Автостопом вокруг Исландии против часовой стрелки

Неделя первая: южный берег

Исландия - страна вулканов, гейзеров, водопадов и ледников. Население страны около 319 тыс. человек (для сравнения, в Москве 10 млн, в Париже 2 млн, в Житомире 272 тыс). Остров омывает тёплый Гольфстрим, поэтому даже зимой средняя температура в Рейкьявике лишь около нуля, и лишь на севере и востоке острова скапливается дрейфующий лёд. До появления человека берег Исландии был покрыт лесами, но с приходом людей они исчезли, так что народ питается рыбой, разводит лошадей и овец, которые нещадно доедают остатки лугов, вызывая сильную эрозию почв. Национальное блюдо: хакарл - протухшее мясо акулы, но местные говорят, что есть его невозможно, разве что под водку. Исландия - самый большой остров вулканического происхождения, каждые несколько лет здесь извергается какой-нибудь вулкан. На главной дороге, идущей вокруг острова, наиболее оживлённое движение - несколько машин в час. Вблизи городов, конечно, оживлённее. Пейзажи в основном лунно-марсианские, нарисованные крупными мазками. Всё, за что может зацепиться глаз, либо величиной с цветок или птичку, либо простирается на десятки километров. Речные долины шириной за горизонт, самый большой в Европе ледник, вулканические пустыни на тысячи квадратных километров, и множество морских птиц - всё это Исландия.

Каждый, кто прилетает в Исландию самолётом, попадает в аэропорт Кефлавик, находящийся на берегу океана, на полуострове к юго-западу от Рейкьявика. В считаных минутах от аэропорта - дикое безлюдное побережье. Я прилетел уже за полночь, последним рейсом из Мюнхена, в сумерках белой летней ночи. Всю дорогу к месту первой ночевки меня сопровождали незнакомые на тот момент крики ржанок у дороги. Через пару дней к ним привыкаешь, как к шуму водопада.

На полдороги от Кефлавика к полуострову, километрах в пяти от шоссе, есть небольшой мыс Хафнаберг. Указатель и небольшая стоянка у шоссе укажет начало тропы. Здесь гнездятся симпатичные тонкоклювые кайры.

Скальные пейзажи на побережье особенно красивы у самой юго-западной оконечности острова, у маяка на мысе Рейкьянеста (Reykjanesta).

На мысе Рейкьянеста наблюдается особенно сильная вулканическая активность, много горячих источников, размывающих глинистую почву, иногда поглощающих дороги.

Флора скудная, но симпатичная. Армерия приморская (Armeria maritima) встречается в засушливых каменистых местах.

В остальном пейзаж очень однообразный: базальтовые скалы до горизонта.

Местами геохимия достигает контрастов, граничащих с неестественностью.

Термальный источник невдалеке от дороги истоптан сапогами ищущих и жаждущих. Разве можно приехать сюда и не вляпаться в горячую жидкую глину? Судя по следам, многим нравится проваливаться по колено. Кто-то зачем-то воткнул в землю ржавую трубу, из неё брызжет кипяток. Забавно. Это уже третий или четвёртый источник за первый день. Солнечная погода чередуется с дождём. В воздухе пахнет серой. Не покидает странное чувство: ?Что я тут делаю??

Вот оно, место второй ночёвки на закате, у отрогов вулкана Хекла, в царстве кусючих мошек у истоков реки Итри-Ранга (Ytri-Ranga). На заднем плане гора Бурфэлль (Burfell).

Поднялся к отрогам вулкана Хекла, на несколько сотен метров выше долины. На заднем плане опять же г. Бурфэлль (669 м).

Дальше начинаются лавовые поля, а ещё выше снег. Это сравнительно свежая лава, ещё не успела зарости мхом. По всей видимости, от последнего извержения в феврале 2000 года.

Знаменитый водопад Зельяландсфосс (Seljalandsfoss), хорошо видный с окружной дороги ?1, опоясывающей остров, и поэтому привлекающий много туристов. Для тех, кто едет по Исландии против часовой стрелки, как я, это первый водопад в исландском ?золотом кольце?.

