Враження осені 2012

Пока не выпал снег, не поздно описать третью нашу вылазку начала октября из серии "Крымские исары" (продолжение походов Крымские исары-І на 8 марта и Крымские исары-ІІ на майские, и совсем не продолжение августовских Карпат). Много еще памятников жизни княжества Феодоро затеряно в лесах и на неприступных скалах, так что окончания этой серии пока не предвидится :) Следующий походик намечается в районе нового года, и кстати будем рады принять в свои ряды девочку-завхоза для культурной части мероприятия! не хочется превращать культурно-развлекательный поход в суровое мужское занятие (хотя мужчин, рюкзак и ледоруб берем)...

Средневековье в Крыму было достаточно сложным временем, пока в 1475 году турки не захватили полуостров, и тогда стало совсем плохо. А до этой даты одними из главных сил были генуэзцы, управлявшие прибрежными землями и портами; преимущественно горное княжество Феодоро (все знают Мангуп, его столицу); и кое-где Крымское ханство. Не избежали этой участи также Бельбекская и Байдарская долины, на водораздел к-рых мы и направили свои рюкзаки в начале октября. Во времена средневековья имело смысл строить крепости на неприступных скалах, исары, хотя преимущественно это были переделки модных ранее таврских крепостей. Кроме исторической ценности (пощупать развалины настоящих сторожевых башен, посмотреть на сохранившуюся с того времени керамику, потоптать средневековые тропы и пр.) - эти укрепления отличаются прекрасными видами на дали. Понятно, зачем это было нужно - подавать сигналы соседним крепостям. Но нам как туристам тоже пригодится, ибо посмотреть на Большой каньон с высоты орлиного полета или подержать на ладони все пещерные города одновременно всегда приятно. Попутно можно посетить таврские достопримечательности, как то огромная жилая пещера с дурной славой; маленькая священная пещера; каменные ящики, создателям к-рых позавидовал бы современный подъемный кран; кое-какие интересные каньоны, а также средневековый греческий монастырь над морем. И конечно все это за 4 дня - обычное время на погулять без отрыва от производства.
Фотограф Ира
Наша небольшая сборная представителей турклуба "Глобус" в Киеве, Днепропетровске и Ялте из семи человек высадилась в лесу над Соколиным, около т/с Липовая поляна ранним днем 4 октября, избежав суеты проходящей параллельно в Восточном Крыму гонки Х-Крым. Не знаю, называется ли эта стоянка Липовой потому что ее нельзя найти, или по каким другим причинам, но мы не стали этим вопросом увлекаться и весело поломились в лес, на ходу считывая показания новенького ЖПСа, к-рый ничего полезного не показывал, а координат первого препятствия, исара на отдельно стоящей скале Сююрю-Кая, у нас конечно не было. Оказалось, что достаточно поднять голову и поглядеть зорким глазом вертикально вверх, и сразу становится понятно, как помочь хитрому устройству найти нашу цель - потому что при таком положении головы очевидно, что из леса надо лезть вертикально по скале, что вероятно многие татары и пытались исполнять во время иное.

Подъем на Сююрю-кая (название конечно же татарское, настоящие названия большинства исаров не сохранились, греческие и готские потомки того племени уже в конце 18 века полностью стали тюркоязычными) - так вот, подъем этот начинается от перемычки с массивом Седам-Каи (это такое гористое плато, по центру к-рого находится Ай-Димитрий). Проходит тропа по развалинам средневекового поселения, тут надо мощно включать воображение и периодически не забывать производить обновления воображаемой картинки, ибо проходим мы по дворам и стенам домов, и хотя бы иногда в этом можно воочию убедиться. Ну и умение отличить среди керамики черепицу от пифосов тоже не помешает... С вершины открывается тот самый вид на Большой каньон - такая себе расщелинка, вьющаяся среди зеленых лесов у вас под ногами. А в другую сторону конечно же другой вид, к-рый будет нас преследовать первые дни - обрамленная гористыми пещерными городами ужасно плоская Бельбекская долина с вкраплениями сел. А какие у них романтичные средневековые названия: Маркур, Янджу, Фоти-Сала, Коккозка (опять единственное не татарское, а совсем готское), но это я уже отвлеклась... Нет, лучше отвлечься - посмотрите, как ночью мерцают огни сел в котловине внизу, невозможно отойти от 500метрового обрыва, над к-рым мы расположились на ночевку - пока все вокруг не заволок густой туман. Ночная туча нашла так внезапно, что можно было потеряться в паре метров от палатки, а люди вдруг превратились в пришельцев с размытыми очертаниями, разгоняющих плотный белый воздух светящимися звездами во лбу. Вечером наш стремительный подъем по темному каменистому кулуару завершило посещение пещеры св.Даниила, во все века считавшейся священной из-за воды, хранящейся в ее недрах. Источники воды в осеннем Крыму это отдельная тема, поскольку редко когда точно известно, не пересох ли ближайший родник, приходится носить с собой несколько литров воды, и тем более ценен для людей подобный дар. И в средние века на единственном горизонтальном пятачке возле пещеры, у входа прикрытой ветвями мрачного тиса ягодного, располагалась церковь. Удивительно, что весной пещера почти от самого входа заполнена глубоким озером с совершенно прозрачной водой, но осенью за ней приходится идти в самую глубь пещеры, между покрытыми капельками причудливыми стенами, и только в конце туннеля остается собственно родник, лужа пару метров в диаметре с неизменно прозрачной водой, уходящая куда-то вглубь трещины в скале. Раньше в пещере был и другой зал, вход в который нынче завален.

