| Полярный Урал 2005 Танью-Нелкаеган-Сортлор-Тумбялава-Кокпела-Войкар Часть 2. |
Начало: Часть 1. Справочные данные о путешествии. Сведения о районе путешествия. 3. Техническое описание маршрута Заброска (подъезд к началу маршрута). Из Украины на Полярный Урал быстрее и удобнее всего добираться через Москву. В Москву - разными поездами, но из Киева дешевле и удобнее поездом № 90 "Жмеринка-Москва", который отправляется из Киева в 19-13 ежедневно, а прибывает в Москву на следующее утро в 09-34. Время отправления любого поезда по Украине (в т. ч. "Симферополь-Лабытнанги") можно узнать в "Рассписании поездов УКРЗАЛІЗНИЦІ". Поезд № 120 «Москва-Лабытнанги», билеты на который удобнее покупать в Киеве, отправляется с Ярославского вокзала города Москвы около 19 часов по московскому времени, а прибывает в пос. Харп через двое суток - около 15-40 по московскому времени или на два часа позже по местному. Там, если заранее по телефону заказать вездеход, группу встретит Валентина Гончар (приветливая женщина, возраст - около 40 лет), сын которой отвёзёт всех с рюкзаками к месту, где находится вездеход. Здесь для походного стола, скамеек и палубы на катамаране можно набрать старых досок. Достопримечательностью посёлка можно назвать тюремную зону строгого режима с церковью (золотые купола), которая находится посередине Харпа. .
Вездеходная заброска от Харпа до Пятиречья (как и любая на Полярном Урале) - довольно изнурительная штука (около 100 км). Она длится от 8 до 12 часов при возможных дожде и ветре. Ночью температура в горах понижается до нуля и одеваться надо как зимой. Постоянный грохот двигателя и тряска выматывают и не дают насладиться красотами предгорий восточного склона Уральского хребта, вдоль которого по горной тундре и движется вездеход. А посмотреть там есть на что, особенно при восходе солнца, т. е. около двух часов ночи. Мы выехали из Харпа около 19-00 по местному времени, не доезжая до рудника свернули влево с грунтовки и проскочили заказник. Затем, двигаясь вдоль восточного склона Уральского хребта пересекли верховья ручьев Макар Рузь и Степан-Рузь, прошли "стрелку" (слияние) рек Большой и Малой Хараматолоу, где стояли геологи, затем по руслу (частично) М. Хары вверх до водораздела, пересекли верховья реки Бурхойлы (голая тундра), спустились и прошли болото и лес. Выгрузились мы около пяти часов утра на прекрасной стоянке на берегу Бурхойлы за 5-7 км до Пятиречья. Как оказалось потом, мы зря купились на уговоры вездеходчиков и сделали стапель на Бурхойле. Два с половиной км в сторону Пятиречья непроходимы для судов - мелко, хотя в месте выгрузки был прекрасный плёс. Информация о вездеходчиках, зарабатывающих на забросках в районе Полярного Урала:
В этом году от новгородцев мы узнали негативную информацию по поводу заброски от ст.Сивой Маски до слияния обеих Лагорт. Какой-то водитель вездехода (пока неизвестно кто именно) посадил на крышу вездехода вместо одной целых три группы (25 человек - намучились страшно) и выехал поэтому очень поздно (ожидал поезда со следующими группами). При этом, содрав с каждой группы по 25 тыс. руб., он не довёз ребят до нужного места, воспользовавшись незнанием (с их стороны) местности. В результате - потеря двух дней на волок. Прошу очевидцев прислать ФИО и тел. этого вездеходчика-жлоба. Стоимость всех вездеходных забросок на Полярном Урале (в пределах 100 км) в 2005 году повысилась до 25 тыс. руб. Это заброски на Пятиречье от посёлка Харп по восточному склону, от ж/д станции «110 км» (пос. Полярный) по западному и восточному склонам и от ст. Сивая Маска до слияния Малой и Большой Лагорт. Как правило, у вездехода имеется кроме внутреннего (грузового) кузова еще и место с перилами сверху кузова сразу за кабиной. В большой вездеход можно вместить до 20 человек с грузом. Внутри вездехода может быть темно (окон нет), жарко и там тоже постоянно швыряет. Если люди сидят наверху, то движение медленное, чтобы никто не выпал. При заказе вездеходов и малом количестве людей, естественно, рекомендуется объединять группы. Стапель (верфь). Наш катамаран был собран на берегу живописного плёса в точке первого сближения вездеходной дороги и реки Бурхойлы. Координаты этой стоянки по GPS - 66 град 32 мин с. ш. и 64 град 24 мин в. д. Здесь прекрасно ловится крупный (700 г) хариус, в кустарнике - много куропаток, а в лесу - молодых лиственниц для каркаса катамарана. Байдарку мы везли в собранном виде на катамаране до Пятиречья, поскольку после разведки выяснилось, что река слишком обмелела. Вездеходная дорога от нашего стапеля до Пятиречья по правому берегу Бурхойлы - отличная.
Маршрут: За первый ходовой день нашему катамарану, который мы тащили за собой, бредя по колено в воде, удалось пройти по Бурхойле всего около трёх километров, При этом, вспоминая недобрым словом экономных вездеходчиков, пришлось перетаскивать вещи по левому берегу, где и сделали ночёвку (правый берег для лагеря не пригоден - крупные камни с трещинами, заросшие травой). На следующий день, забросив ещё раз по берегу рюкзаки на пару км вниз по течению и затем подобрав их, мы и наш катамаран благополучно достигли Пятиречья. Часть группы шла по левому берегу (тропа плохая). Пятиречье - место, где река Бурхойла сливается с тремя другими реками (Хойлой, левой и правой Пай-Ерами) и где начинается пятая река - Танью по которой надо двигаться дальше. Хорошая стоянка и удобное место для стапеля - на левом берегу в лесу на скале после мелкой шиверы за слиянием Бурхойлы и второй реки - Левой Пай-Ёры. Под скалой хариус уже не ловится - выловили ярославцы. Они стояли тоже на хорошем (но сильно "обжитом") месте Пятиречья - в устье Хойлы, каньон которой славится своей красотой.
Река Танью. Протяжённость реки - около 60 км. Ширина - от 40 до 60 м. Самый красивый участок на реке - до впадения левого притока - реки Сезым-Югана. Вода здесь прозрачная, голубого цвета, порогов нет, течение быстрое, берега живописные, поросшие лесом, много скальных выходов, мелей, шивер, проток, поворотов и островов. Стоянок на этом участке много, но лучшая - на правом берегу сразу за слиянием трёх русел (66 град 22 мин с. ш. и 64 град 28 мин в. д.). Река Лагорта-Ю - правый приток Танью - впадает через пять километров от Пятиречья.
Ещё через несколько км (от упомянутой стоянки) слева впадает река Сезым-Юган, где (на левом берегу до впадения) стоит наполовину сгоревшая изба (с воды не видна). Возле избы можно полакомиться красной смородиной и здесь одно из последних хороших мест для стоянки. Дальше начинаются щучьи и окунёвые места (к этому году поголовье окуня и щуки ещё больше увеличилось), вода немного темнеет от тёмно-коричневых вод Сезым-Югана, дно местами глинистое и с водорослями, течение замедляется. Последняя хорошая стоянка на левом берегу через 3-4 км от устья Сезым-Югана на плавном левом повороте. Ориентир - высокие сосны левого берега. Там мы видели орланов-белохвостов. Далее до оз. Варчато (довольно протяжённый участок) берега «портятся» и превращаются в болота - однообразные и унылые, стоянку найти крайне сложно и она возможна только на высоких травяных берегах. Развлечение одно - рыбалка по прнципу «поймал - выпустил», но лучше на это время не тратить и пройти этот участок быстро и так, чтобы к ночи подойти к озеру Варчато и пройти его в безветренное время за 1-2 часа. За несколько километров до озера, на правом берегу раньше стояла изба (остатки рыболовецкой артели). Теперь её нет. Озеро Варчато. В переводе с ненецкого языка - чистое озеро. Озеро мелкое (до 2 м), травянистое, мутноватое, богатое рыбой. Протяжённость (от реки Танью до реки Варчатовис) - 11 км, волна крутая, берега заболочены, стоянку найти трудно. При встречном или сильном ветре, что бывает часто, озеро непроходимо. Озеро лучше пройти ночью (нет ветра). На озере имеется несколько островов - первый (остров Халейный) очень маленький в виде голой невысокой скалы (в трёх км на запад от устья Танью), второй - поросший лесом в восьми км на юго-запад от устья Танью и последний - большой пустынный низкий плохо видимый остров, который издали сливается со вторым. Курс нужно держать на второй (лесной) остров, где лучший вариант ночёвки. Этот остров надо обходить справа и причаливать за галечной мореной.
К сожалегнию, за два последних года на выходе из озера реки Варчатовис (на правом берегу) администрация Шурышкарского района построила из дерева огромную базу отдыха Саяно-Войкарской этнографической территории (СВЭТ), состоящую из центральной двухэтажной усадьбы (15х20м) с белой крышей, четырёх коттеджей (по 6х6м) с красными крышами, сауны (10х10м), вартолётной площадки, дизельной, беседки и др. построек. Спутниковый телефон базы - 954-2123099, звонить надо с 10-00 до 12-00 по Московскому времени. Теперь, очевидно, и здесь кто-то будет зарабатывать валюту как на Умбе. Домик егеря у истока реки Варчатовис.