Второй из знаменитых водопадов, Скогафосс (Skogafoss).

Третья ночёвка. Озеро Hei?arvatn (?вересковая вода?) недалеко от города Вик на южном берегу, ночью.

Вид с мыса Dyrholaey, самой южной точки Исландии, на пляж Solheimasandur, что переводится примерно как ?пески у солнечного дома?. Пляж этот 6 км в глубину (от дороги к морю) и примерно 20 км в длину (вдоль моря). На нём гнездятся разные морские птицы. В море на горизонте просматриваются скалистые Вестманские острова (Vestmannaeyjar).

Пожитки походника-одиночки (творческий бардак).

Загадочное марсианское создание.

Настоящая лиса поймала настоящую дичь.

Церковь в городе Вик

Ранним летом город Вик утопает в люпинах.

Пляж в городе Вик. Очень запомнился этот маленький городок, и долго не хотел отпускать. И погода была солнечная, и пляж, и люпины.

Город Вик стоит на границе двух миров - зелёных плодородных долин на западе и бесконечной пустыни из широких песчаных долин и лавового поля Эльдхраун, растянувшейся на сотню километров на восток. Не все преодолевают этот барьер. Деловые туристы, прилетевшие сюда на пару дней, и многие туристические автобусы стоят здесь некоторое время и поворачивают назад в Рейкьявик. До этого мне попадалось больше туристов, чем местных жителей. А за пустыней лежит настоящая Исландия, с её суровыми нравами и северной гостеприимностью.

Пустынное лавовое поле Eldhraun, покрытое мхом, образовалось после извержения вулкана Лаки в 1783 году, которое до сих пор остаётся самым крупным известным извержением в мире по количеству извергнутой лавы. Площадь этого ?ковра? из мха 565 кв. км, при средней толщине лавы 12 м. Мох очень мягкий, местами по колено в глубину. По толщине мха можно отличить свежую лаву от старой. После этого извержения от ядовитого дыма и пепла погибло много животных, а пятая часть населения Исландии погибла от голода.

Ночной вид каньона Fja?r?rglj?fur, который считается самым красивым в Исландии. Его глубина 30 метров.

Тот же каньон Fja?r?rglj?fur несколько выше по течению.

Место четвёртой ночёвки, по ту сторону пустынной долины Skei?ar?rsandur у национального парка Skaftafell, куда меня довезла школьная учительница исландского языка. Это величайшая в мире денудационная равнина площадью 1300 км², сформированная потоками воды, стекающими с ледника Vatnaj?kull во время вулканических извержений. Последнее такое событие (j?kulhlaup) произошло в 1996 г. при извержении вулкана Gr?msv?tn, растопившем часть ледника. Прорыв образовавшегося ледникового озера вызвал поток воды, достигший в апогее 50,000 тонн в секунду, смешанный с глыбами льда и несущий 12.8 млн. м? горных пород. Поток разрушил мосты на дороге ?1, которая была замкнута вокруг Исландии лишь в 1974 г.

Небольшое болотце у места ночлега. На заднем плане виден ледник Svinafellsj?kull.

Герань лесная (Geranium sylvaticum) в национальном парке Скафтафель (Skaftafell).

Базальтовый водопад Svartifoss (?чёрный водопад?) высотой 12 метров, в часе ходьбы от дороги вглубь национального парка.

Ледник Skaftafellsj?kull. То, что у них называется ледниками, на самом деле небольшие языки огромного ледника Vatnaj?kull, каждый со своим именем.

Ледник Skaftafellsj?kull и один из рукавов реки Skei?ar? (вид на восток, в сторону Svinafell). Дорога ?1 уходит примерно в просвет в центре кадра между дальним утёсом (Svinafellshei?i) и стеной дождя, приближающейся с равнины.		На просторах равнины гнездится много морских птиц. Это яйцо лежало без гнезда, невдалеке от дороги. Возможно, оно было когда-то подобрано и брошено человеком.
	Дамбы защищают дорогу (идущую по насыпи) от очередного j?kulhlaup. Справа насыпь переходит в мост длиной в несколько километров. За дорогой защищать уже нечего. Там уже наступил полный j?kulhlaup. От дороги до моря примерно 20-25 километров. Берег тут столь низкий и неприметный, что множество кораблей гибли тут на мели, не замечая берега и принимая долину Skei?ar?rsandur за морские просторы. Даже выбравшись на берег живыми после кораблекрушения, матросам пришлось бы преодолевать десятки километров бесчисленных проток с мутной ледниковой водой и бурным течением, прежде чем они получили бы шанс встретиться с людьми.

Ледниковая лагуна Йокульсарлон обнажилась лишь в 1934-1935, когда ледник отступил от моря, и с тех пор постоянно увеличивается. Сейчас её площадь 15 км². До этого айсберги уплывали прямо в море, а сейчас накапливаются в озере, отделённом от моря сушей, по которой проходит дорога. Приливные течения перемещают айсберги по дну лагуны. Здесь встречаются морские котики и много редких птиц. Пожалуй, самое красивое, уникальное и популярное место в Исландии.

В начале прошлого века дороги вокруг Исландии не существовало, и ледник в этом месте приходилось пересекать караванами, для этого были специальные проводники, которые проводили караваны в обход трещин. В 1967 году был построен подвесной мост длиной 108 м, который соединил оба берега реки J?kuls?, тем самым замкнув окружную дорогу. Но таяние ледника лишь на время обнажило берег. Уменьшение объёма наносов со стороны ледника привело к тому, что берег стал размываться морскими течениями и наступать на дорогу со скоростью 8 м/год. Со времени постройки моста расстояние до берега уже сократилось с 500 м до 350 м, и вполне возможно, что ещё через несколько десятилетий дорога снова перестанет существовать.

В маленьком городке St??varfir?i бабушка Петра собрала музей камней и всякой всячины. В течение всей жизни она собирала в горах красивые камушки, а на берегу моря разные вещи, выброшенные волнами на берег: садовых гномов, китовые позвонки, и прочий хлам. Из всего этого получился интересный музей.

Вход в музей украшает этакая скульптурная композиция. Мы заехали сюда с коллегой, русским физиком, профессором из Торонто, специализирующимся по нанотехнологиям.

Пятую ночь я провёл на мысе Хвалнес (Hvalnes) у маяка. Доехал сюда уже заполночь с фермерами, лет под 30, которые разъезжали с винтовкой на джипе и переворачивали овец. Молодые овцы, как оказалось, могут случайно перевернуться на спину кверху ногами. Перевернуться назад из такого положения они не могут, и без посторонней помощи погибают через несколько часов от истощения. Встретив такую неудачливую овцу в стаде (своём или чужом), каждый уважающий себя исландец должен ей помочь. Имея стадо в несколько сот голов, благородным делом можно заниматься каждый вечер, совмещая его с починкой оград и охотой на всё, что движется. У подъезда к мысу Хвалнес находится лагуна L?nsfj?r?ur, отделённая от моря узкой песчаной косой. Это излюбленное место лебедей-кликунов. Из машины мы видели снежно-белое море птиц, покрывающее собой весь берег. Их здесь не меньше десятка тысяч. Утром птицы переместились на косу, но их всё ещё можно было видеть с мыса. Волею судьбы я снова встретился с тем же физиком из Торонто, и мы проследовали в ?крупный город? Эгильстадир (Egilssta?ir) с населением 2,300 человек. Первое место за всю неделю, где нашёлся работающий банк. Ещё один был до этого в H?fn, но был закрыт.

Подходы к знаменитому водопаду Хенгифосс (Hengifoss) напоминают египетские развалины. Здесь часто находят окаменевшие стволы деревьев и прочие ископаемые экземпляры третичного периода. При нас какая-то парочка отковыряла где-то окаменевшую чурку и хвасталась ею перед всеми.

А вот и сам водопад, самый высокий в Исландии (118 м). Он ниспадает с базальтового обрыва, переслоённого с красной глиной, богатой железом. Каждый слой - лава одного извержения, а глина - вулканическая пыль.

Смотрите также:

• Неделя вторая: северо-восток.
• Неделя третья: западные фьорды.
• Bonus track: орнитология.