Приятно ночью под полной висячей Луной вспоминать истории из походов и общих друзей, а утром отгонять от стоянки стаи кабанчиков, но пора бы уже и дальше пойти. Даже князь Юсупов уходил отсюда, прекращая обнимать своего бронзового орла и глядеть на земли с высоты того, что не зря нынче называется т/с Барская поляна. А мы тайно надеялись на поход по золотой осени, разгребание ногами залежей золотых листьев и прочие красно-оранжевые преимущества времени года, однако в этом году разноцветную осень перенесли на конец октября. Между тем тропинки в лесу все равно были засыпаны листьями менее эффектных цветов, что заставило немного побродить и поискать выцветшие красные маркеры на Ай-Димитрий. Во времена любимого нами средневековья в той котловине якобы находился монастырь св.Димитрия, сведений о к-ром мне впрочем найти не удалось. Зато нашелся работающий источник со способностью тоненькой струйкой наполнить баклажки стекающихся отовсюду путешественников (но это труба у зеленого сарайчика, а не официальный родник, где лесник гонял девушек в душераздирающей истории со стиркой трусиков). Хотя официальная стоянка здесь закрыта, никто не запретит пройти мимо смелому туристу, а очень смелому - даже остановиться в дальних кустах и переночевать, не разжигая костра. Ну а безрассудного туриста уже давно поймали и увезли на джипе в Севастополь, ибо он разжег костер в гротах у верховьев Узунджи и - о ужас! - ночью светил фонариками, что не замедлили засечь проверяющие на том самом джипе. Досталось при этом и местному леснику, бдительность к-рого к туристам пропорционально выросла и позволила следовать за нами пару километров вечернего перехода (обгонял на джипе и останавливался, бдел по полной программе). А подобрел только когда мы приняли участие в возложении венков к новому памятнику погибшим партизанам. Его вопрос, есть ли среди нас опытные, умеющие ныкать стоянку, не остался без понимания, что и было исполнено около развалин сторожевой башни следующего укрепления, Сандык-Каи.
Ну а днем я немного протестировала GPS, выведя к пещере Сюндюрлю-Кобасы весьма нетрадиционным путем через чащу. Пещера стоит особого посещения, даже несмотря на свою дурную славу: одна одиозная личность утверждает, что на памяти человечества там 7 раз были заживо погребены спасавшиеся от врагов люди - то дымом задушат, то гранатами закидают уже в новое время. И действительно, человеческие кости в пещере есть, несмотря на ее большую популярность - с таким наплывом посетителей что угодно растащат. Пока Стас как профессиональный ветеринар задумался и привычными движениями сложил скелет, мы сбегали до конца туннеля пещеры, созданной когда-то видимо подземной рекой, как и большинство карстовых полостей Крыма. Удивительно, что она легко проходима без специального снаряжения, практически горизонтальная с небольшим уклоном вниз, как раз позволявшим запустить дым, разведя костер перед входом. Говорят, в конце туннеля раньше был вход во второй зал, и завалился он не так давно, в один из прошлых веков.

С вершины холма, у входа в пещеру, открывается панорама на залитую водохранилищем Байдарскую долину, впрочем против солнца. А солнце слепит, негры в футболках разгуливают без рюкзаков, на обратном пути заглянув в гроты верховья Узунджи - еще один памятник природы человеку (или человека природе) в окрестностях Ай-Димитрия. Ибо пещерный человек тут определенно жил, я бы такой вид ни на что не променяла, и опять же удобно, каменные навесы.

