Неделя третья: западные фьорды
Западная часть Исландии существенно отличается от остальной части острова. Берег здесь изрезан крутыми фьордами, похожими на норвежские. Западные Фьорды (Vestfir?ir) вдаются в море полуостровом в форме лапы, соединённым с главным островом лишь узким перешейком шириной в 7 км. Дорога ?1 обходит эту часть Исландии стороной, поэтому она мало посещается как туристами, так и коренными исландцами, которые вообще не очень-то разъезжают по стране. К тому же, гористая местность и отсутствие широких плодородных долин не способствуют сельскому хозяйству, и население Западных Фьордов составляет чуть более 7 тыс. человек (лишь 2% всего населения Исландии), живущих в основном рыбной ловлей и овцеводством. Средняя плотность населения здесь - 1 человек на 3 км². Так как в Исландии нет своих лесов, основным источником низкосортной древесины, идущей на ограждения для овец и прочие бытовые нужды, является плавник - выброшенные на берег прибоем ветки и брёвна с материка. Западные Фьорды наиболее эффективно подбирают плавник своей вдающейся в океан лапой, и поэтому вдоль берега можно встретить фермы-пилорамы, специализирующиеся на сборе плавника и его обработке. Хотя площадь полуострова Vestfir?ir невелика (20% от площади острова), его периметр составляет более половины периметра Исландии из-за сильно изрезанной береговой линии. Поэтому на объезд Фьордов машиной с осмотром всех достопримечательностей можно потратить неделю. Если где-то в Исландии и сохранились не обременённые цивилизацией следы местной культуры и традиций, то искать их нужно здесь, в Западных Фьордах. И если, посетив Исландию, вы проигнорируете рекомендации путеводителей и экскурсоводов, предлагающих туры по ?золотому кольцу? и направитесь вместо этого в Западные Фьорды, то тоже не ошибётесь.
 На утро одиннадцатого дня моего пребывания в Исландии, после ночёвки на берегу реки Skj?lfandaflj?t я решил съездить по боковой грунтовой дороге ?842, чтобы посмотреть на очередной водопад Aldeyjarfoss в 40 км выше по течению. |  Водопад находится в неглубоком, но очень красивом базальтовом каньоне, где жалеешь, что не стал геологом. |
 |  |  |  |  |
По дороге в Акурейри есть ещё одна природная достопримечательность, которую я проехал мимо: берёзовый лес Vaglask?gur. Как и ?sbyrgi, это один из немногих сохранившихся в Исландии лесных массивов. Сам город Акурейри (Akureyri), столица северной Исландии, - это второй по величине город в стране с населением 17 тыс. человек. Особого впечатления он на меня не произвёл. Порт, центральная площадь, русские туристы на улицах, кое-какие музеи. В общем-то не на что смотреть. Но некоторым туристам он нравится. Дело вкуса. Всё-таки в городе встречаются некоторые непривычные европейскому глазу детали. | ||||
 Что для других - мусор, для кого-то единственный способ выучить пару полезных исландских слов. |  В небольших деревушках центральную площадь перед сельсоветом вместо бюста Ленина украшает сушилка для рыбы. |  Вдоль фьорда Eyjafj?r?ur дует крепкий ветер, зажатый между гористыми берегами. |
 Ещё 120 км по побережью пролетели в выслушивании рассказов о рыбе, рыбаках, овцах, плохих дорогах, и прочих волнующих местное население проблемах. Гостеприимство местами переходит в навязчивость. Где-то около Далвика (Dalv?k) поляки-заробiтчани наловили с причала рыбы и уговаривали угоститься (то есть взять с собой в рюкзак килограмм десять). Удивлялись, что я не проявил энтузиазма. Говорили, как же, у тебя же котелок есть, сваришь себе суп. Только в котелок мой даже голова от той рыбы с трудом бы влезла. Вообще, к полякам на причал я совсем не собирался. Просто один не в меру гостеприимный исландец решил, что очень согрешит, если не подарит мне экскурсию по своему родному селу. А так как в селе кроме причала и поляков (которых он почему-то счёл моими земляками) смотреть было нечего, то он привёз меня прямо к ним в объятия. Отблагодарившись и отнекавшись, ближе к ночи я высадился у лагуны H?f?avatn в то время, когда облако доедало остров M?lmey. Остров находится как раз под этой белой кучей тумана. |  Рядом находится ещё один остров - ??r?arh?f?i. Самая высокая точка острова называется Herkonuklettur. Этот давно потухший вулкан соединён с берегом двумя узкими каменистыми косами, отделяющими лагуну H?f?avatn от моря. При спокойном море, острова можно достичь пешком, пройдя по этой пятикилометровой косе (очень желательны жёсткие ботинки). Колония агрессивных крачек попытается воспрепятствовать такому вторжению, поэтому лучше заранее защититься от их воздушных налётов, одев дождевик. |
 На косе мне встретился птенец какой-то птицы, возможно крачки, ловко прячущийся между камнями. Пока я шёл к острову, погода продолжала портиться. |  Выброшенный на берег плавник отлично горит, и можно побаловаться ночным костерком. |  Кроме импортной древесины, на берегу можно найти и прочий хлам: датские бутылки от шампуня, пластмассовые канистры. |  Так я просидел до утра. Пробовал купаться. Здесь, наверное, можно провести неделю, не встретив человека. Но увы, нужно ехать дальше. |
 По дороге к исландскому хайвею местный фермер с дочкой остановились у своего пастбища, чтобы показать мне лошадей. Их у них около десятка, и ещё на другом поле есть. Исландия знаменита лошадьми. Их продают, сдают в аренду, ездят верхом. Но исландские лошади не переносят переезда на материк. Они очень свободолюбивые и любят простор. |  Город Блёндуос (Bl?ndu?s) встретил меня густым туманом. Тринадцатую ночь я провёл в кемпинге, где наконец-то выспался, потому что из-за тумана солнце не так било в глаза. В местном пабе меня пригласил за свой столик геолог, рассказавший мне много интересного про формирование базальтов и строительство геотермальных электростанций. Ещё там был некий полицейский, жаловавшийся, что в городе ничего никогда не происходит, и что ему скучно. Утром, на выезде из города, встретил этакий креатив в стиле ?превед медвед?, значение которого от меня до сих пор скрыто. |  В сорока км дальше по дороге, на холме, расположены развалины древней крепости Borgarvirki. От крепости тут правда мало что осталось. Это базальтовый утёс с углублением в центре, который использовался во времена первых поселенцев как укрытие для наблюдения и обороны. Несколько сложенных из камня стен напоминают о славном историческом прошлом. Ещё дальше к северу по той же дороге, в заливе Hunafj?r?ur, у берега возвышается скала Hv?tserkur, на которой гнездятся морские птицы. Это почти как крымский ?Парус?, но только с двумя дырками. Название в переводе означает ?белая рубаха? (видимо, из-за птичьего помёта). |  Мыс Vatnsnes стоит посетить ради того, чтобы посмотреть на морских котиков. Они здесь есть не всюду, поэтому вдоль дороги установлены специальные дорожные знаки с изображением котика. Этих я заснял у фермы Illugasta?ir. Они лежал на небольших островках в нескольких десятках метров от берега, так что подойти к ним вплотную без лодки нельзя. Они это прекрасно знают, и не беспокоятся. Котики производят впечатление очень ленивых животных, которых не касается битва за выживание. Лишь раз в десять минут они поднимают голову, чтобы показать наблюдателям, что они живые и довольные. |
 Возвращаюсь на исландский автобан. У небольшой фермы S?berg случайно нахожу широкопрофильный музей, освещающий процесс охоты на акул, матросские каюты, исландские прялки, швейные машинки и прочие предметы быта, включая ржавый трактор. У смотрителя висит ценник на кофе. Прошу налить, но он сегодня его не заваривал, так как ещё не было посетителей. Просит подождать 10 минут. |  Едем дальше. Едем-едем-едем... 120 км проезжаем и попадаем в город Холмавик (H?lmav?k), в восточной части Западных Фьордов, в котором только что закончился день города. В городе три улицы, которым к празднику было поручено раскраситься в красный, синий, и оранжевый цвета. Везде флажки, разные фигурки и даже камни покрашенные. Город известен своим музеем чёрной магии, но музей работает только до шести вечера и в это время уже закрыт (как потом оказалось, открыт-закрыт - это у них вопрос решаемый, нужно просто найти нужного мужика с ключом). Но ночевать пришлось снова в кемпинге, чтобы утром пойти в музей. При музее есть кафе, где делают чай из исландского мха. В меню опечатка: вместо ?caffeine free? написано ?coffin free?. Вполне в духе музея. Внутри всё мрачно, кругом мертвецы, страшные истории про чёрных магов. Очень интересный музей, рекомендую. |  Тут можно узнать разные полезные заклинания, для этого есть специальные книжки. Например: ?Чтобы заполучить девушку, вырежьте такой-то знак на хлебе или сыре и заставьте её его съесть.? Или вот ещё: ?Нарисуйте этот знак на куске бурого угля своей кровью, и пусть он висит у вас на груди. Тогда никакое зло вам не будет угрожать и вы вернётесь в здравии из любого путешествия по суше и воде.? А вот такой вот рыбьей головой с заклинанием можно вызвать шторм. |
 В исландской истории многое связано с шаманством, колдунами, и борьбой с ними. В действительности, эти колдуны были простыми бедными крестьянами и рыбаками, которые, отчаявшись в попытках прокормить себя и свою семью скудным уловом, находили поддержку в вере в сверхъестественные силы. Те, кому везло, вызывали зависть, обвинялись в чернокнижничестве, и по решению исландского ?парламента? Al?ingi приговаривались к казни. Пик таких расправ пришёлся на XVII век. Избежать казни можно было лишь собрав определённое число свидетелей, которые могли подтвердить, что обвиняемый не колдун. Al?ingi принято считать первым парламентом в мире. Начиная с 930 года, жители всей Исландии, преодолевая пешком многие километры, собирались у озера ?ingvallavatn, чтобы решить наиболее важные вопросы и повторить свод законов. Так как поначалу письменности у них не было, то законы заучивались наизусть. Если на собрании парламента какой-то из законов никто не вспоминал, он автоматически терял силу. ?ingvеllir, который находится неподалёку от Рейкьявика, до сих пор остаётся для исландцев священным местом. Сейчас здесь национальный парк. |  У центрального музея в Холмавике есть небольшой филиал в посёлке Одди (Oddi) в 20 км в стороне от главной дороги. Это небольшая ферма, где когда-то жил в землянке известный колдун-шаман, из-за которого музей и был открыт. Из этой землянки сейчас сделан небольшой музей, показывающий уровень быта бедных исландских рыбаков. |
 Наш путь лежит дальше вдоль берега Западных Фьордов. За Холмавиком дороги вдоль берега нет. Большой полуостров, на котором находится ледник Drangaj?kull, доступен лишь с моря или по горным тропам. Он мог бы стать целью пешеходного путешествия. Дорога же сокращает путь через перевал Steingr?msfjar?arhei?i. Некоторые участки дороги не асфальтированы. До следующего населённого пункта ?safj?r?ur около 240 км вдоль живописных заснеженных фьордов. Город расположен на полуострове, вдающемся во фьорд Skutulsfj?r?ur, образуя хорошо защищённую гавань. Население - 4 тыс. человек. Есть аэропорт, и самолёты взлетают вдоль фьорда меж скал. Интересно прогуляться по порту. |  Здесь тоже много интересных музеев. Все они расположены в одном месте рядом с портом. Есть морской музей, который заодно экспонирует аккордеоны, деревянную утварь, и дырявые штаны типичного исландского моряка. Вообще, подход к составлению экспозиций в музеях у исландцев прост: если что где лежит ненужное и жалко выкинуть - открываем музей. Пожалуй, это правильно. Но в этом музее конечно было и много интересных и стоящих вещей, как вот например интерфейс радиорубки с датским оборудованием. |  Рядом с музеем находится своеобразный ресторан. Он открывается вечером и подают в нём только свежевыловленную рыбу. Вместо меню карточка с картинками всех видов рыбы, которые водятся в здешних водах. Клиенту показывают, что именно попало в сети сегодня, и рассказывают, что их этого можно приготовить. Такой стиль обслуживания типичен для рыбацких посёлков. Представляя себе обычный размер европейских порций, я заказал рыбный супчик и жареную на сковородке рыбу с салатом. Что из этого вышло, смотрите сами. Супа подали целую кастрюлю, тарелок пять, так что я наелся сам и ещё угостил ошивающихся рядом ценителей прекрасного. С рыбой та же история. Пиво же у них здесь местное - ?Викинг?. Всё было очень вкусно. |
 Вечером меня подвезла молодая женщина с грудным ребёнком, живущая с мужем на маленькой электростанции у водопада на фьорде Borgarfj?r?ur. В их маленьком посёлке всего три семьи, обслуживающие станцию. К ближайшему магазину нужно ехать три десятка километров через перевал. Но заметно было, что они с мужем выбрали такую жизнь по доброй воле. На природе, у водопада, на берегу моря - лучшее место растить детей. В нескольких километрах от электростанции есть большой водопад Dynjandi, широкий верхний каскад которого хорошо видно с противоположного берега фьорда. |  |  |
Ниже водопад разбивается на несколько более мелких водопадиков, которые не менее живописны. | ||
 Дорога из красной глины обходит водопад слева и поднимается на 500 м выше к перевалу Dynjandishei?i, куда я поднялся пешком уже заполночь и где провёл остаток пятнадцатой ночи. Следующим утром я планировал попасть на ферму Sel?rdalur у мыса K?panes, где находится древняя деревянная церковь и парк Alhambra со скульптурами местного самоучки Самуэля Джонсона. Но туда мне попасть так и не довелось, так как дорога туда малоезженая, про парк мало кто знает, и за несколько часов я не встретил ни одной попутной машины. По той же причине пришлось проехать стороной пляж Rau?asandur c красным песком и мыс L?trabjarg - самую западную точку Исландии, который находится в сорока километрах от главной дороги. Здесь самые высокие прибрежные обрывы и большие птичьи колонии. Издавна здесь охотились на тупиков и собирали яйца на крутых обрывах. Зато я успел посетить музей морских монстров в Bildudalur, который открылся здесь лишь в этом году. Музей настолько уникален в своей бессмысленности, что посетить его просто необходимо. Тут собран любой хлам, который только можно найти в рыбацком посёлке, кроме собственно морских монстров: старые лампы, габаритные огни какого-то баркаса производства норвежской фирмы Tranberg с инвентарным номером 53210, грязная засаленная шляпа, спасательный круг, глобус, разбитый компас, чьи-то кости, керосиновая лампа, барометр Clearwater, стеклянные бутылки, штурвал, фотографии односельчан, подписанные по-исландски (переводы обещают в следующей версии музея), и множество книг сомнительной контекстной принадлежности, как то ?Tales of Manhattan?, ?Modern European Literature?, иллюстрированный словарь датского лексикона в 20 томах, и много других. На стене висит древняя карта Исландии. Монстры нарисованы на стенке флуоресцирующей краской в натуральную величину. |  Венчает обстановочку компьютер с горизонтальным круглым экраном и двумя штурвалами, приделанными к нему сбоку. Компьютер показывает карту местности, а штурвалами можно двигать её туда-сюда. К компьютеру прилагается два магнита. Если положить магнит на экран в то место, где некий пьяный матрос когда-либо видел монстра, компьютер незамедлительно об этом сообщит. Если положить на стол сразу два магнита, то компьютер подвиснет и кто-то недремлющий за стенкой тут же заметит это и станет его перезапускать. Несмотря на все недостатки, музей сделан с любовью и в него хочется вернуться. У него замечательный логотип, висящий над дверью, и прекрасная маркетинговая стратегия, включающая бесплатный кофе. Стране, в которой в селе из 175 жителей могут из ничего создать интересный музей, не страшны никакие финансовые кризисы. |
 Следуя вдоль дороги, я доехал до посёлка Brj?nsl?kur, откуда дважды в день (в 12:15 и 18:45) отправляется паром через фьорд в Stykkish?lmur, связывающий Западные Фьорды с главной частью острова. Паром делает короткую остановку на острове Флатей (Flatey), где я остался на ночь. Для тех, кто путешествует на машине, предусмотрена возможность отослать машину в пункт назначения паромом, а самому погостить на острове, сесть на следующий паром и найти свою машину на стоянке на другом берегу. На Флатей дорог нету, но есть один трактор. Во время часового плавания на пароме можно наблюдать за чайками и даже увидеть кита, которых здесь несколько видов. Маяк предупреждает о подходе к острову. |  Остров Флатей насчитывает 2 км в длину и 400 м в ширину в самой широкой части. Он возник при вулканическом извержении около 11?12 млн. лет назад. Самая высокая точка острова - холм Лундаберг (Lundaberg) высотой 16 м. Здесь есть посёлок, гостиница, ресторан, и две фермы. Сейчас здесь никто не зимует, посёлок используется в качестве дачных домиков. Раньше здесь находился монастырь, основанный в 1172 году. Сейчас здесь есть церковь с библиотекой, в которой хранятся древние исландские книги. Внутри стены в церкви исписаны потрясающими фресками, иллюстрирующими фрагменты исландской жизни. Много редких видов птиц гнездятся на маленьких заповедных островках у побережья. Этот остров заслуживает отдельного фоторассказа, поэтому о дальнейших деталях я пока умолчу. |  Вместе со мной на острове остановилась пара из Рейкьявика, которые здесь в первый раз. Девушка Obba учится на актрису. Они же и довезли меня на следующий день до Рейкьявика. Оттуда мне предстояло сделать ещё небольшую петлю по окрестностям. В первую очередь это конечно ?ingvеllir (помните мудрый парламент?) и знаменитый гейзер Гейзер, который извергается на высоту 70 м. Название ?гейзер? как раз и произошло от его собственного имени Geysir. Оказалось, что гейзер Гейзер с некоторого времени перестал работать. Местные говорят, что это из-за того, что кто-то из туристов бросил в него мыло. Но в Википедии написано, что мыло туда бросали как раз наоборот, чтобы заставить гейзер работать после того, как он ?поломался?. Скорее всего его забросали камнями или прочим мусором. До сих пор геологи ломают голову, как его прочистить. Так или иначе, работает только его младший брат - гейзер Строккур (Strokkur), что переводится примерно как ?поршень?. Он извергается кипятком раз в несколько минут на высоту 20?30 м. |
 Неподалёку, всего в десятке километров отсюда, находится водопад Гульфосс (Gullfoss) на реке Hv?ta. |  Ниже по течению река снова выходит из каньона и течет широким бурным руслом до следующего моста, где снова образует узкий извилистый каньон, возле которого я провёл семнадцатую ночёвку. Пришлось готовить на мутной ледниковой воде - вроде никакой особой разницы. |  Я снова проезжаю мимо вулкана Хекла, у которого я начинал своё путешествие. Только на этот раз я на противоположном от него берегу реки Foss?. Уже несколько дней погода стоит отличная, и заснеженную вершину Хеклы теперь можно хорошо рассмотреть. Перед ней в дымке видны зелёные холмы, на которые я поднялся во второй день похода. |
 Теперь я еду по грунтовой дороге дальше в горы, в уникальное место под названием Ландманналаугар (Landmannalaugar). Это название читается примерно как Ланнмалёга. Другого такого места не найти. Горы здесь всех мыслимых и немыслимых цветов: жёлтого, синего, зелёного. Жаль, здесь не хватит места, чтобы передать всю палитру. |  Туристы ездят сюда, чтобы искупаться в тёплых источниках. Тут есть два ручья: один с горячей водой, один с холодной. Они смешиваются в естественной ванне, где люди теснятся в поисках золотой середины. Поэтому здесь самый большой кемпинг, который я когда-либо видел. Это настоящий палаточный город с улицами и магазином в старом автобусе. В автобусе берут кредитки! Есть небольшая библиотека. Отсюда начинается туристическая тропа на другую сторону Исландии. Ночую в кемпинге, удивляя всех своей мини-палаткой. |  Дальше мой путь лежит в Рейкьявик, где меня ждёт отличная погода, меню из тупиков, красивые девушки и весёлые морские волки. Но это уже отдельная история. |
Смотрите также:
