафы для негабаритного груза, отведенный угол для лыж - похоже, тут не спят вцепившись в сумку, чтоб не украли; санузел из умывальника и 2 х туалетных кабинок с вакуумными унитазами - тут чисто и сухо; отсутствие проводников в вагоне, впрочем, и пассажиров. На оживленных направлениях я, несмотря на всю красоту, не хотела бы ехать в таком поезде: система из полок в 3 этажа (6 в купе) или ночь в сидячем вагоне не вдохновляет.

Пейзажи за окном разворачиваются в правильном весеннем направлении: снег уменьшается и исчезает, чтобы к завтрашней прогулке по Стокгольму уже был май с цветущими деревьями и зеленой травой.

На Акке между Vasttopparna и Dubbeltoppen

4 Список снаряжения

4.1 Общественное снаряжение

- Санки (pulka) - хорошо, если предусмотрена возможность носить их на плечах как рюкзак.
- Рюкзаки - 3 шт на 4 х человек, один тянул санки.
- Веревка - статика 30м d8.
- Лопаты 2 шт - широкая дюралевая, купленная в садовых инструментах и насаженная на древко, как всегда вне конкуренции, хоть ломается за несколько выездов.
- Щуп
- Ледобур 1 шт, карабины 3 шт
- Компас
- Карта Lantm?teriets Fj?llkarta - составлена STF для туристов.
- Палатка ?Ferrino Snowbound 4 с юбкой - всем хороша кроме веса.
- Посуда - Primus EtaPower 2.1 L (с термочехлом) - отлично
- Горелка - Primus EtaPower EF - отлично
- Стеклоткань - рынок "Юность" впереди технологий
- Термос 1 л
- Газ - 5*0,5 л (спалили около 3*0,5л)
- Бензин - пригодился для оттирания мази от лыж
- Клеенка - скатерть, ели в палатке, еду, бывало, проливали.
- Щетка - легкая, выметать снег из палатки, сметать с обуви.
- Бахилы Баск+ шлепанцы = валенки для прогулки из палатки.
- Мазь для лыж SWIX - по флакону мазь держания, мазь скольжения. Мазь держания позволяла двигаться без камусов, мазью скольжения мазали саночки - особого эффекта не ощутили.
- Фотоаппарат, телефон
- Аптечка
- Ремнабор

Что не брать

- Пилу, топор - леса так мало, а ломаных веток так много, что не пригодятся.
- Газовую лампу, фонарики всем участникам - в конце апреля и начале мая уже не темнеет окончательно. Фонарики пригодились для ночевки в домиках для чтения журналов.
- Не взяли и не пригодилось бы дополнительное одеяло/спальник/синтепон от конденсата.

Температура позволяла делать вентиляцию.

4.2 Личное (отдельные пункты)

- Лыжи - обязательно с кантами, пластиковые (не ломаются), достаточно широкие.

У нас все 4 пары были разные и с разными креплениями. Проигрывали короткие и узкие backcountry, взятые Рено в прокате. На этих лыжах были насечки на полозьях, что кардинально не выделяло лыжи, но удобство добавляло.

По креплениям:
? 2 пары ски-тур (Naxo, Dynafit + пластиковый ботинок) - однозначно лучше на спуске/подъеме, при лавировании в деревьях, даже не закрепляя пятку.
? 2 пары с не фиксируемой пяткой. Крепления backcountry (+ спец. ботинок) и телемарк ( + спец. ботинок) по удобству между собой не отличались. Со стороны:)
По коньковому шагу:
? Все кроме тех, что с Naxo, хорошо скользили по плоским участкам маршрута. Лыжи под Naxo приходилось натирать лыжи SWIXом каждый час ходьбы по ровному, и все равно результат был печальный.

Итого победили:
1 место - лыжи с Dynafit,2 - с Naxo (поход все же по горной местности!),3 - телемарк.

На фото: слева направо бэккантри, динафит, наксо, телемарк (нордические).

- Ски-стоп на лыжи - очень желательно на склонах, где есть шанс бежать за лыжей далеко. Как вариант - коуши - веревочка, которой привязывают лыжу к ноге.
- Камус - смотри обзор 24 Апреля - День2
- Ботинки лыжные - в зависимости от креплений лыж.
- Лавинный датчик - 2 ноунейм были взяты напрокат в Салтолуокте. Остальные - Arva (EVO3 или 3 AXES - не помню) и Mammut barryvox (бентли среди бипперов). Все бипперы успешно друг друга "увидели". За Mammut barryvox отдельное спасибо магазину Эль-Капитан (Киев)!
- Кошки на лыжи - были только у одного участника, а хотелось всем.
- Треккинговые палки - желательно с регулировкой колен не цангой, а эксцентриком.
- Каремат - термарест. Хорошо показал себя и надувной термарест - сдуться не пытался.
- Спальник - выбирать по принципу, что жаренных в горах не находили.
- Гермомешки? что-то вроде мешков Tatonka для одежды, спальника.
- Очки и крем от солнца
- Пуховка
- Мембранная куртка с хорошей вентиляцией
- Рукавицы - несколько пар (теплые/ветронепродуваемы/хозяйственные )
- Аквапак для документов

5 Финансы

Обмен валют

Шведские кроны (SEK) в Киеве можно купить в УкрЭксим банке на ул. Горького,27.

Цены

Курс SEK/UAH примерно один к одному и в ценах легко ориентироваться. Они высокие:
110 SEK - экспресс из аэропорта Arlanda в Stockholm;
800 SEK - сидячий вагон Stockholm- Gallivare;
1000 SEK - спальный вагон
200 SEK - автобус Ritsem - Gallivare;
110 SEK - карта Lantm?teriets Fj?llkarta;
260 SEK - ночь на горной станции STF;
80 SEK - фастфуд на вокзале;
20 SEK - мороженное;
Цены на прокат снаряжения

http://svenskaturistforeningen.se/sv/upptack/Omraden/Lappland/Fjallstationer/STF-Saltoluokta-Fjallstation/Om-fjallstugan/Uthyrningspriser-vinter-2009/

Например:
1200 SEK - прокат санок за неделю
Везде принимали карточку, проблем с гривневой mastercard не было.

6 Выводы

Поход, несмотря на погоду первой части, оправдал свои ожидания - мы побывали в красивом и диком месте. Маршрут не был монотонным: серьезные подъемы сменялись затяжными спусками. Вопреки моим представлениям район на Хибины не похож, хоть и находится географически близко. В конце апреля весна и за полярным кругом. Дискомфорт от постоянно мокрых ног и снежного месива в низинах компенсировался тем, что теплая температура простила промахи в личном снаряжении и незапланированное купание в речке. Мне, как интернациональному элементу, было очень приятно убедиться, что теплота нашей компании никак не понижалась от того, что я ни бельмеса по-французски не понимала.

- Начинать поход раньше. В конце апреля внизу всё тает.
- В апреле - уточнять состояние рек и озер на станциях STF по телефону или интернету. Иметь запасной вариант, если речка вскрылась.
- Пользоваться картой Lantm?teriets Fj?llkarta
- Желательны однотипные лыжи у участников.Соответственно выбирать маршрут: пересеченный/ плоский.
- Обзаводиться снаряжением (лыжи+) и тестировать хотя бы дневной переход заблаговременно.
- Брать кошки (лыжные каждому, обычные - одни на группу)
- Учиться горнолыжной технике, если вы на скитурах.
- Не игнорировать новинки (софтшел, термарест, бипперы, GPS, горелки...).
- При покупке билетов на поезд в автоматических кассах отнестись внимательно к типу билета (спальное/ сидячее место)
- Сало без границ - брать побольше, несмотря на официальный запрет ввозить продукты животного происхождения.
- Закупать продукты в супермаркете подешевле (например, Lidl)
- Не экономить на сахаре - брать столько, сколько прописано во всех книжках по питанию в походе. Это пожелание не имеет шведский или лыжный оттенок - в разных горах, с разными командами сталкиваемся с открытием, что сахара мало:)
- Учить английский

Дополнения

- Снаряжение для лыжного туризма http://www.backcountry.com, http://www.skitalets.ru/equipment/ski/krep_beketov/
- О скитуре - http://www.wildsnow.com/2009/tips-backcountry-skiing/
- О Сареке летом - http://www.siebengang.net/gallery/sarek06/SAR06_035
- О Салтолуокте - http://www.svenskaturistforeningen.se/en/Discover-Sweden/Facilities-and-activities/Lappland/Fjallstationer/STF-Mountain-station-Saltoloukta/, http://www.virtualtourist.com/travel/Europe/Sweden/Norrbottens_Laen/Saltoluokta-177529/TravelGuide-Saltoluokta.html
- Акка - http://www.summitpost.org/mountain/rock/207088/ahkka.html
- О Лапландии http://www.travelnotes.de/scandi/bergquist/lapland.html, http://www.swedishlapland.com/en-GB/flash/start.aspx
- О Швеции http://www.lonelyplanet.com/sweden, http://www.traveljournals.net/explore/sweden/map/m3453219/pietsaure.html
- Популярный маршрут - по участкам Королевской тропы (Kungsleden). Это легендарная трасса протяженностью в 425 км извилистым путем проходит от Абиско (Abisko) на севере до Хемавана (Hemavan) на юге, захватывая горные районы и Кебнекайсе - самую высокую горную вершину Швеции.
- Отчеты, маршруты http://www.travelnotes.de/scandi/index.htm, http://www.gdargaud.net/Climbing/Sarek.html
- Транспорт в горах - http://www.stfturist.se/en/Inspiration/1/Transports-in-the-mountains