Как странно иногда распоряжается судьба.
Два года подумывать о поездке в Китай, или в Бирму, и в конце-концов за несколько дней неожиданно собраться в Непал, купить билеты и начать уже потом собирать информацию :) Неисповедимы пути Господни...
Рюкзак собран, чемоданное настроение... Страна, языка которой не знаю, английский ниже плинтуса - что может быть прекраснее такого приключения :)
Непал? Крыша мира? Страна самых высоких вершин? Мекка туристов и трекеров?
Белоснежный лайнер airarabia стартует удивительно мягко, после недолгой молитвы ?Аллах акбар, Аллах акбар, Аллах акбар??. 11 часов в аэропорту Шаржа в ОАЭ - стыковка между рейсами.
Вы никогда не спали на полу международного аэропорта? Я пробовал в течении нескольких часов спать в спальнике на ковровом покрытии. В принципе спать можно, но берите беруши, под монотонный многоголосый гул в зале делать это проблематично, особенно таким чувствительным к тишине натурам, как я :). В аэропорту я познакомился с Антоном, питерцем, который также летел в Катманду. За пять минут распивания чая и кофе выяснилось, что он также велолюбитель, как и я, да еще и проехавший более 3000км по Цейлону! Вот уж судьба сводит? Кстати, в Шарже за 1,2$ вам нальют большую порцию прекрасного арабского кофе. Наши предприниматели в Борисполе за вдвое меньшую порцию хотят 20грн.
В салоне самолета Шаржа-Катманду было на удивление мало европейцев, в основном непальцы. Очаровательная девушка оформила нам билеты возле окна и при подлете к Катманду, в просвете между облаками, я увидел ИХ - горы.
Недолгая процедура получения визы (25$), поиск своего багажа на полу аэропорта, переодевание, окончательная упаковка рюкзака и на выход! Я в Катманду в свободном плавании! Первые шаги поражают, абсолютно другой запах, люди, дома, способ езды. Вообще-то Катманду похож на смесь помойки, восточного базара, храмов и ступ. ЗАПАХ!. Смесь выхлопных газов, отбросов, горящего дерева и восточных пряностей! Через несколько дней привыкаешь :)
Тамель, туристический район Катманду. Сплошной гул от голосов и сигналов машин. Тут не показывают поворотов - тут сигналят. Сигналят безперестанно. В одном потоке, на улице шириной три метра два ряда машин, мотоциклистов и велорикш, велосипедов и пешеходов. Но аварий я не видел, все это постоянно движется, гудит и благополучно разъезжается.
Сразу из аэропорта (хотят 500 рупий, но через 200метров от выхода сторговываюсь за 250 рупий) - в контору NTB за получением разрешения и TIMS, без которых на маршрут не попадешь. Но контора закрыта - праздник. Поселяюсь в гестхаусе в Тамеле, принимаю душ и иду гулять по Тамелю. Ах, как мне помог GPS! На улице Тридеви встречаю Антона - он наконец дошел пешком от аэропорта. Это вообще удивительно - встретится на улицах Катманду с человеком, с которым уже попрощался! Вместе ужинаем (Первое время трудно привыкнуть к острым блюдам, потом даже не хватает остроты :)
)и идем поселять его в мою комнату. Договариваюсь в готеле у администратора о билетах в Покхару (13долл. с завтраком и обедом). Темнеет уже в 6 часов, в 9 стараюсь уснуть. Очень хорошо, что готель расположен в тупичке, меньше шума. Учитывайте этот фактор, если собираетесь поселяться в центре Тамеля.
День 2-й.
В 7.00 посадка в туристический автобус на Покхару, откуда начинаются все маршруты в район Анапурны.
Посадка в автобус возле государственного объекта - поэтому тут тротуар и чисто (вообще то даже фотографировать запрещено :)
У меня в планах пройти в базовый лагерь Анапурны (ABC), потом вернуться чарез Чомронг и Горепани в НаяПул. Карту я не покупал, однако загнал в GPS район Анапурны. Автостанция расположена совсем близко от Тамеля, идти всего 10 минут. Езда по дорогам Непала - это что-то. Поражают и городки, через которые проезжаем, способ езды, постоянное бибикание и, конечно, раскрашенные, как на ярмарке машины и автобусы. В 14.00 я в Покхаре, поселяюсь Full Moon Lodgе который недалеко от Лэйксайда, основной туристической улицы Покхары. С балкона этого лоджа вся Покхара, как на ладони и сюда не доносится шум.
Стоит номер с душем и туалетом 10$. Узнаю, что праздники продолжаются, бумаги оформить не могу, матерюсь и иду докупать кое-что для трека.
День 3-й.
Подъем в 6.00, собираю рюкзак, отдаю ненужные на треке вещи на хранение и иду искать офис NTB. Тут я протупил, так как в GPS не стояло карты Покхары, а бумажную карту города я оставит в готеле. Час поисков привел меня к 9.00 к нужному месту, иду пить чай (непальский Masala Tea), потом час оформлений бумаг (не забудьте 4 фотографии) 2000рупий и 20$ и бегом искать такси к Пхеди, начальной точке моего трека. В результате я в Пхеди в 11.30, туплю во второй раз. Я пошел по дороге вперед, не ожидая подвоха, через пол-километра понял, что иду не туда. Я-то ожидал, что дорога плавно перейдет в тропу :)Не тут-то было. Возвращаюсь и в нужном месте вижу узкие ступени, уходящие сразу круто в гору. Первые шаги вызывают шок , ну думаю сейчас выберусь, там будет полегче. Но потом понимаю, что такой уклон - это нормальное явление на треке. И вообще на 70% тропа представляет собой ступени из неотесанного камня вверх или вниз.
Первые пол-часа умираешь, потом переходишь в режим черепашьего темпа и потихоньку втягиваешься в такой ритм. Вообще так, как тут, я не потел никогда! Солнце начинает припекать, я забираюсь все выше и выше. Первый день иду в сандалях.
Первый чек-пойнт, отмечают мой TIMS в Потане.
Тропа проходит через лес. Постепенно выбираюсь на открытое место и любуюсь открывшимся видом. Поражают люди в деревнях, поражают сплошные терассы, поражает все. Спешу до первого места ночевки и к 5-ти часам вечера докарабкиваюсь в Толку. Останавливаюсь в лодже, котрый имел хороший вид с терассы, ужин, спать. Темнеет тут просто - как будто неожиданно выключили свет :)
К слову. Само проживание обычно стоит 100рупий. Но обедать нужно в лодже, и с каждым днем еда все дороже, так как доставить ее могут носильщики по той-же тропе или на ослах. Так же доставляют все: стройматериалы, баллоны с газом, горючие, мебель и др. Машины тут не пройдут. В этом и прелесть трека, только пешком и можно попасть в ABC, так же как и альпинисты и экспедиции (ну или их забрасывают вертолетом за пару тысяч долларов). За ужином знакомлюсь с датчанами (мама и сын). Они удивлены, чт:)о я дошел до Толки за 5 часов. Я, честно говоря, тоже Потом мы постоянно пересекались на треке.
День 4-й.
Просыпаюсь в 5.30 выхожу и вижу ЭТО:
 Фото ?5 Вид на Южную Анапурну из Чомронга |  Фото ?6 Вид на Южную Анапурну из Чомронга |
Пол-часа просто офигиваю. Пью чай, завтракаю и любуюсь этой красотой. Сборы и в путь. Опять спуски и подъемы. Подъем перед Чомронгом меня просто доканывает. Вообще тут принято отмерять расстояние не в метрах и километрах, а часах. Возле каждого лоджа есть рисованная местным художником схема тропы с указанным в часах расстоянием между лоджами. Спускаюсь к реке, согласно GPS лезу к мосту, дорога странно падает вниз, пытаюсь соскользнуть, цепляясь за корни и ветви, острыми камнями рву штаны. Понимаю, что люди тут уже давно не ходят, возвращаюсь и иду обходной дорогой. Река впечатляет. Тут вообще реки мощные с порогами, мечта рафтера-экстемала /камикадзе :)По дороге постоянно любуюсь видом на Южную Анапурну. В Чомронге я довольно рано, но устал и дальше не иду. Легкий перекус, ужин. Как обычно, к 20.00 уже начинаю засыпать.
День 5-й.
Будильник поставил на 5.00, чтобы не проспать рассвет и увидеть красавицу Мачхапучхару в лучах восходящего солнца. Эта священная вершина так и осталась непокоренной, а сейчас властями Непала запрещены восхождения на эту вершину.
К сожалению, утро облачное, но это не мешает любоваться вершиной. С этой сторны Мачхапучхаре действительно похожа на ?рыбий хвост?. Пью уже полюбившийся чай масала на веранде лоджа и наслаждаюсь видами и игрой солнца.
 Фото ?7. г.Мачапучхаре до восхода солнца |  Фото ?8. г.Мачапучхаре, первые лучи |
 Фото ?9. Вид с террасы гест-хауса в Чомронге |  Фото ?10. Чомронг, вид из Синувы |
Сборы, одеваю уже привычные наколенники, беру трекинговые палки, к которым уже прирос и отправляюсь к спуску на Синуву.
После спуска - такой же головокружительный подъем на гору, где прилепилась Синува. С этого склона отлино виден Чомронг, растянувшийся по склону соседней горы, полностью укрытый крестьянскими с/х террасами.
В Синуве сил хватает только заказать чай, отдыхаю, далее дорога через Бамбу в Дован. Дорога петляет через бамбуковый лес, пересекается множеством ручейков. Все чаще встречаются водопады. В обед я уже в Доване (2505м над уровнем моря), начинает сказываться высота. Даже при неспешном подъеме появляется отдышка. Бросаю вещи, иду прогуляться на ближайший водопад.
Река шумит, заглушая все остальные звуки. За ужином знакомлюсь с интересными людьми, с которыми я еще буду пересекаться по маршруту в будущем. Постепенно выясняю, что я, на самом деле, иду довольно быстро, быстрее многих трекеров, даже, иногда, обгоняю портеров. Хотя это вообще мой первый опыт пешеходного маршрута, если не считать нескольких однодневных вылазок в Карпаты с маленьким рюкзачком. Засыпаю под мерный шум воды и разговоры портеров в столовой.
День 6-й.
Традиционный завтрак овсянкой и омлетом. Сегодня цель - МВС (базовый лагерь Мачхапучхаре) на высоте 3720м. Самый большой набор высоты за все время. Ощущаю тяжесть в голове, но не уверен, что это признаки горной болезни. Места все более скалистые, иду вдоль мощной реки Мода Кхола.
 Фото ?12. Водопады срываются в огромной высоты (по дороге в МВС) |  Фото ?13. ?Дорога? к МВС. |
Со скал срываются высоченные водопады, с такой высоты, что захватывает дух. Ощущения от прохождения этого участка в одиночку просто непередаваемые. В 9.40 прохожу рубеж 3000м. над уровнем моря, так высоко я еще никогда не был. Да что там, выше 2000м. я вообще не забирался :)
К обеду небо (скорее просветы между скал) затягивает густым туманом. Видимость падает, радуюсь, что есть GPS. Сворачиваю на ступени ведущие к лоджу - мест нет. Оно и неудивительно - в таком тумане остальных лоджей не видно. Долго блуждаю с GPS в руках, но только совершенно случайно в тумане наталкиваюсь на основную группу гест-хаусов.
Останавливаюсь в последнем и быстро бегу (насколько позволает дыхание на такой высоте) разыскать немца, с которым познакомился накануне - он также идет один, только без навигатора, боюсь, что не сможет найти лодж. Через пару сотен метров понимаю - дохлый номер, ничего не видно, я его могу искать тут долго и нудно. Возвращаюсь. Вечером собирается довольно пестрая толпа трекеров, температура падает, под стол в столовой ставят газовую горелку, которая греет нас снизу.
Одеваю пуховый жилет - незаменимую вещь в треке Гималаями. Опять встречаю датчан. Они смеются, что мне нужно надевать рюкзак на плечи и я бегом забегу на Анапурну :)
Ночь была веселой - до полуночи местные девушки пели песни. Несмотря на холодную ночь - в спальнике тепло и приятно.
День 6-й.
Сегодня подъем в 4.30, выхожу на улицу и бегом назад за фотоаппаратом.
Пока фотоаппарат снимает на длинной выдержке просто балдею от вида звездного неба и мерцающей Ю.Анапурны и Анапурны - самой страшной из восьмитысячников, пожинающей большой урожай смерти - 40% смертности при восхождениях и самое малое число восхождений, при кажущейся доступности. ?Смертельная красота?
Быстро завтракаю, обжигаясь чаем и бегу к АВС - успеть до рассвета. Бегу, слишком громко сказано, уже при быстром шаге пульс подскакивает, воздуха не хватает. Вершина Анапурны начинает сверкать красным, соседние вершины тоже.
 Фото ?16. Ю.Анапурна и Анапурна |  Фото?17. ?Золото гор?. Цвета меняются ежеминутно! |
Спешу изо всех сил. Несмотря на то, что еще позавчера шел в футболке - на такой высоте вода в ручьях подмерзает.
В базовый лагерь вхожу с рассветом. Потом уже неспешно иду, впитывая всем, чем могу ощущение близости Гор.
Они вокруг: прямо передо мной Анапурна, справа Южная Анапурна и Хиунчули, слева Гандхарба Чули, Анапурна III, сзади Мачхапучхаре. Недаром это место называют Sanctuary - святая святых, прибежище. Иду подальше от народа и построек. Дохожу до мемориала погибшим альпинистам. Иду вдоль морены ледника Анапурны. Внизу два озерца зеленоватого оттенка, образованных водами ледника. Сооружаю традиционную пирамидку из камней, их здесь сотни.
 Фото ?19. г.Мачапучхаре (6993м.) и вид на АВС |  Фото ?20 г. Анапурна(8091м) |
 Фото ?21 Ледник Анапурны |  Фото ?22. Мемориал погибшим альпинистам |
Провожу здесь несколько часов, небо опять затягивает облаками грозового вида. Пора возвращаться. Но еще неоднократно разворачиваюсь и смотрю на вершины, как будто оставляю с ними частичку сердца.
Из МВС выхожу около 12.00 - сыплет мелкая снеговая крупа. Дорога постепенно становится мокрой, иду осторожно.
Уже знакомый обратный путь, вот только назойливый дождь заставлает быть внимательным. Постепенно промокает ветровка, флис и футболка и так мокрые от пота. Останавливаюсь в Доване попить чаю, вроде дождь прекратился. Иду к Бамбу, где планирую остановиться на ночлег. Но дождь усиливается и мест в лоджах нет. Обидно, я уже достаточно намок. Но до Синувы 1,5 часа, как пишет указатель. Спешу изо всех сил, обгоняю многих на тропе - это конкуренты на ночлег. До Синувы добираюсь за час или , час с копейками, место есть. Из сухих вещей на мне только кроссовки (спасибо гортексу). Переодеваюсь в странную смесь из сухого термобелья, мокрых штанов, сухой футболки, пуховой жилетки. Обедаю, пью чай. Начинают доходить остальные. Места заполняются, ко мне в комнату поселяется австралиец. Ничего - потеснимся, главное, что бы никто не остался на улице. После обеда почти сразу ужинаю, и читаю на сон грядущий. Быстро засыпаю - день сегодня был тяжелый.
День 7-й
Утром дождя нет, небо облачное, но позволяет любоваться вершинами. Приходится надевать сырую одежду, но не беда - через 10 минут все равно вспотею. Сегодня, думал, будет полегче - высоту не набираю. Однако после перевала через Чомронг следует еще два перевала до Хиули, потом спуск и еще подъем к Тадапани. Дорога все больше проходила через рододендроновый лес с обезьянами. В промежутках - крестьянские дома, некотрые попроще, некотрые более цивилизованные. Но в любом случае - жизнь тут сурова, людям приходится с малолетства привыкать к тяжелому труду, что бы выжить. Между Хиули и Тадапани сил небыло уже совсем. Вот тут и был распечатан аварийный запас львовского шоколада, до этого бережно хранимый в кармашке для гидропака. До Тадапани дополз из последних сил. Деревня расположена на хребте на высоте 2721м.
Несмотря на усталость, буквально за пол-часа восстанавливаю силы и появляется желание осмотреть окрестности. Вообще в этих горах восстанавливаешься очень быстро, несмотря на трудные переходы усталости почти не чувствуешь.
На протяжении всего пути на тропе встречаются аккуратно выложенные каменные лавки, повсюду какие-то алтари (иногда очень древние), каменные квадратные постаменты. Сколько труда вложено во все это!
Постепенно на Тадапани опускается густой туман.
Вечером наблюдаю очень интересное явление - от вымытых и вытертых рук шел пар. Я такого еще не видел, даже не знаю как объяснить это явление. Несколько раз сжимаешь-разжимаешь руки в кулак и от них идет пар.
День 8-й.
Утро как всегда начинается с чая и с созерцания Гор. Они постоянно разные.
Завтрак неспешный, такие же сборы. Сегодня не предвидятся перевалы, дорога идет по хребту через родедендроновый лес, с отличными панорамами на открытых местах. По дороге наблюдаю обезъян на скалах и овец.
Останавливаюсь попить чаю в прекрасном места по огромной отвесной скалой с рекой под нею. Там же и прилепилось несколько построек, которые используют в сезон как лоджи.
Количество людей на тропе все больше и больше, чувствуется приближение Горепани, некой узловой точки на этом отрезке трека. От Горепани есть тропа к ПунХилу, с которого можно наблюдать великолепную панораму массива Анапурны с ее вершинами, а на западе - панараму Дхаулагири.
Вскоре на горизонте Горепани. Первое впечатление - я перенесся в рассказы Джека Лондона про покорение Аляски золотоискателями.
Весь вечер провожу в огромной столовой, центром жизни которой является буржуйка. Вокруг нее греются европейцы, шерпы, все общаются, в каждом углу кто-то читает, обсуждают планы, рассматривают карты, ужинают, пьют чай, местное пиво. При этом ощущается уют и спокойствие, какая-то особенная обстановка, которую встретишь только вечером в лодже на треке Гималаями. Как будто встретилась огромная семья, разбросанная по миру и вот теперь делятся пережитым и наслаждаются тем, что они вновь вместе.
День 9-й.
Подъем в 4.20. Налегке в темноте отправляюсь на ПунХил, занять место перед рассветом для фотографирования знаменитой панорамы. Несмотря на мой медленный темп опять обганяю большую часть и занимаю лучшее место. Но уже на самом верхе непальцы вовсю варят свой чай и предлагают его поднявшимся. А подъем нехилый - идти от высоты 2800 до 3200м минут 40-60.
Через минут 30 появляется россыпь светлячков: около сотни людей спешат на холм. Мне сразу вспомнился ночной подъем на Пикуй :)
Однако через час становится ясно - видов не будет, все затянуть плотными облаками и туманом. Спускаюсь вниз, за завтраком успеваю в разрывах тумана увидеть часть панорамы.
 Фото ?27. Вид с террасы гест-хауса в Горепани на рассвете |  Фото ?28. Ю.Аннапурна в разрывах облаков |
Сегодня я иду на спуск, последний день трека. Я спущусь с 2800м до 1100м . Оказывается, что крутой спуск более утомителен, требует предельной осторожности и внимательности. Это местные могут позволить прыгать вниз, зная каждый камушек. К концу 5-ти часового спуска начинает сводить судорогой переднюю часть бедра на левой ноге, чувствую колено - наверное рано поспешил снять наколенники. Несколько раз пересекаю реку по новеньким подвесным мостам. В конечной точке Ная Пул уже реально прихрамываю, судорога схатывает сильнее.
 Фото - 29. Из подшерстка этих коз делают знаменитую пашмину - тончайшую нить. |  Фото?30. Иногда тропу прокладывают сразу после оползня (На пути из Горепани в Ная Пул) |
 Фото ?31. В селении Ная Пул. |
Обычная картина - так перевозят козлов на крышах джипа. Жаль я не застал, как они его туда затаскивали.
Добираюсь до трассы, после некотрых злоключений договариваюсь с таксистом и возвращаюсь в Покхару к 15.30.
Горная часть моего путешествия закончена, теперь меня ждет 3-х дневная культурная программа в Покхаре и Катманду.
Рельеф на самом маршруте. В промежутке между Дованом и МВС навигатор почему-то постоянно сбивался и терял спутники, и отправлял меня постоянно на соседние вершины на высоту в 5000метров :). Какой-то заколдованный участок.
По горизонтали пройдено 113км. Интересно, сколько вышло бы с учетом рельефа :)?
Самое первое, что чувствуешь, при въезде в Катманду - это атмосфера, которая бьет по всем органам чувств сразу. Многие местные носят маски. Воздух в Покхаре намного чище. Останавливаюсь опять в Full Moon Lodge. На этот раз мне достается менее комфортабельная комната, но зато чистая и на последнем этаже. В моем распоряжении целая крыше перед пентхаусом, с которой вся Покхара как
на ладони, с видом на озеро Фева. Спрашиваю у администратора, где нужно покупать билет на автобус в Катманду. Как здесь водится, мне сообщают, что никуда идти не нужно, он сам позвонит и закажет. Билет принесут мне в руки. Естественно это не бесплатно, но мне удобно, а человеку возможность немного заработать. Вместо похода на автостанцию иду покушать и пройтись к озеру. На озере можно нанять лодку, но уже темнеет, да и аппетит разыгрался не на шутку.
Провожаю солнце и иду искать кафе. Вся жизнь в Покхаре сосредоточена на улице Лэйксайд вдоль набережной. Обычно там поселяется большинство туристов и там расположены множественные кафе. Заказываю массу еды и с наслаждением приступаю к обеду, он же и ужин. Вообще есть я там научился много, никогда не думал, что смогу съедать такие порции. Все-таки сказывается, что на трек уходило много сил. Организм с радостью принимал большое количество еды, тем более, что в основном, вегетарианскую.
Во время ужина наблюдаю бурлящую вокруг жизнь
Большая часть населения старается хоть как-то заработать на туристах.
Утром отправляюсь в Катманду. Номер в лодже, билет в Катманду (7 часов езды) и такси на автостанцию обходятся примерно в 145грн.
Долгий путь в Катманду с двумя перерывами на перекус с придорожных кафе вдоль реки, с серпантином и тряской на ухабах.
Многие предпочитают ездить на крышах.
Приезжаю в Катманду в 14.30, по GPS нахожу Тамель и после некотрых попыток заселяюсь в готель. За номер с душем, двухспальной кроватью, огромным вентилятором на потолке, вай-фай и бесплатным интернетом в холле хотят 15 долларов за ночь. Но я уже научился торговаться и после нескольких минут номер мне отдают за 10 долларов. Принимаю душ, раскидываю вещи и иду гулять.
В Тамеле (как и в Покхаре) жизнь гудит даже ночью. Масса магазинов со снаряжением, сувениры, традиционные изделия, ткханки, ковры, украшения - все это сосредоточено в Тамеле. Правда почти все снаряжение - подделка местного производства. Зато стоит дешево. Например, пуховый жилет под ?НордФэйс? от 120 до 350грн, в зависимости от качества и количества пуха, трековые палки от 70 до 150грн. за пару. Цена сильно колеблется от вашего умения торговаться. Выторговать 30-50% - это нормально.:)
Утром по привычке ранний подъем, иду завтракать. За традиционным чаем рассматриваю карту Катманду и решаю отправится в Сваямбхуднатх. Прикидываю, что там 2-3 км. пути, решаю идти пешком, пусть другие едут на такси. На самом деле очень интересно идти через кварталы, где живет исключительно местное население, через дворики храмов и школ (кстати, в школы, при всей бедности, детей возят специальные автобусы). Пересекаю реку, берега которой укрыты слоем мусора. На этом месте происходит сжигание покойников. Мечта каждого правоверного непальца - быть сожженым на берегах реки Багмати и в ее водах найти свое последние пристанище.
За 30-40 минут дохожу до Сваямбуднатх. Этот комплекс на горе считается одним из самых древних в Непале. К нему ведут 365 ступеней. За вход взимают плату.Но мы люди ученые - мы обходим комплекс сбоку и проходим в него сквозь местные дома. :)
На холме обитает множество обезьян.
 Фото ?34. Лестница к комплексу Сваямбуднатх в катманду |  Фото ?35. В сердце Сваямбуднатха. |
Сижу на лавочках. Как обычно подсаживаются молодые люди с традиционным вопросом ?из какой вы страны??, часто после этого вопроса происходит попытка навязать рассказы о местности и обычаях, провести экскурсию и т.п. Само собой не безвозмездно. Мягко отшиваю таких любознательных - мне их экскурсии до лампочки, я все-равно по-английски почти ничего не понимаю.
К обеду возвращаюсь в Тамель, оттуда еду на такси в Будданатх, самую большую ступу Непала (вроде даже и всей Азии). Вокруг Будданатх сосредоточены монастыри различных тибетских школ буддизма, сюда съезжаются масса паломников. Вхожу в неприметные ворота. Первое, что приковывает внимание - глаза Будды. Считается, что через них будда смотрит на этот мир. Вообще вокруг просто удивительная атмосфера, долго гуляю вокруг ступы, захожу в некотрые монастыри (они совсем небольшие), кручу молитвенные барабаны. Провожу здесь несколько часов практически до вечера.
 Фото ?36. Будданатх, монастырь |
Фото ?37. Ступа Будданатх. |
День последний.
Сегодня мой последний день в этой замечательной стране.
Собираю вещи, оставляю их у администратора на хранение, расчитываюсь и иду в Басантапур, или как еще ее называют - площадь Дурбар (дворцовая площадь). Вообще-то в Катманду три площади Дурбар, поэтому я с ними запутался. Уже по традиции я попал на площадь с бокового входа. Долго гуляю, фотографирую и фоторгафируюсь. На площиди находится маса торговцев, тут же ведут службы в храме (судя по словам Вишну мангалам - в честь Вишну), звенят колокола (каждый, выходящий из храма звонит), проходит какой-то митинг, сквозь все это проезжают мотоциклы и велосипеды, идут пешеходы. В общем, как всегда весело. Во второй заход на площадь меня разворачивает служащий - нужно платить за вход. Счас! Разворачиваюсь и снова захожу через боковой вход, потом еще раз захожу, уже из принципа. Мы же не европейцы какие-то, которые только чезез главную улочку входят! :)
Постройки тут очень древние, в некотрые дворы и храмы вход закрыт - только для индуистов. Говорят, что площадь сильно пострадала 1934 году от землятресения. Но выглядит так ничего, отстроили.
 Фото ?38. Площадь Дурбар в Басантапуре (Катманду) |  Фото - 39. У входа в храм Таледжу (Басантапур) |
На обратном пути встречаю множество храмов
Они здесь повсюду, неотъемлемая часть жизни.
Оставшееся время посвящаю прогулке по окрестным улицам. Просто поражает сумашедший трафик
В 17.00 отправляюсь в аэропорт, отдаю таксисту последние 270 рупий :)
Прощай Непал! И до встречи!
