1983 г.
Не просто нынче найти в горах перевал, на котором бы не побывали туристы. Почти не осталось горных хребтов, ими не пройденных. И уж, кажется, совсем невозможно представить горную страну, о которой они знали бы только понаслышке. Между тем такая горная страна есть. Находится она на юго-востоке Казахстана и носит название Джунгарский Алатау.
Случилось так, что туристские тропы обошли Джунгарию стороной.
И напрасно. Район этот заслуживает большего внимания. Не малый по размерам - протяженность гор его в широтном направлении достигает 400 км, по высоте и оледенению он уступает лишь широкоизвестным высокогорным районам СССР: Памиру, Тянь-Шаню, Памиро-Алаю и Кавказу.
В горах Джунгарского Алатау
Джунгарский Алатау располагается между Балхаш-Алакульской котловиной и Илийской впадиной, состоит из двух четко выраженных параллельных друг другу хребтов Северного Центрального (СЦХ) и Южного Центрального (ЮЦХ). От северных и южных склонов хребтов почти геометрически равномерно отходят меридиональные отроги; отдельные из них (Аксуйский, Большой Усёкский, Хоргосский и др.) достаточно велики и имеют самостоятельное значение.
Отличительная черта северных склонов СЦХ и южных склонов ЮЦХ - резкий ступенчатый рельеф. Ясно выражены три главные ступени - высотные зоны: низкогорье (от 700 до 1600 м), среднегорье (от 1600 до 3100 м) и высокогорье (от 3100 до 4662 м). Расчлененность южных склонов СЦХ и северных склонов ЮЦХ меньше. Можно выделить три характерных типа рельефа высокогорья Джунгарии.
Первый их них - крутосклонный, сильнорасчлененный, со следами ледниковой обработки, распространен на северных склонах СЦХ, в хребте Тышкантау, в верховьях рек Бол, Усёк, Кора. Здесь много морен, каров, цирков, торговых долин. Часты осыпи, каменные реки, конусы выноса лавин. Гребневая часть гор изобилует вершинами в виде пиков, игл, зубцов, башен с очень крутыми расщелинами, кулуарами, каминами. Водораздельные гребни изобилуют большими ледниками.
Второй тип рельефа - крутосклонный, сильнорасчлененный, без существенных следов оледенения, распространен на южных склонах СЦХ и ЮЦХ, в хребте Каратау, в отрогах Кокжота, Аксуйском и Айдаусайском. Этот тип обусловлен большой энергией эрозии и выветривания. Для склонов характерны мощные осыпи. Вершины гор имеют вид игл, зубцов, башен с отвесными или почти отвесными стенами. Типично отсутствие ледниковых форм рельефа: цирков, каров, трогов. Долины рек, как правило, у-образные, часты глубокие ущелья, каньоны.
Наконец, слаборасчлененный тип рельефа характерен для Кичик-Казанского отрога и гор западной части ЮЦХ. Это, в основном, слабовсхолмленные высокогорные плато с незначительными уклонами в сторону водотоков. В долины крупных рек такие плато обрываются, образуя отвесные конгломератные стены. Долины небольших рек пологи.
Средняя высота гребневой части СЦХ 4000 м. Седловины лежат ниже соседних вершин на 200-400 м. В СЦХ, в верховьях реки Мал. Баскан, находятся три самые высокие вершины Джунгарского Алатау: пик Семенова-Тян-Шанского (4562 м), пик Абая (4490 м) и пик Шумского (4442 м).
Несколько ниже средняя высота гор ЮЦХ 3770 м Долгое время считалось, что наибольшие высоты Джунгарского Алатау расположились именно в ЮЦХ, в верховьях рек Хоргос и Чижин, и достигают 5050 м. Лишь 30 лет назад установлена действительная высота высшей точки Южной Джунгарии - пика Панфилова (Ормекши) - 4359 м.
Считалось также, что в Джунгарском Алатау нет значительного оледенения, что оно представлено лишь каровыми и висячими ледничками. Как показали исследования гляциологов Казахстана, общая площадь оледенения хребтов Советской Джунгарии 1100-1200 м2; т. е. почти вдвое больше, чем на Алтае, и составляет 60% оледенения всего Кавказа. Среди многочисленных ледников обнаружены такие крупные, как ледники Абая (10,9 км длиной), Калесника (8,1 км), Сатпаева (8 км), Воейкова (8,6 км), причем последний имеет южную экспозицию.
Большинство ледников СЦХ находится в бассейне семи крупных водных артерий района (Каратала с Коксу, Биена, Аксу с Сарканом, Баскана и Лепсы), издавна называвшегося Семиречьем. Реки южных склонов Южного Центрального хребта принадлежат бассейну реки Или.
В природном отношении Джунгарский Алатау чрезвычайно своеобразен. Он как бы служит барьером, разделяющим горы Средней Азии и западносибирские хребты. На северных склонах достаточно выражен "сибирский" облик климата, растительности и животного мира. Южным склонам свойственны "среднеазиатские" черты, роднящие их с Тянь-Шанем и Памиро-Алаем.
Исследования джунгарских гор начались во второй половине XIX в. В ту пору там побывали великие русские географы: П. П. Семенов-Тян-Шанский, И. В. Мушкетов, В. И. Липский и др. В начале века, исследуя флору Джунгарии, настоящий туристский маршрут через сложные перевалы прошел известный ботаник В. В. Сапожников. Написанная им почти 80 лет назад книга "Очерки Семиречья" до сих пор остается полезнейшим путеводителем по горам Джунгарского Алатау. В советское время широкие научные исследования в Джунгарии проводились казахскими учеными. В послевоенные годы в ЮЦХ побывали алма-атинские альпинисты. Они совершили восхождения на 35 безымянных вершин, прошли и классифицировали 12 маршрутов от 1Б до 4Б категорий трудности. Среди покоренных был и пик Панфилова (Ормекши).
В 60-х годах в Джунгарский Алатау пришли туристы-пешеходы. По-видимому, первыми среди них, в 1963 г., были москвичи (рук. М. Гантман). Однако после 1968 г. спортивные походы здесь долгое время не проводились, и лишь в последние годы в долине Коры несколько туристско-альпинистских маршрутов прошли местные туристы.
К 80-м годам в Джунгарском Алатау не было ни одного горного туристского путешествия. Практически "белым пятном" в спортивном отношении оставался СЦХ - самый сложный и интересный район Джунгарии.
Летом 1980 г. в СЦХ отправилась горная туристская экспедиция спортклуба МАИ, проводимая в плане научно-технического договора и координации действий во время полевых работ совместно с гляциологической экспедицией Сектора географии АН Казахстана. В задачи экспедиции входили; туристское освоение нового высокогорного района, гляциологические наблюдения в высокогорье, помощь гляциологам на глетчерах в технически труднодоступных местах, первопрохождение новых и поиск старых путей и перевалов, важных для быстрого и простого перехода из одной долины в другую.
Начало маршрута - город Текели, заложенный у подножия джунгарских гор в конце 30-х годов на месте крупного месторождения полиметаллов. Уже в Великую Отечественную войну это месторождение давало стране свинец для каждой восьмой пули. Город, расположенный у слияния рек Коры, Чижи и Текелинки, очень интересен; среди его достопримечательностей и улица длиной в 28 км.
Первого августа на вездеходе вместе с геологами тронулись в путь. По бездорожью на машине поднялись под язык ледника Безсонова, где оборудовали базовый лагерь, намереваясь в течение недели совершить ряд разведывательных маршрутов. Предстояло найти перевалы, ведущие из верховьев Коры через Коржун-Коринскую перемычку в долины Аюсая и Казана.
Один из первых разведанных - простой перевал Текелийский (3320 м, 1Б), связывающий центральную камеру ледника Безсонова с верховьями Аюсая. Выход на язык ледника по камням моренного чехла не сложен, уклон 15-20°. Дальше лучше подниматься вдоль срединной морены, идущей вдоль всего ледника. По пути к перевалу крутизна ледника не превышает 10°, трещин нет. Лишь примерно в 1 км от языка на ригеле она возрастает до 20°, появляются трещины, но их легко обойти. Перевал - низкая, широкая седловина в гребне центральной части ледника. Подъем из-под перевального взлета по некрутому (20-25°) снежнику. Спуск вниз в Аюсай по снежным полям.
Второй перевал - Коржунский (Ку) - позволяет пройти из долины Коры в другой исток Караарыка - реку Коржун. Этот перевал (3650 м, 1Б) также расположен в Коржун-Коринской перемычке и связывает ледник Сапожникова с верховьями Коржуна. Перевал прост. Сложность подъема определяется лишь крутой осыпью (35-40°), ведущей на перевал со стороны Коры. Спуск в Коржун труднее - по снежникам примерно той же крутизны.
Оба перевала, по-видимому, издавна использовались местным населением. Нам удалось установить, что перевал Коржунский (Ку) прошли в 1968 г. туристы Ленинграда (рук. А. Тишенинов), а Текелийский - в 1979 г. туристы из Текели (рук. В. Бацких).
Во время разведок экспедиции было сделано два первопрохождения перевалов через СЦХ.
Один из них, образованный связкой перевалов Хейердала и 3710 (1Б), ведет из правого притока Коры - реки Южной на ледник Аболина. Такое прохождение оказалось одним из самых простых на значительном участке западной части СЦХ. Подъем на перевал Хейердала по осыпям (15-30°). На север, на ледник Хейердала, перевал обрывается почти отвесным 200-метровым снежным карнизом, переходящим в 150-метровый, ледовый склон крутизной 40-45°, подрезанный снизу бергшрундом. Однако если по ровному гребню. СЦХ уйти от седловины Хейердала вправо к вершине 4060, то можно выбраться на перемычку 3710, разделяющую ледники Хейердала и Аболина. Спуск на последний не труден и проходит по некрутым (20-25°) снежным полям.
Достаточно сложный перевал, названный нами именем рязанского клуба туристов "Альтаир" (3860 м, 2Б), пройден непосредственно через СЦХ с ледника Аболина в верховья Коры. Сложность перевала при подъеме с севера - в преодолении 120-метрового ледового склона средней крутизной 45-50°.
Группой разведан также важный перевал Валентины (3550, 2А-2Б), связывающий ледники Безсонова и Тронова. Подъем на перевал по леднику Безсонова. При выходе в его нижнюю западную камеру, где расположен перевал Валентины, требуется преодолеть несложный ледопад.
Перевальный взлет - камнеопасный кулуар крутизной 30-35°.
Седловина перевала выражена слабо и образована изящным извивом снежного карниза. Из-за сильного снегопада спуск на ледник Тронова просмотреть практически не удалось. Отметим лишь его снежно-ледовый характер, примерную протяженность до 250 м и крутизну 35- 50°.
В горах Джунгарского Алатау
Погода во время разведок на Коре нас не баловала. Каждое утро в течение недели встречало снегом или дождем, низкой облачностью, ветром. Однако к полудню, как правило, небо расчищалось, и вечером можно было спокойно любоваться коринскими горами. Не сразу удалось привыкнуть к такому расписанию.
И все же, испытав нас на прочность, погода смилостивилась. На линейную часть маршрута группа уходила ранним утром при ясном небе с отменным настроением. Предстояло найти новый перевал из верховьев первого правого притока Коры - реки Водопадной в Коржун. Верхние цирки Водопадной покрыты моренными отложениями, склоны гор - сильно разрушенными скалами. Известно, как скучны гребни таких гор при прохождении. А в правой части цирка к водораздельной перемычке уходит ледник Алтысарина, покрывающий крутой склон неприступным ледопадом. В гребне здесь два понижения, однако перевалами их не назовешь. И все же, как притягательны они для прохождения!
План созрел неожиданно. Зачем лезть на седловину над ледником в лоб, если рядом высится искрящаяся на солнце снегом и льдом вершина, подъем по ребру которой представляется вполне логичным и не слишком сложным?
Действительность подтвердила задуманное. 300-метровый подъем по глубокому снегу, хоть и оказался достаточно крутым (35-40°), технически был не сложен. Лишь в нескольких местах, где лед приоткрывался из-под снега и кошки едва оставляли след на его поверхности, требовалась попеременная страховка. Подъем на вершину занял 5 часов. Отсюда, траверсируя гребень, легко перейти на обе упоминавшиеся седловины.
Трудность прохождения этих седловин - мы назвали их перевалами МАИ (3710 м) и Алтысарина (3680 м) - оценена нами 2А категорией. Первый из перевалов, находящийся прямо под вершиной, ведет на ледник Сапожникова, а соседний - в Коржун, куда нам и надлежало спускаться.
Путь вниз - по заснеженным нагромождениям морен. С перевала по снегу вел свежий медвежий след, что удивило нас немало. Однако, встав на него, мы не пожалели. Медведь оказался грамотным туристом, и мы вышли к каньону Коржуна оптимальным путем. А тут уж появились и следы чабанских троп. Ниже - травка, цветы, арча, тянь-шаньская ель.
Ботаники считают растительность Джунгарии уникальной. Многие растения - эндемы, и названий их мы не знаем. Однако ценители прекрасных цветов отметили здесь крупные бело-желтые головки эдельвейсов, розовые цветки родиолы, ярко-оранжевые купы жарков.
Спустившись к Караарыку, в живописном местечке на берегу реки устроили дневку. Вокруг высушенная солнцем степь, а здесь, у реки, неведомо откуда взявшийся березнячок, изобилующий подберезовиками и груздями. Зеленая травка,. лес, грибы, прохлада - даже не верилось, что мы на высокогорье.
Отдохнув и забрав ранее доставленные на Караарык продукты, уходим на восток, в верховья реки.
Мало кто до нас посещал эти места. Ближайшая цель экспедиции - разведки с целью поиска возможных перевалов и уточнение карты в долине правого истока Караарыка - реки Карангсай.
В верховьях Карангсая удалось разведать три перевала в долину реки Аксу. Радиальные выходы на каждый из них совершали с ледника 122. Подъем к леднику по течению Карангсая не сложен. Выход в верхние цирки Карангсая - по средней осыпи концевой морены ледника 122, крутизна 20-25°. В "кармане" левой боковой морены ледника организовали базовый лагерь и оттуда, разделившись на две группы, уходили на разведки.
Перевал 60 лет Казахстана (3650 м, 1Б-2А), 'расположенный в средней части гребня, выводит на ледник Ажар. Подъем на перевал - по левой кромке ледника. Средняя крутизна 20-25°, на отдельных коротких отрезках 35-40°. Самый крутой участок (45°) с натечным льдом находится в 100 м от седловины. Лучше всего обойти его по близлежащим скалам. Выше ледник выпола-живается. С обширного перевального плато, покрытого снегом, хорошо видно зеленое пятнышко озера Джасылколь, которое в начале века посетил В. В. Сапожников. Слева - языки ледников Кайрат и Барс. Просматривающийся спуск на север ведет по закрытому леднику (крутизной до 35°), на его поверхности угадываются трещины. Траверсируя СЦХ на восток по разрушенным скалам средней трудности, вышли на длинный перевальный гребень, ведущий с ледника 122 на ледник Аксу. Перевалы на ледник Аксу мы назвали Аксу I (3680 м) и Аксу II (3600). Характер подъема на них с ледника 122 одинаков, проходит он по скалам средней сложности. Примерная категория трудности обоих перевалов 1Б-2А.
Наибольшая путаница с орографией произошла в северо-восточном цирке Карангсая, на стыке Айдаусайского, Карангсайского отрогов и СЦХ. По карте здесь находился ледник 121. Приняв за него единственный в этом районе глетчер, решили перевалить через отрог в его верховьях, намереваясь попасть в бассейн Аксу. Ошибка выяснилась лишь на спуске. Перевал, названный нами Карангсаем (3550 м, 2А), вывел в верховья реки Лагерной, т. е. опять в Караарык. И только оттуда - из верховьев Лагерной,- найдя несложный перевал Советских пограничников (3450 м, 1Б), мы смогли спуститься в истоки правого притока Аксу - реки Бол. Айдаусай.
Не сразу удалось привести карту. этой части района СЦХ к точному виду. Лишь после похода, в результате тщательного изучения фотоснимков и консультаций с гляциологами, выяснилось, что ледника 121 нет вовсе, а ледник, которы мы приняли за него, имеет порядковый номер 120. На карту были нанесены и другие уточнения, связанные с неправильной ориентацией хребтов района.
Маршрут приближался к концу. Оставалось пройти последний несложный, как нам представлялось, перевал через Аксуйский отрог в Саркан. Но именно он и стал изюминкой путешествия.
Подъем на перевал пролегал по 30-40-градусным сильноразрушенным скалам. Какая уж тут усталость, если с перевала, названного нами Соколом (3850 м), "дом" казался рядом, предстояло лишь спуститься к нему! Но к "дому" на всем протяжении гребня Аксуйского отрога вели ледяные и скальные 400-метровые отвесы. Самый простой спуск (ЗА) удалось просмотреть лишь после продолжительных разведок. Отложив его на следующее утро, мы разбили бивак прямо на перевале. В награду нам был закат, запомнившийся всем участникам похода. Ежеминутно на небе сменялись оттенки всех цветов. Облака в лучах разноцветного заката принимали самые фантастические формы! По мнению геологов, такие картины в джунгарских горах связаны с отблесками заходящего солнца от вод Балхаша.
Спускались с перевала ранним утром. Сначала 60-метровый дюльфер с почти отвесного снежно-ледового карниза. Ниже - небольшой участок скал средней сложности, по которым можно двигаться без страховки. Еще ниже скалы становятся трудными, крутизной 60-75°. Для спуска пришлось навесить 170 м веревок. Прохождение скальной стенки заняло 3 часа.
К 10 часам по кулуару, где преходил спуск, пошли камни. Но самые сложные участки уже позади, и мы по "живым" камням крупной морены спустились к Саркану.
Формально поход закончен. Но по согласованию с гляциологами, которых мы посетили на леднике Шумского, решили совершить восхождение на пик Шумского - третью по высоте вершину Джунгарии. Трудные скалы, крутой натечный лед, лавирование между трещинами по закрытому леднику, пересечение лавиноопасного склона - восхождение оказалось трудным и интересным. И вид, который открылся с вершины, с лихвой восполнил все тяготы 25-дневного путешествия. Джунгария под нами! Прямо - идеальный треугольник пика Абая с абсолютно гладким, без единой морщинки, отвесным снежным склоном. В 3 км к югу - пик Семенова-ТянШанского, до сих пор никем не покоренный.
Наблюдения с пика Шумского внесли новые коррективы в карту СЦХ.
Так завершился наш поход. Позади более 200 км пути, 15 перевалов, 2 вершины. Впервые пройдены 11 перевалов и две вершины. Проведено множество наблюдений, сделаны подробные описания прохождений. Экспедиция сделала немало, но еще больше предстоит сделать в дальнейшем. В Джунгарию планируются новые походы.
