Неделя вторая: северо-восток
Исландия - небольшой остров площадью с треть Германии, где есть одна асфальтированная дорога и большая часть площади за исключением побережья занята ледниками, лавовыми полями и пустынями. Альпинист Джон Кракауэр и его друг Дэвид Робертс в своём фотоальбоме ?Исландия? предлагают следующую статистику, отлично передающую разнообразие ландшафтов:
Культивировано: 1%
Пастбища: 20%
Озёра: 3%
Лава: 11%
Ледники: 12%
Пески: 4%
Прочие пустынные территории: 52%
Путешествовать по такому острову можно двояко: либо по часовой стрелке, либо против. Тех, кто склонен думать, что выбор этот можно сделать лишь бросая монету, поспешу разочаровать. Издавна известно, что огибать любые препятствия человеку свойственно справа, то есть двигаясь против часовой стрелки. Так, правая рука, в которой наш общий предок держал дубинку, всегда остаётся свободной, а более длинный шаг приходится на правую ногу, которая сильнее. Это нехитрое правило так глубоко вошло в привычку, что на любом стадионе забег происходит против часовой стрелки, а в каждом европейском супермаркете вход и кассы располагают обычно так, чтобы покупатели обходили торговый зал в том же направлении. Хотя это и не доказано научно, но есть основания считать, что среднестатистический турист, сняв напрокат машину в аэропорту Кефлавик, с большей вероятностью направится на восток вдоль южного берега, чем на север вдоль западного. Для автостопщика, тем самым, путешествие в обратном направлении сродни плаванию против ветра. Уверен, что автостопщики будущего, тяготеющие к холодной статистике, подтвердят это полевыми наблюдениями.
 Итак, на чём мы остановились в прошлый раз... После вечерней прогулки к самому высокому водопаду острова, вернувшись снова в Эгильстадир и поужинав в последний раз с гостеприимным русским физиком из Торонто, я решил съездить по боковой дороге на север, чтобы увидеть Дверь-гору, про которую я прочёл на обороте карты Исландии. Dyrfj?ll - удивительной красоты горный хребет к востоку от устья реки J?kuls? - Br?. Поначалу дорога ?94 ведёт строго на север. Примерно на полпути, прямо среди пустынных пастбищ, у дороги стоит автомат, продающий сникерсы и прочие закуски. Какой-то чудак из ближайшей деревни поддерживает его и подкармливает несмотря на то, что дорога ?94 видит не более нескольких десятков машин за день. В тридцати километрах от Эгильстадира дорога сворачивает направо и поднимается серпантином на живописный перевал Vatnsskar?. В этой горе есть ?дверь? - скальное понижение, которое видно из долины. Если ехать по дороге, то эта дверь постепенно ?закрывается?, и при подъезде к перевалу гора предстаёт к вам боком, двери не видно: |  На перевале находится маленький домик с двумя кроватями, в котором можно укрыться от непогоды. В домике гостевая книга с записями, начинающимися рисунками перевала со следующим текстом на немецком: ?23 июня 1994 г. я приехал сюда на велосипеде. Поглотил в хижине праздничный обед (спагетти), и так как погода была отличной, поставил палатку в 80 шагах от хижины на сухой мшистой полянке. Здесь так красиво, что я пожалуй полентяйничаю здесь ещё денёк. Всем, а особенно велосипедистам, которые окажутся здесь в непогоду, я нарисовал окружающие виды, которые будут вас ожидать, если вы не будете спешить и дождётесь, когда погода улучшится. Йозеф.? Были и менее оптимистичные надписи вроде этой: ?Я пришёл сюда такой голодный, что подкрепился остатками мюслей четырёхлетней давности, которые лежали на полке. После этого у меня так скрутило живот, что пришлось провести в хижине ещё несколько дней.? И вот ещё, ?из раннего?: Als Gott die Welt erschuf, erschuf er als letztes Werk Island; und Gott sah, dass Ihm da etwas Wunderbares gelang. Gott freute sich und schenkte obendrein Island seine Seele. |
 От хижины начинается тропа, по которой нужно пройти около 4 часов, чтобы снова ?открыть? дверь (вручную, так сказать). |  В июне здесь всё ещё много снега. Я пошёл к дверь-горе ночью. Всё равно что ночью, что днём - светло почти одинаково. Полярный круг находится отсюда всего в одном градусе к северу, поэтому даже с небольшого возвышения солнце видно в полночь. |  В обратной дороге прошла шестая ночь. Вернулся около пяти утра, чтобы ещё пару часов вздремнуть в хижине до первых попутных машин. Пока ходил, долину и море затянуло густым туманом. |