Следующее утро застало нас за перетаскиванием камня из развалин сторожевой башенки у Сандык-Каи на кострище (тут есть доля шутки). Схоронились мы в сумерках предыдущего вечера строго по заветам лесника - так, чтобы с дороги не было видно. Ночевали опять на кромке массива Седам-Каи, на этот раз без вида на поселения внизу, ибо в густом лесу. Зато вид с исара на Сандык-Кае, куда мы вскарабкались утром прямо от места ночевки, превзошел все ожидания - полный набор пещерных городов как на ладони, прямо хоть разводи сигнальный костер, авось кто оттуда ответит. С этой высоты не видно, современные ли это села, погруженные в зеленые леса, или может мы уже перенеслись в то прошлое, следы к-рого так настойчиво ищем. Все участники согласились, что по ощущениям это место напоминает пещерный город Эски-Кермен, вот только выбитые в камне колеи повозок почему-то ведут в пропасть... Плоская вершина скалы, еще не до конца заросшая лесом (как известно, после средневековья с его необходимостью в сжигании древесины, леса в наш век мощно наступают, останавливаемые только олигархами), с вершины можно свесить ноги и наблюдать через прозрачный воздух привычную Бельбекскую котловину на севере и запруженную Байдарскую на юге, а за ней и нашу следующую цель - Ильяс-Каю над Ласпинской бухтой.

Покидаем сохранившиеся мощные стены с древней каменной кладкой, и по тропе, а далее по лесным дорогам спускаемся к каньону спрятанной в темных лесах реки Баги. Пока только издали смотрим на мощные сухие водопады, глубокие лесные рвы, захламленные упавшими деревьями, на скалы низовьев великолепной Баги, куда несомненно стоит вернуться весной (а кстати, вот оно, дотюркское название непонятной этимологии). Октябрьская жара не щадит нас на открытых полянах, куда далее лежит путь в поисках таврских каменных ящиков у деревни Новобобровское. Оглядываемся во все стороны, но кроме растаявших на солнце коров никаких следов минувших цивилизаций не заметно на этих каменистых лугах. И тут навстречу показывается татарская экскурсионная группа, знающая местонахождение искомых мегалитов. Родовые могилы из многотонных каменных плит, оставленные среди коров того времени несколько тысяч лет назад, уже давно лишились сотен черепов, к-рые в них необходимо хранить - одиноко валяется лишь одна каменная крышка, а разграблены они были видимо еще в раннем средневековье. Тем не менее впечатлительных людей они все так же продолжают впечатлять, хотя бы своим возрастом. Видимо, привольно жилось таврам в Байдарской долине, раз сохранились здесь и их названия, а также менгиры и дольмены в большом количестве.

К последней части похода нас довез курсирующий по Байдарской долине автобусик - направо поедешь, налево поедешь, все равно встретишься с самим собой на противоположной стороне долины, заночуешь у озера в лесу, будешь со смешанными чувствами слушать песню ветра, вливающегося в Байдарские ворота, вспоминать туриста, о смерти к-рого только что узнал. А дальше был ранний подъем и отъезд нашего прекрасного завхоза, готовившей все по-ялтински, вкусно и много - не все участники были способны после такого на десерты - и строившей самых расслабленных на пути к великим целям. На Ласпинском перевале мы были уже в 9 утра, ловя за хвосты проносящиеся мимо тучи, все-таки ветер поднялся не зря. Проходят последние кадры эпопеи с развалинами средневековой деревни Ласпи, исчезнувшим монастырем на Ильяс-Кае и моим сном на месте силы у скал Тышлар, со стоянкой у моря на мысе Сарыч с персональным ученым котом и не персонализированными еще сотней неученых со светящимися в ночи глазами. И табличка "конец" как всегда пробегает перед незримым "до следующего похода", вот мы и дома.

Фотографии похода
Маршрут (грубо говоря, из Соколиного в Орлиное): т/с Липовая поляна - г. Сююрю-Кая - пещ. Данильча-Коба - т/с Барская поляна - Ай-Димитрий - пещ. Сюндюрлю-Кобасы и верховья Узунджи (рад.) - Сандык-Кая - р. Бага - Таш-Кёй - с. Бага - подъезд - с. Орлиное - пер. Ласпи - г. Ильяс-Кая - м. Сарыч