Можно заночевать и у егеря. Его дом стоит на правом берегу реки Варчатовис через пару км от базы. Этот домик, вернее дом, и егерь Андрей (круглогодичное дежурство без напарника на протяжении 8 лет) являются настоящей достопримечательностью маршрута. Там имеется: баня, дизель-генератор (т. е. электричество), телевизор с видеомагнитофоном, фильмы всех проходивших за последние несколько лет групп, коптильня, туалет, потрясающая коллекция блёсен (сувениры туристов) и на чердаке - двадцать спальных мест с накомарниками во весь рост. Теперь домику сделали "евроремонт" и он тоже получил свою красную крышу. И ко всему этому радушие и гостеприимство хозяина, который не понимает тех, кто проходит мимо. В 2002 году он как-то сказал, что, увидев в тайге человека, надо обязательно подойти к нему, поздороваться и спросить - всё ли нормально и не нужна ли помощь. Река Варчатовис. Исток реки Варчатовис находится за островами. Чтобы в него попасть идти нужно от второго острова вдоль правого берега озера (где стоит база) в юго-западном направлении. В переводе с ненецкого Варчатовис - «река, вытекающая из чистого озера». Протяженность реки - около 12 км, ширина - 60 м, глубина - до 3 м. Вода прозрачная, цвет - коричневый. Скорость течения - около 3 км/час. Много мелей, шивер. Порогов нет. Берега живописные, поросшие хвойным и лиственничным лесом. Ловится окунь и щука. Перед впадением в реку Войкар на правом берегу за старым балком стоит ещё одна такая же база, но немного поменьше. Река проходится за пол дня. Река Нелкаёган. В 6-10 км от устья Варчатовиса вниз по течению реки Войкар справа находится устье реки Нелкаёган. Ориентир - после правого (под 90 град) поворота реки Войкар через 1 км за островом правый высокий (3 м) берег имеет вид мыса с кустом берёз. На мысу - хорошая маленькая стоянка в лесу. Координаты устья - 65 град. 56,747 минут с. ш. и 63 град. 48,216 минут в. д.
Отсюда начинался наш основной маршрут. Нижние 20 км реки Нелкаёган имеют ширину русла от 20 до 50 м., вода прозрачная, тёмно-коричневого цвета. Река здесь мелкая с ямами до 3 м, течение медленное (можно идти на вёслах против течения, перетаскивая иногда суда через мелкие шиверы), много щуки. В первый день (8 ходовых часов) мы прошли вверх по течению около 17 км. Стоянок на этом участке мало (тундра и болота), берега живописные и постепенно повышаются, появляется кедр. Река сильно петляет. Во второй день нами было пройдено 15 км, начали появляться песчаные береговые косы, на которых можно устраивать стоянки. На третий день к вечеру мы подошли к участку, где река пробила себе новое русло в лесу. Вода к этому моменту сильно посветлела, течение значительно увеличилось (стало видимым), появился хариус и высокий кедр, а щука исчезла. "Лесной" участок представлял собой сплошное хаотическое нагромождение вырванных с корнем огромных лежащих, висящих, поломанных деревьев в и без того непроходимом лесу. Под этим километровым нагромождением стремительно неслась река. Потрясающее зрелище! И очень опасно "влететь" в этот завал при сплаве. Водники, будьте бдительны!
Переночевав на отличной стоянке ниже завала и легко обойдя его по старому обмелевшему руслу, мы (на четвёртый день пути вверх) двинулись дальше. Река менялась ещё сильней - плёсов становилось меньше, всё чаще приходилось брести по колено или по грудь в воде, переправляться от галечной косы одного берега к косе другого. В общем, дневные переходы становились короче по километражу и длиннее по времени, река теряла глубину и набирала скорость. Появился крупный (1 кг) хариус, которого было видно в прозрачной воде. Река стала ещё живописней и ещё более дикой. Обошли второй "лесной" участок и опять по старому руслу, но теперь уже не по обмелевшему. К вечеру четвёртого дня мы подошли к началу разлива, по которому идти дальше с гружеными судами было нельзя - слишком мелко. Ориентиром начала этого участка служит скала слева по нашему движению и справа по течению. Эта скала (8-10 м) яаляется единственной скалой на реке Нелкаёган. На этой плоской скале растёт лес, грибы, ягоды, бананы, яичница, мороженное... и имеется отличное для стоянки место со старым кострищем - пока единственным доказательством (которое мы обнаружили) присутствия человека в этих местах.
Но мы почему-то пошли дальше и, пройдя два км, заночевали посреди обмелевшего русла на крохотном травяном островке, умудрившись поставить на нём три палатки и развести костёр (как наша Маша ходила в туалет - осталось загадкой). Таких островков на широкой (более 1 км) безлесой долине было великое множество и на великое множество маленьких мелких ручейков здесь разбивалась река. Утром пятого дня пришлось забрасывать рюкзаки (пешком 3 км) вверх по плохопросматривающейся вездеходной дороге левого (северного) берега. Вернувшись за разгруженными судами, мы протащили их до по мелям к рюкзакам. Далее опять был бечевник до нашей последней на этой реке стоянки. Заночевали мы на пересечении реки с вездеходной дорогой, идущей от верховья реки Лаптапай на реку Тумбялава. Ориентиром пересечения может служить заросшая лесом одинокая сопка на левом (по течению) берегу. Дорога и ручей идут вдоль сопки с её западной стороны. По дороге мы не пошли потому, что начало нашего волока на Тумбялаву было запланировано чуть выше по течению и он должен был проходить через озёра Сортлор.
Утром (на шестой день бечевника) произошла интересная встреча с московской группой из 4-х человек, делавшей волок по упомянутой вездеходной дороге с реки Лаптапай на Тумбялаву. Они начали поход из Европы от г.Инты через перевал на вездеходе (двое суток) до р. Мокрая Сыня, по ней сплавлялись до Сухой Сыни, по ней вверх до Лаптапая, по ней вверх до вездеходной дороги, по ней до Сортлор-озера (третьего) и далее по нашему пути. Как сообщил в письме после похода один из москвичей (Игорь Губанов - igubanov@tochka.ru), от Нелкаёгана по дороге до этого озера 5-6 км (1ч 40мин), до Тумболовы – столько же (2 часа хода, но налегке). Дорога от Нелкаёгана вначале идёт по лесу, далее около 3 км вдоль озер по болоту и снова по лесу до Тумбялавы После встречи мы прошли вверх по Нелкаёгану оставшиеся три км (всего шли 6 дней, из которых 4 - на вёслах) и начали волок через лес к озёрам Сортлор. На карте этот участок обозначен как горная тундра на каменистом основании, но в реальности это оказался лес (идти надо 1 км на север) - очевидно заросла тундра лесом со времён устаревшей аэрофотосъёмки 1977 года. Этот лесной волок запомнился свежими следами медведя. И когда мы вышли к горной тундре, озёра лежали перед нами во всём своём великолепии и не жалко было сил, потраченных на 50-ти километровый бечевник. На границе леса - отличная стоянка возле маленького (50х100 м) озера.
Волок через Озёра Сортлор.
Весь волок (от реки Нелкаёган до реки Тумбялава) имеет протяженность около 7 км. и проходится за 7 часов. Разгруженная байдарка и гондолы от катамарана очень легко скользили по мягкому ягелю от озера к озеру (по 300 м). Долина, где лежат озёра очень живописна - она покрыта лиственничным редколесьем и окаймлена хребтами, наполовину заросшими лесом. Виден снег на склонах гор. Первое озеро - глинистое, мелкое (0.7 м), берега в камыше. Второе озеро (500х800 м) - более глубокое (1.2 м), с каменистым дном, очень живописное, на западном его берегу (слева) лес из берёзы и лиственницы. Идти по озеру надо вдоль леса в залив. Третье озеро (глубина - 1 м; длина 1 км, ширина - 500 м) имеет скалистый северный берег, с которого открывается удивительная панорама на все озёра. В этом озере водится какая-то рыба (видели малька), а на берегу имеются следы хантовской стоянки. Четвёртое озеро (200х200 м) - самое глубокое (глубина более длины байдарочного весла) и от него до последнего самого большого озера надо сделать волок около 700 м. Последнее озеро - мелкое, на западном (левом) берегу из него вытекает ручей, по которому и надо идти. Ручей в истоке напоминает канал - широкий (6 м) и глубокий (до 4 м), течение очень слабое. Протяжённость ручья - 2 км. Через 1 км появляются шиверки и мели, которые учащаются и тянутся до впадения в Тумбялаву. Отсюда по правому берегу легче сделать волок на отличную стоянку возле устья. Река Тумбялава.
Река Кокпела. Кокпела - широкая (100 м и более), многоводная, с частыми разливами и разбоями река, изобилующая живописными стоянками и местами, где ловится хариус. На пол пути к Войкару на правом берегу (ориентир - цистерна) открывается печальная картина - сгоревший дом с пристройками. На слиянии Кокпелы с Лагортой имеются отличные места для стоянок. И Тумбялава и Кокпела проходятся за 2 дня. Река Войкар. От слияния Кокпелы с Лагортой начинается река Войкар. Это уже полноводная, довольно быстрая (в первой половине) река шириной до 200 метров. На перекатах скорость судов достигала 13 км/час (по прибору). Течёт на юго-восток. Рыбы мало, имеющийся в реке сырок может быть заражен (солёным не употреблять!). Стоянок достаточно. Протяжённость участка до впадения Варчатовиса - около 10 км., а от впадения до первой деревни Вершина - около 60 км. Встречаются моторные лодки как хантов, так и "крутых" с баз. При приближении к деревне (магазина нет), течение значительно замедляется, появляются плёсы, русло разбивается на «рукава» (идти по правому), при ветренной погоде поднимается волна. Берега меняются - появляются ели, цветы Иван-Чай, рябина, шиповник.
За Вершиной (идти, придерживаясь левого берега) через километров 6 на правом берегу - стойбище одинокого ханта и кладбище. Далее при низком уровне воды надо идти в направлении домов (очевидно дачи) левого берега. Далее по руслу вправо и затем влево. Отсюда открывается вид на заросший сосной мыс, река плавно переходит в озеро Войкарский Сор, где можно легко и основательно сесть на мель, если не знаешь фарватера (основного русла реки). Озеро Войкарский Сор. Мелкое озеро, которое в засуху (как правило, в августе) превращается в топкое непроходимое месиво (сор). В таких случаях идти надо по старице (старому руслу реки, которое пересекает сор). Это русло нельзя увидеть на бескрайнем обмелевшем озере, поэтому некоторые группы платят хантам из пос. Вершина 500 руб. с чел. за буксировку судов до пос Усть-Войкар или 1000 руб/чел до пос. Шурышкары.
Чтобы не заблудиться на Войкарском Соре надо после последнего левого поворота реки (когда глазам открывается сам мыс) идти не на кончик мыса, а левее (как бы перпендикулярно берегу), возле него вправо вдоль берега и дальше (далеко огибая мыс и мель) влево к посёлку. При этом необходимо при касании вёслами дна сразу корректировать курс и выходить опять на фарватер. На самом мысу имеются отличные места для стоянок, много дров, ягод и грибов. Отсюда до следующего, хорошо видимого мыса, на котором стоит посёлок Усть-Войкар, 1.5-2 часа ходу при среднем (небольшие барашки) встречном ветре. В ветренную погоду на соре поднимается крутая волна, что, в сочетании с мелями, очень опасно для байдарок (посреди моря при перевороте нельзя ни плыть ни брести - топь). Ветер стихает (на два часа) около 21-00. Протяжённость пути от деревни Вершина до посёлка Усть-Войкар - около 25 км., а от мыса - около 10 км. На южном (правом) берегу озера имеются кедрачи. Посёлок Усть-Войкар. В посёлке Усть-Войкар многие группы заканчивают маршрут. Здесь имеется магазин со небольшим набором продуктов, в т. ч. свежий очень вкусный хлеб местной выпечки. Цены здесь в полтора раза выше московских. Чалиться лучше за мысом поближе к месту, куда подходят проходящие суда (пристани нет). После того как первая байдарка достигнет берега, необходимо послать гонца, чтобы "придержал" баржу или катер, идущий в Салехард. Можно переночевать и собрать байдарки не доходя до посёлка и потом до катера добраться на моторных лодках хантов. Они сами подходят и предлагают забросить вещи. Если в посёлке поминки или свадьба - туда лучше не соваться (все пьяные). Здесь можно купить нельму, сырка и муксуна (ценные виды рыб), но иметь дело надо с хозяином, у которого хороший дом, хороший катер, а не со всякой пьянью-перекупщиками. Это условие особенно важно соблюсти, если договариваешься с хозяином лодки о заброске до посёлка Шурышкары. Выброска (отъезд с маршрута). Некоторые байдарочники (а также заготовители с катамаранами на моторах) плывут дальше по реке Горная Обь (около 50 км) до посёлка Шурышкары. Там за 244 руб. с «носа» до Салехарда ходят рейсовые быстроходные «Метеоры» (отправление по чётным числам в 7-20 и по нечётным - в 11-15; время в пути - три часа). В Салехарде на речном вокзале, куда приходит Метеор, заказывается машина (1200-1500 руб.), которая на пароме переправляется через р.Обь в г.Лабытнанги и затем отвозит туристов на вокзал. Так необходимо делать потому, что до парома и от него до вокзала около 20 км. по ненаселёнке.
Можно из Усть-Войкара до «метеора» добраться на моторной лодке. Ханты берут за такую услугу не менее 500 руб. с человека, причем за эту цену они могут отвезти туристов и груз как в посёлок Шурышкары (вниз), так и в посёлок Мужи (вверх по Горной Оби), где «метеор» уже обойдется дороже. Время в пути такой буксировки до Шурышкар - 3-4 часа на ветру ночью, поскольку желательно успеть к отправлению "Метеора". Но лучшим транспортом является баржа, которую тащит буксир от Усть-Войкара до города Лабытнанги (за 250 руб./чел.). Время в пути такой баржи - одна ночь. На барже можно поставить палатку, а на буксире (который намертво привязан к борту баржи ) есть гальюн и камбуз. Узнать расписание буксира можно в посёлке Мужи у Рочева Павла Анатольевича - брата моториста буксира (Анатолия) по адресу: ул. Комсомольская 12 (информация 2002 года). Поезд № 209 «Лабытнанги-Москва» отправляется в 07-30 по московскому времени. Стоимость плацкартного билета - 1196.50 руб. Прибытие через двое суток в 04-55. Из Лабытнанги также можно поездом уехать в Симферополь (через Харьков и один раз в месяц). Время отправления - 10-50 (по назначению). На поездах, идущих из Воркуты, также можно уехать до Москвы, Санкт Петербурга, Адлера, Новоросийска, Горького, Симферополя и др. Это можно сделать добравшись на "электричке" до станции «Сейда» (около 11 остановок от Лабытнанги).
В этом путешествии у нас был завхоз, который (вернее которая) совместно с командиром разработал рацион, закупил продукты для сублиматов, приготовил их и распределил закупку и транспортировку остальных продуктов по членам экипажей. На сайт с удовольствием будут выложены (если завхоз предоставит эту секретную информацию по "мылу") раскладка, меню, список продуктов и их стоимость. В результате деятельности завхоза (некоторые блюда не поддаются описанию) к концу маршрута все стали настолько стройными, лёгкими и изящными, что по приезду в Киев всей группе предложили зарабатывато деньги на подиуме. Некоторые ещё в Салехарде не успевали с мороженного снять обёртку, а при поглощении окорочка - выплюнуть кости. Самым большим завоеванием коллективного интеллекта стало то, что завхоз остался жив. И всё это происходило потому, что в походе не применялась проверенная универсальная система питания «Поезд» (без раскладок) и «Меню одного дня похода» (см. раздел сайта «Пямятка»). 5. Смета расходов в расчёте на одного человека (курс - 5.04 грн/дол, 28 руб/дол): Билет (плацк. из Киева) на поезд № 90 "Жмеринка-Москва" - 91 грн. ($18.06),
Для сравнения с походом в 2002 году - тогда стоимость продуктов (без учёта питания в поездах) составила 670 руб. с человека ($21,6). Всего поход обошёлся - около $200 с человека. Активная часть похода длилась 18 дней. Маршрут подходит туристам, которые хорошо подготовлены физически и не боятся холода, голода, сырости и гнуса. Опыта прохождения порожистых рек не требуется - порогов, практически, нет (один - третьей категории сложности для байдарок - на реке Тумболова. При высоком уровне воды пороги появляются и на реке Бурхойле). Шестая категория сложности присвоена маршруту за километраж активной части (более 350 км), прдолжительности нахождения группы на маршруте (более 20 суток без заброски и выброски) и трудностей, связанных с тяжёлой физической нагрузкой в условиях заполярья. Под нагрузками подразумеваются, прежде всего, «бечёвник» протяженностью 50 км по реке Нелкаеган (движение вверх по течению. При этом экипаж тащит судно на бечеве иногда по пояс в воде, температура которой около 5 градусов по «С») и волок (7 км) по тундре, ручьям и болотам через водораздел до реки Тумболова. К слову сказать, одним из самых изнурительных моментов была суточная вездеходная заброска в дождь при сильном северном ветре. Группам, которые пойдут этим маршрутом, рекомендуется уделить внимание уменьшению веса рюкзаков и снаряжения, особенно на участке бечёвник-волок. Значительно облегчают рюкзаки сублимированные (обезвоженные) продукты (в Киеве можно заказать), палатки и спальники из современных лёгких синтетических материалов, продуманные наборы врача, ремонтника, рыбаков и кино-фото операторов (цифровая техника значительно легче "зенитов"), монобаллоны (без резиновых баллонов, которые вкладываются в наружные) для катамарана, посуда из алюминия, котлы из титана и др. Алкоголь лучше не брать (далее шутки будут появляться без предупреждения). Особое внимание необходимо уделить распорядку дня, дисциплине и планированию стоянок. В противном случае группа на воду будет становиться всё позже и позже, заканчивать гребной день глубокой ночью и питаться нерегулярно, что приводит к накоплению усталости и, в конечном итоге, к потере смысла всего мероприятия. . Оптимальным плавсредством на маршруте является легкое, вместительное и скоростное судно, имеющее малую парусность, и для которого самым сложным препятствием будут мели и шиверы. Таким средством является любая байдарка, например «Таймень» с оболочкой из ПВХ. Заслуживающим внимания является 4-х местный катамаран, который несёт 6-8 гребцов. При таком решении скорость на плёсах этой "галеры" не уступает скорости байдарки даже при встречном ветре, а веса судна на каждого гребца приходится меньше, чем на байдарочника. Лучшее время для путешествия - август, когда днем ещё тепло, а ночью уже прохладно (гнус гибнет от заморозков). Самые красивые места - это заполярье (места, где ловится хариус), а именно: река Бурхойла, река Танью (от «Пятиречья» до левого притока - реки Сезым-Юган), река Нелкаеган (в верховьях), реки Тумболова, река Кокпела и река Войкар (до впадения реки Варчатовиса). Очень живописны предгорья. Рекомендуется максимально использовать информацию, приведенную в отчетах, относительно стоянок, поскольку хороших стоянок на некоторых участках (заболоченных), практически, нет. Самая лучшая стоянка - там, где нет гнуса, т. е. на хорошо продуваемом месте (например, на галечной косе, хотя это опасно при паводках). Самая худшая стоянка - в траве на болотах.
Для быстрого нахождения рекомендуемых стоянок, мест пересечения рек с вездеходными дорогами, точки начала волока, устья Нелкаегана, точного определения пройденного километража, скорости движения, мест лесных завалов и др. рекомендуется в этом походе использовать прибор глобального спутникового ориентирования (GPS), который размером с мобильный телефон, и на экране которого всегда имеется карта местности, а на ней точка нахождения группы. Это местонахождение круглосуточно определяют несколько (до 6 шт.) американских спутников, которые беспрерывно посылают сигналы на GPS. Карта местности, по которой проходит маршрут загружается в прибор перед походом и, поскольку она, как правило, устаревшая (Генштаб, 1971 г), корректируется на маршруте. Расхождение месторасположения нашей группы на приборе и в реальности составляло всего 20 м (копию карты для GPS можно приобрести в Киеве). Для связи с базовым лагерем при разведке местности, радиальных выходах, разделении группы и др. не помешает пара портативных раций с радиусом действия до 5 км. Карты Генштаба СССР в М 1:100 000 (1 см = 1 км) по Полярному Уралу можно скачать по адресу http://mapy.mk.cvut.cz/data/Rusko-Russia/Ural Дров в поймах рек хватает, но при численности группы более 10 человек двуручная пила или пила-цепь не помешает. Основное топливо - лиственница, которая горит хуже сосны, а если она влажная - очень плохо. Лиственница - уникальное дерево. Она может расти на вечной мерзлоте, а при благоприятных условиях (например в Хабаровском крае) достигает высоты 35 м. Диаметр ствола такого гиганта - 1.5 м, а возраст - 400 лет! Основной проблемой при разжигании костра в тундре (например в нижней части реки Нелкаеган) является безостановочное тление мха (ягеля) и, как следствие, сгорания во время ночного сна всего, что находится рядом - посуды, продуктов, палаток и др. Более того, на месте выгоревшего ягеля остаются огромные чёрные ямы глубиной до метра, которые уродуют девственную тундру. При подготовке к походу необходимо учитывать низкие температуры воды рек (в августе от 3 до 11 град по С) и воздуха (от заморозков ночью до 9 град по С днем), максимальную влажность в период дождей (на ветру ничего нельзя высушить - только у костра), частые дожди и частые ветры (в горах до 50 м/сек). Погода в Заполярье непредсказуема и меняется в течение получаса. При сильных и/или продолжительных ливнях вода в реках может подниматься до 70 см/час, что необходимо учитывать при выборе места для ночлега. Тент должен иметь очень прочные оттяжки и, желательно, с резинками.
Лучшие места для ловли щуки и окуня - река Танью (от притока Сезым-Юган), оз. Варчато, река Варчатовис, река Нелкаеган в болотистой (нижней) части, при этом, как нам показалось, поголовье окуня на Танью и щуки на Варчатовисе увеличилось в несколько раз, а хариуса стало везде меньше. Снаряжение и обувь должны быть максимально надежными (не берите старую рухлядь!). Одежда должна быть комфортной (х/б), плохо впитывать влагу и быстро высыхать (не сгорая) возле костра, на теле и на ветру (брезент). Спальные мешки необходимо особо оберегать от намокания, в частности, при подтекании воды под палатку при дождях и паводках. Без головного убора за полярным кругом вечером и ночью чувствуешь себя неуютно. Резиновые сапоги - самая лучшая повседневная и ходовая обувь потому, что ноги при постоянном соприкосновении с водой и росой всегда сухие, а х/б портянки у костра высыхают за 10 минут. На стоянках хорошие не утеплённые ботинки (можно кирзовые), лыжные куртка и штаны очень могут пригодиться. Палатки лучше иметь лёгкие, прочные, с проклеенными швами и непромокаемым тонким (не из армированного п/э) дном. Хороший лёгкий плащ или хотя бы прочная п/э (полиэтиленовая) накидка от дождя - обязательная вещь. При движении против течения (по колено, а иногда и по пояс, в воде) кеды с гидрокостюмом и резиновые «болотники» (по грудь) зарекомендовали себя хуже чем обычные резиновые сапоги с брезентовыми штанами, поскольку в первом случае (кеды) ноги целый день (а иногда и ночь) были в воде (хотя и тёплой). Старые кеды или кроссовки через день ходьбы по острым камням развалились. Подошва у них слишком мягкая (болят ступни). «Дым-хим" сапоги до пояса (которые одеваются на обувь), отлично защищают от намокания когда приходилось идти по грудь в ледяной воде, но имеют слишком большой вес и значительное сопротивление потоку при движении против течения. В таком одеянии не то, что толкать катамаран нельзя, но и просто идти по воде трудно. Простые резиновые сапоги хоть и были иногда (у члена байдарочного экипажа - всего два раза за поход) полны воды (кстати, теплой), но идти в них было комфортно. И высыхают они быстро (см. советы туристу в «Памятке»), а брезентовые штаны и х/б портянки возле костра или на ветру высыхают мгновенно. Оптимальным вариантом для байдарочника в этом походе были бы непромокаемые сапоги с жёсткой подошвой, удлинённые до паха легкой непромокаемой тканью из ПВХ. Такие сапоги в 2005 году появились в продаже.
Очень нужная в тундре вещь (дополнительно к другим средствам) - накомарник или даже два (быстро сгорает). Основным неудобством на Урале является не комар, не мошка, а мокрец - невидимые или плохо видимые летающие насекомые, выедающие эпителий. Крем и репелент от него не спасает. Самым лучшим средством от гнуса (объединяющее название) является ветер и холод, самым худшим - хорошая погода. Запор - это смерть. Но если отбросить шутки и вспомнить, как колчаковцы в Сибири казнили красноармейцев, станет тоскливо - после того, как обнаженного человека привязывали к дереву, он через 20 минут терял сознание от потери двух литров крови. Еще через 30 минут он умирал. На волоке и при бечёвнике расход энергии у активного члена группы превосходит потребление. Более того, если эти дни приходятся на акклиматизацию, то норма потребляемой энергии на одного человека в этот период должна быть как в зимних или горных походах - 4000 и более ккал/день. Углеводо и жиросодержащие продукты - основные поставщики энергии - должны выдаваться в этот период без ограничений, т. е. конфетами, сахаром, шоколадом и печеньем должны быть «набиты» все карманы. Очень хорошо восстанавливает силы (за 20 минут) карамель, сладкий чай с лимоном и таблетки витамина «С» с глюкозой. Желательно, избегать в этот период «тяжелой» пищи (грибов), на переваривание которой тратится много энергии, а на приготовление - много времени. На сайте в разделе «Памятка» имеется статья о сбалансированном питании. При намокании круп и сухарей (вначале похода или перед трудозатратными участками) может сложиться критическая ситуация. В нашем случае вездеходная заброска и неделя сплава до начала бечевника даёт возможность погурманить в первой четверти похода - можно везти хлеб, засолить на стапеле свежих огурчиков, готовить блюда из картофеля, пить вино и т. п. Но это до "Бурлаков на Нелкаегане", а к началу бечевника, болот и дождей, надо все "тяжести" съесть и в ход пустить лёгкую (по весу) артиллерию: пеммикан (смесь каллорийных - орехов, изюма, мёда, лимона и др.), шоколад, карамель, халву, витамины, печенье. Для быстрых и удобных закупок продуктов перед путешествием и для сбалансированного питания группы на маршруте рекомендуется применять универсальнаую систему питания «Поезд» (без раскладок) и «Меню одного дня похода», приведенных в разделе сайта «Пямятка». Особое слово хочется сказать про рыбу горячего копчения. Эта рыба была для нас палочкой-выручалочкой и в дождь, и в ночь - быстро приготавливаемым калорийным и вкусным блюдом, вкуснее чем жаренная и варёная рыба. Но самым большим достоинством было то, что её не надо было чистить и потрошить. Более того, её не рекомендуется потрошить и чистить. Приготовить такое блюдо очень просто - свежую рыбу надо только посолить (для сохранения, а для копчения можно и не солить) и через любое количество времени после засолки - закоптить. Копчение длится всего 30-45 минут на умеренном огне костра. Коптильней может служить любая металлическая ёмкость (5-10 л) с плотно закрывающейся крышкой (обязательное условие). Рыба укладывается на 3 см слой любой сухой мелкой древесины (которая лежит на дне коптильни) и перекладывается ветками (диаметром 1 см.) между собой и стенками. После этого коптильня ставится на огонь. Несколько слов о печке, которая необходима для быстрого приготовления горячей пищи в дождливую и ветренную погоду, а также при отсутствии леса на перевалах и водоразделах. Если к печке заранее сделать плотно прилегающую крышку, то она, при необходимости, превращается в коптильню или "чемодан". Оптимальное соотношение физически сильных и слабых взрослых участников, опытных туристов и новичков - два к одному. Детей до 14 лет лучше не брать. Психологическая совместимость и «схоженность» - обязательны. Количество туристов на маршруте "Танью-Войкар" год от года вроде уменьшается. Это было заметно и по стоянкам. Мы встретили одну группу из Нижнего Новгорода, две из Перми и две из Ярославля. Все они были коммерческо-заготовительными или что-то вроде этого. Была еще группа из Москвы (см. ниже). Зато три года назад "...в июле - августе 2002 года озеро Варчато пересекли 111 человек. Больше всего групп было из Москвы, Ярославля, Н.Новгорода и Белорусии (со слов егеря Андрея 17 августа 2002 года" для сравнения посещаемости).
Если имеется время и возможность рекомендуется в Салехарде посетить краеведческий музей с экспозицией предметов быта хантов, гулаговской стройки номер 501 и раскопок городища "Усть-Войкарской культуры". Вода из рек и озер вкусная, но без минеральных солей. Напиться ею нельзя. Кофе и чай не помогают. Спасают ягоды - каждому участнику необходимо съедать кружку ягод в день, а если он не ест сам, то силой запихивать ему в рот морошку, голубику, бруснику, чернику и особенно красную смородину. Недостатком маршрута является (кроме гнуса) довольно сложная, продолжительная (только до ж/д - до 5 суток) и дорогостоящая (только до ж/д - до 1000 руб/чел) выброска (отъезд с маршрута), поэтому некоторые группы к концу похода переваливают через горный хребет в Европу и сплавляются по рекам западного склона до железной дороги. Такой вариант экономит денежные знаки, но значительно продлевает активную часть маршрута (около недели) в условиях плохой погоды западного склона (см. раздел "Климат" в ПЕРВОЙ ЧАСТИ отчёта). Ко второму недостатку маршрута, как и на других реках Полярного Урала, можно отнести ненависть членов группы к любым рыбным блюдам (после похода).
Книга А. Киммериха "Полярный Урал", изд-во "Физкультура и спорт", Москва, 1966 г. (с незначительными изменениями и сокращениями) Интернет-адреса (ссылки) использованных описаний: 1) 2003 год. (Полярный Урал). р.Танью- оз.Варчатовис - р.Войкар - р.Нелкаюган (вверх) - волок - р.Лаптапай - Сухая Сыня - Сыня (Дневник + Кадры с видеокамеры.)
Отчёт написан 8 октября 2005 года Поездником Сергеем, e-mail: poezd@i.com.ua, сайт: «Водный туризм Украины» |
| Автор: Поездник Сергей |
| При возникновении вопросов и замечаний пишите редактору страницы |