 Следующий день ушел на возвращение в Эгильстадир (уже в третий раз) и добирание по дороге ?1 к повороту на грунтовку F88 в ста километрах западнее. Эта дорога, протяжённостью около 100 км, ведёт через пустыню к кратеру вулкана Аскья (Askja) - самому глубокому озеру Исландии. Из-за нескольких бродов она проходима только для внедорожников, и поэтому посещается лишь несколькими машинами в день. Я решил переночевать здесь, чтобы попытать счастье на следующее утро. |  Среди мелкого песка, образующего песчаную бурю при малейшем дуновении ветра, место для ночёвки есть только одно, у родников рядом со скалой Хоссаборг (Hossaborg), возвышающейся неподалёку от дороги. Этот старый кратер создал рядом с собой настоящий оазис среди многокилометровой пустыни. Вода, стекающая с его склонов, просачивается через песок мощными ключами и буквально на протяжении сотни метров собирается в прозрачный журчащий ручей, в котором местами можно даже купаться. Судя по следам на песке, сюда приходят на водопой олени, но самих животных я не видел. Они могут подолгу уходить в пустыню известными только им тропами. |
 Берега закреплены слабой растительностью, которая едва помогает бороться с пылью, но всё-таки лучше, чем в пустыне. Седьмая ночёвка. В этот раз чай приходится пить с песком. |  Половина следующего дня прошла в ожидании машины. Наконец, около двух часов дня, мне подвернулся джип с французом, который довёз меня почти до Аскьи. |  Дорога ведёт мимо вулкана Her?ubrei?. Форма этой вершины (1682 м), возвышающейся над пустынными лавовыми полями, настолько своеобразная, что её невозможно спутать ни с одной другой горой мира. Она является заметным ориентиром на сотни километров вокруг. Рядом с горой есть небольшой кемпинг и первая питьевая вода на пути к Аскье. |
 В 10 км от Аскьи второй кемпинг, где я остановился на восьмую ночёвку в маленьком домике, который стоил сравнимо с европейской гостиницей. Стены в домике украшены плакатами геологического содержания. Тут же находится база егерей и спасателей, которые снабжают кемпинг, вывозят мусор и берут плату за стоянку. В соседнем домике стояла экспедиция внедорожников из Польши, человек десять (www.event4x4.com.pl). К кратеру вулкана я пошёл на утро следующего дня. Подъехать туда нельзя из-за снега, так что идти пришлось пешком. Кратер находится в центре большой кальдеры - понижения, вызванного сжатием подземной магматической камеры при остывании или извержении. Последнее извержение произошло здесь в 1961 году. Озеро ?skjuvatn, заполняющее кратер (на фотографии на заднем плане) - самое глубокое в Исландии. Его глубина 220 м. Оно ещё подо льдом, но рядом с ним есть небольшое термальное озеро Вити (Viti) диаметром метров 100, с тёплой водой молочно-мутного цвета. |  Спуск к озеру глинистый и скользкий, покрытый серой и горячими родничками. Купаться в озере приятно, но после воды, богатой минералами, лучше принять душ. Говорят, что нужно быть осторожным и не отплывать далеко от берега, так как на поверхности озера может скапливаться углекислый газ или ещё что похуже, а в воде могут быть чересчур горячие родники. Я ничего такого не заметил. |  Дорога, отмеченная жёлтыми столбиками, петляет среди лавы. Цвет лавы бывает разный: белый, красный, чёрный. Она пузыристая (как пемза), легче воды, и поэтому любой камень, независимо от цвета, будучи брошенным здесь в реку, уплывает по течению. NASA привозила сюда астронавтов миссии Аполло, чтобы они тренировались ходить по Луне. |
 К вечеру восьмого дня я успел вернуться назад на дорогу, к мосту через J?kuls? - Fj?llum, и заночевать на одном из её притоков, у фермы Гримстунга (Grimstunga). К северу отсюда находится ещё один национальный парк Vatnaj?kuls?j??gar?ur и самый полноводный в Европе водопад Деттифосс (Dettifoss), где река Йокулса срывается с высоты 44 м в каньон J?kuls?rglj?fur, растрачивая при этом 200 м? воды в секунду. |  Несложный расчёт показывает, что мощность всего каскада водопадов составляет чуть менее трети мощности ДнепроГЭСа! |  Собственно Деттифоссом называется второй, самый высокий, из трёх ступеней каньона. Два других называются Selfoss (чуть выше по течению, 10м в высоту, но очень широкий) и Hafragilsfoss (высотой 27 м, полтора километра ниже). Сельфосс красив тем, что он вытянут вдоль реки по обеим берегам, и два потока воды ниспадают в каньон навстречу друг другу. |
 Брызги, поднимающиеся от водопада, орошают прибрежные склоны, которые в этом месте покрыты буйной ярко-зелёной растительностью, в то время как всюду вокруг царствуют лишь камни и лава. |  В результате этого процесса на скалах образуются новые ручейки, которые вторично стекают вниз в каньон новыми водопадами. |  Ниже по течению Йокулсы каньон углубляется и расширяется, здесь ясно просматриваются залегающие слоями базальты, причудливой формы базальтовые ?цветы?, ?грибы? и гроты, повторяющие градиенты температур в застывающей лаве. |  Базальтовые ?столбы? всегда формируются вдоль градиентов температуры, и поэтому вблизи крупных рек, где источник холода находится не сверху, как обычно, а сбоку, они загибаются и залегают горизонтально. Из-за этого появляются грибовидные формы, похожие на сморчки, которые можно видеть на левом берегу каньона. |
 Ещё двадцатью километрами ниже по течению, река вымыла каньон в виде подковы, а потом отступила на два километра к востоку. Каньон скорее всего сформировался во время огромного наводнения, вскоре после последнего ледникового периода. Это место называется Асбырги (?sbyrgi). Под защитой базальтовых скал стометровой высоты создался особый микроклимат, благоприятный для растительности. Здесь растёт берёзово-ивовый лес, которого нигде больше в Исландии не найти, и множество лесных цветов. Лиственные деревья были посажены здесь недавно - около полувека назад. Их немного. Согласно исландским сагам, подковообразный след был оставлен копытом Слейпнира - восьминогого коня скандинавского бога войны Одина (??inn). |  На маленьком озерце Botnstj?rn с прозрачной водой в глубине каньона Асбырги можно встретить различных водоплавающих птиц. Легенда говорит, что в здешних скалах прячутся невидимые люди, с невидимым городом-столицей. |
 Следующая остановка - Хусавик (H?sav?k), пожалуй самый симпатичный и доброжелательный городок Исландии. Дорога к нему ведёт вокруг полуострова Tj?rnes, на самой оконечности которого у маяка Voladalstorfa я закончил свой девятый день в Исландии. Tj?rnes известен среди палеонтологов ценными ископаемыми находками времён Миоцена. Здесь мне впервые встретилась большая колония тупиков. Эти смешные, похожие на клоунов, птички подпускают человека очень близко за исключением тех мест, где на них охотятся. Их норами изрыт весь мыс возле маяка. Утром Хусавик встречает меня фиолетовыми реками люпинов, стекающим по зелёным склонам холмов. |  Порт сказочно красив парусниками на фоне гор. |
 Город известен своим фаллологическим музеем, который собрал засушенные и заспиртованные образцы пенисов всех исландских животных, начиная хомячками и заканчивая кашалотами. |  Кости пенисов тюленей. Справа вверху - обыкновенный тюлень, слева - хохлач. В нижнем ряду, в баночках: кольчатая нерпа, морской заяц (лахтак), обыкновенный тюлень, и серый тюлень. |  Абажур из китовой мошонки. |
 Возвращаюсь на восток, чтобы посетить озеро Мюватн, которое я объехал стороной по берегу. Здесь два основные достопримечательности: птицы и термальные источники. Геотермальные электростанции не похожи друг на друга. Их строят как-то спонтанно, будто по мотивам фильма Кин-Дза-Дза. |  |  |
Пейзаж тут тоже соответствующий декорациям: серные склоны, минимум зелени, пахнет серой. | ||
 Тропа ведёт вниз к грязевым вулканам. |  Грязевые вулканы Namaskar?. |  Где-то просто кипяток булькает. |  А местами такие-вот прыщи из камней изрыгают с шипением пар. |
 Всё это находится неподалёку от дороги ?1 и поэтому пользуется спросом у туристов. |  Чуть всторону от дороги есть вулкан Крафла (Krafla), где такие же горячие источники находятся под слоем лавы. Геотермальная электростанция мощностью 60 МВт была построена здесь в 1977 году. |  Последнее извержение вулкана произошло в 1984 году, и сейчас магма находится здесь всего в двух километрах под землёй. |  Тропа через лаву отмечена жёлтым песком. |
 На противоположной стороне озера Мюватн вулканическая активность не наблюдается. Здесь много водоплавающих птиц, ферм, пасутся овцы. Чтобы освободить пастбища и огороды от камней, их собирают и складывают из них ограды. |  В двадцати километрах к западу от озера на реке Skj?lfandaflj?t находится водопад Годафосс (Go?afoss). Согласно сагам, в воды этого водопада были выброшены статуи языческих идолов после принятия Исландией христианства в 1000 году, откуда и произошло название. Я доехал сюда поздно вечером и заночевал неподалёку на берегу реки. Фотография сделана около полуночи. |  В тот день был особенно красив закат, плавно переходящий в рассвет одиннадцатого дня. |
Смотрите также:
