ТУРКЛУБ КПИ "Глобус" / Отчет о комбинированном (пеше-водном) походе 4-й категории сложности по Приполярному Уралу в июле 2003 года

О.п. 1952 км (Кожим-Рудник) - р. Лимбеко-Ю - пер. Рихтера, 2А - истоки р. Лунвож-Нидысей - г. Лимбока, 1Б, 1470 м - пер. Воейкова, 1Б - пер. Олений - р. Манарага - пер. Центральный, 1А - р/в г. Народа до 1800 м, 1А - р/в в-на 1543 м, 1Б - р/в г. Народа по центр. юж. контрфорсу, 3А, 1894 м - пер. Хобе, 1Б - р. Хобе-Ю - пер. Оленеводов, 1А - р. Ломесь-Вож - р/в р. Юнковож - сплав по р. Манарага от балка "Манарага" - р. Кось-Ю - ст. Косью.

*) Поход защищен как 4 к.с. (без учета 3А на Народу, пер. Рихтера засчитан как н/к и сплав по Кось-Ю как 1 к.с.).

Список принятых сокращений
к.с. - категория сложности.
н/к - некатегорийный.
У - участие.
Р - руководство.
о.п. - остановочный пункт.
ст. - станция.
хр. - хребет.
г. - гора.
в., в-на - вершина.
пер. - перевал.
оз. - озеро.
р. - река.
руч. - ручей.
орог. - орографический.
р/в. - радиальный выход.
п/х - по ходу движения.
лед. - ледник.
восх. - восхождение.
мн - место ночевки
пм - предыдущее место
ГЗЛ - граница зоны леса.

Левая и правая стороны подразумеваются по ходу движения (п/х), кроме случаев, где указано, что описание дается в орографическом смысле.

1. Район похода - Приполярный Урал
2. Вид туризма - пеше-водный (комбинированный)
3. Категория сложности - четвертая (пешеходная часть 4к.с. + сплав 1к.с.)
4. Количество участников - шесть
5. Руководитель - Шаповалов Дмитрий Сергеевич
6. Заявочные материалы рассмотрела - Областная МКК г.Киева
7. Маршрутная книжка: 34-03
8. Сроки активной части похода: 7.07.2003 - 24.07.2003
9. Продолжительность активной части похода - 18 дней (18 ходовых дней)
10. Количество дневок - 2
11. Протяженность маршрута - 386 км, из них пешая часть 236 км, водная часть 150 км.
12. В линейном прохождении 196 км пешей части.
13. В радиальных и кольцевых выходах 40 км пешей части
14. Сплав 150 км соответствует 2 к.с. с эл. 3 к.с.
15. Пройдено перевалов в сквозном прохождении - 7.
16. Из них н/к - 2, 1А - 2, 1Б - 2, 2А - 1.
17. Восхождений на вершины - 4.
18. Из них 1А - 1, 1Б - 2, 3А - 1.
19. Максимальная высота подъема - 1894 м
20. Пройдено порогов 3 к.с. - 2, 2 к.с. - 3.

О.п. 1952 км (Кожим-Рудник) - р. Дурная - р. Хамбол-Ю - р. Лунвож-Нидысей - пер. Рихтера, 2А - пер. Воейкова, 2Б - пер. - р. Манарага - г. Манарага, 2А - пер. Центральный, 1А - р/в г. Народа, 1894 м, 1А - пер. Хобе, 1Б - р/в г. Защита, 2Б - р. Хобе-Ю - пер. Оленеводов, 1А - р. Ломесь-Вож - пер. Новый, 2Б - пер. Парнук-Повсяншор, 2А - пер. Сюрприз, н/к - пер. Медведь, 1А - устье р. Юнковож - сплав по р. Кось-Ю - ст. Косью.

Запасные варианты / аварийные выходы

При непроходимости долины реки Хамбол-Ю - подход к перевалам Рихтера и Воейкова через долину р. Лимбеко-Ю.
При наличии времени - восхождение на г.Народа по новому маршруту, траверс г.Манарага, 3Б.
При возникновении аварийной ситуации на первой половине маршрута - уход на базу "Желанная" (долина р. Балбан-Ю) через н/к перевал и далее машиной в Инту; на второй половине маршрута - спуск в долину р.Манарага и сплав до ст. Косью.

О.п. 1952 км (Кожим-Рудник) - р. Дурная - р. Лимбеко-Ю - пер. Рихтера, 2А, 1450 м - истоки р. Лунвож-Нидысей - г. Лимбока, 1Б, 1470 м - пер. Воейкова, 1Б - пер. Олений, н/к - р. Манарага - пер. Центральный, 1А - р/в г. Народа до 1800 м, 1А - р/в в-на 1543 м, 1Б - р/в г. Народа по центр. юж. контрфорсу, 3А, 1894 м - пер. Хобе, 1Б - р. Хобе-Ю - пер. Оленеводов, 1А - р. Ломесь-Вож - р/в р. Юнковож - сплав по р. Манарага от балка "Манарага" - порог 3 к.с. - пороги 1 и 2 к.с. - р. Кось-Ю - пор."Кедровый", 3 к.с. - пороги 1 и 2 к.с. - порог "Трек", 2 к.с. - ст. Косью.

Дата	День пути	Отрезок маршрута	Расстояние, км
4-6.07		Киев – Москва – поезд №176 – о.п. 1952 км	~ 2700
07.07	1	О.п. 1952км ( Кожим-Рудник ) – р. Дурная	31
08.07	2	р. Дурная – руч. Джагальябтик-шор	19
09.07	3	руч. Джагальябтик-шор – р. Лимбеко-Ю	25
10.07	4	ПолуДНЕВКА, вверх по долине р. Лимбеко-Ю	14
11.07	5	Вверх вдоль р. Лимбеко-Ю – р. Падежа-Вож – устье р. Хоршор	20
12.07	6	Устье руч. Хоршор – пер. Рихтера, 2А, 1450м – истоки р. Лунвож-Нидысей	10.5
13.07	7	р. Лунвож-Нидысей – г. Лимбока, 1Б, 1470м – пер. Воейкова, 1Б – устье р. Хоршор	15
14.07	8	Устье р. Хоршор – цирк пер. Олений	12
15.07	9	Пер. Олений, н/к – р. Манарага	16
16.07	10	р. Манарага – пер. Центральный, 1А – р/в г. Народа до 1800, 1А – оз. Югра	11.5
17.07	11	Р/в г. Народа по центр. юж. контрфорсу, 3А, 1894м, р/в в-на 1543м, 1Б	4.5
18.07	12	Оз. Югра – цирк пер. Хобе, 1Б, полуДНЕВКА (непогода)	10
19.07	13	Пер. Хобе, 1Б – р. Хобе-Ю – пер. Оленеводов, 1А – истоки р. Ломесь-Вож	13
20.07	14	р. Ломесь-Вож – р. Манарага – балок “Манарага” - р/в устье руч. Олений	25.5
21.07	15	ДНЕВКА, СТАПЕЛЬ, р/в р. Юнковож	9
22.07	16	Сплав от балка “Манарага” - р. Кось-Ю – устье р. Капкан-Вож	28
23.07	17	Устье р. Капкан-Вож – устье р. Вангыр	73
24.07	18	Устье р. Вангыр – ст. Косью	49
25-27.07		Ст. Косью – поезд №175 – Москва – Киев	~ 2700

Приполярный Урал - один из наиболее красивых районов Русского Севера. Широкой дугой протянулись его хребты от истоков реки Хулги на севере до г. Тельпос-Из на юге.
Мало исследованная суровая природа, обилие в реках и озерах рыбы, в тайге ягод и грибов влечет сюда путешественников. Хорошие пути сообщения по Северной железной дороге, пароходное движение на Печоре, а также наличие вертолетного парка позволяют прокладывать водные, пешие, пеше-водные и лыжные маршруты, а также совершать альпинистские восхождения.

Характерная особенность Приполярного Урала - большая высота хребтов, асимметрия его склонов, глубокое расчленение сквозными поперечными долинами и ущельями, значительная высота перевалов. Наиболее высокие вершины - Народа (1895,0), Карпинского (1803,4), Мансинер (1778,7), Янченко (1740,9), Манарага (1662,7), Колокольня (1640), Неройка (1645) - находятся в центральной части. Ширина горной полосы достигает 150 км.
Восточный склон Приполярного Урала постепенно переходит в равнинные пространства Западно-Сибирской низменности. Хребты западного склона резко обрываются к Печорской равнине.
На Приполярном Урале сформировался альпийский тип рельефа, для которого характерны пилообразные гребни, карлинги, кары, ниши, цирки, ущелья. Горные хребты разделены широкими, глубоко врезанными долинами. Здесь разнообразны древние и современные скульптурные и аккумулятивные ледниковые формы, курумы и нагорные террасы. Крутые (до 40-50 ) склоны долин имеют выпуклый профиль с лавинными желобами и узкими эрозионными долинами мелких водотоков, оползневыми воронками.
Район принадлежит к провинции древних и современных ледниковых форм. Осевая зона Приполярного Урала сложена в основном наиболее древними метаморфическими породами протерозойского и нижнепалеозойского возраста. Эти породы прорваны мощными интрузиями гранитов и гранодиоритов, с которыми связаны месторождения горного хрусталя и редкоземельное оруденение.

По густоте речной сети и удельной водоносности территория Приполярного Урала не имеет себе равных на всем Урале.
Реки берут начало в высокогорной части из озер и каровых ледников, характеризуются резкими суточными и сезонными колебаниями уровня воды. В верховьях многие реки текут по троговым долинам с крутыми склонами, с участками свежих холмисто-моренных форм рельефа, конечных и боковых морен с резкими изломами в продольном профиле русла, иногда через цепочки плотинных озер (Народа, Хобе-Ю, Лимбеко-Ю). В таких долинах реки текут обычно в одном русле, и имеют падение до 4 м/км и скорость течения 4-10 км/ч, а на отдельных порожистых участках более 15 км/ч. Русло, как правило, завалено валунами и обломками скал. Местами реки делают крутые повороты (до 90?), особенно опасные при сплаве на туристических плавсредствах.
Для рек западного склона характерно чередование продольных участков долин с поперечными. Река Кожим в верховьях и ее левые притоки - Балбан-Ю, Лимбеко-Ю, Хамбол-Ю, Дурная текут между хребтами в широких (до 12 км), нередко заболоченных продольных долинах. При прорыве реками хребтов, гряд, увалов, их долины суживаются, образуя местами глубокие ущелья (Вангыр, Косью, Большой и Малый Паток). В русле появляются бурные и стремительные пороги, перекаты с большим падением.
При выходе рек из гор на Печорскую низменность русла становятся извилистыми, изобилуют старицами, наносными островами и мелями. Скорость течения снижается до 0,2-0,5 км/ч.

Приполярный Урал богат озерами. Только в горной области насчитывается более 800 озер ( на западном склоне - 692, на восточном - 129 ). Широко распространены озера ледникового происхождения. Они расположены в карах и цирках, на днищах троговых долин, а также на перевальных седловинах, на надпойменных и пойменных террасах. Каровые озера отличаются высоким расположением (выше 800 м), большой глубиной (более 20 м), округлой формой, каменистыми, почти лишенными растительности берегами, отсутствием рыбы и водоплавающей дичи. Самое большое по площади и объему воды на Приполярном Урале - озеро Торговое
На Приполярном Урале насчитывается около 50 ледников общей площадью 7,5 км?. Самые крупные ледники - Манси под вершиной Мансинёр и Гофмана под Саблей. Большинство ледников расположено в глубоких карах и цирках на подветренных восточных и юго-восточных склонах хребтов, причем высота нижних концов языков ледников колеблется от 600 до 1350 м.

Растительность района богата и разнообразна. В горах можно встретить на небольшом расстоянии тайгу, смешанные леса, субальпийские и альпийские луга, горную тундру и петрофильную растительность. Хорошо прослеживается высотная поясность. Лес поднимается в горы до 450-650 м над уровнем моря ( по долинам рек - до 750 м ). Тайга европейского склона сырая, сильно заболоченная. В древесном поясе преобладает ель, иногда встречается береза и пихта. Под пологом леса растут таежные бореальные виды ( черника ). В верхнем течении Кось-Ю встречаются отдельные кедры, а вдоль Печоры и в низовьях Кось-Ю - сосна. В нижнем горном поясе помимо еловых и елово-пихтовых лесов распространены массивы сфагновых болот с пушицей, багульником, карликовой березой, голубикой, морошкой и клюквой. Наиболее обширные заболоченные пространства расположены между рекой Печора и Саблинским хребтом.
Леса относятся к единственному крупному участку девственной северной тайги в Европе. Их верхняя граница на европейском склоне составляется из лиственницы, редколесий ели и березы. Увлажненные макросклоны занимают березняки с полянами высокотравных луговин. Среди субальпийского высокотравья можно обнаружить родиолу розовую (золотой корень), живокость, дудник, вейник. Выше верхней границы леса в нижней части горно-тундрового пояса встречаются труднопроходимые ивняки с ивой сизой, мохнатой и др. Выше распространены кустарничково-моховые и мохово-лишайниковые виды, а выше 100-1200 м склоны хребтов почти лишены растительности.
По долинам рек, особенно в их верховьях, растут пышные травы. Густой ковер цветистого субальпийского разнотравья придает Приполярному Уралу неповторимую прелесть. Однако передвигаться по таким лугам тяжело, и надо придерживаться троп, проложенных дикими животными.

На территории Приполярного Урала обитает более 30 видов млекопитающих. Среди крупных и средних животных есть белка, бурундук, песец, лисица, волк, бурый медведь, северный олень, росомаха. Орнитофауна представлена глухарем, тетеревом, рябчиком, тундряной и белой куропатками. Гнездятся скопа, сапсан, кречет и орлан-белохвост. Наиболее обычная рыба горных рек - европейский хариус. В озерах много окуня, щуки, встречается редкая озерная форма арктического гольца. Весной и осенью из Баренцева моря к истокам многих притоков Печоры устремляется семга.
На территории Приполярного Урала расположен крупнейший в Европе национальный парк "Югыд-Ва" ("Чистая Вода"). Он занесен в перечень объектов всемирного наследия ЮНЭСКО ( www.unesco.org ).

Климат Приполярного Урала более суровый, чем северный. Он характеризуется как умеренно холодный и избыточно влажный, количество осадков превышает величину испаряемости. Здесь самый богатый осадками район Урала: в возвышенных местах западного склона (верховья Вангыра, Манараги, Большого и Малого Патока) - 1500 мм, в возвышенных местах восточного слона - 800 мм, на равнине - 500 мм в год. Больше всего осадков - с июля по август (40-50% годового количества). Сравнительно обильны осадками также май, сентябрь, октябрь (25-30%).
Среднегодовая температура воздуха около -3 С. Продолжительность безморозного периода около 60 дней. Амплитуда колебаний годовых температур достигает 83 С. Резкие колебания отмечаются и в течение суток и могут составлять 20-25 С.
Июль - самый теплый месяц на Приполярном Урале (средняя температура на равнинах 14-16 C, на высотах 1300-1400 м над уровнем моря около 5 С, а на высотах 1600-1800 м не более 2,5-3 С). В июне и августе средняя температура на равнинах на 3-4 градуса ниже, чем в июле, а в сентябре она повсеместно не выше 7 С. В наиболее жаркие дни температура на равнинах поднимается до 32-34 С. Летом и осенью погода в горах Приполярного Урала сменяется в течение нескольких часов. Смена ясной теплой погоды на дождливую холодную происходит всегда при западных и северо-западных ветрах, которые приносят дождь и похолодание, сопровождающееся иногда снегопадами. Восточные и юго-восточные ветры, наоборот, приносят сухую и теплую погоду, подчас с короткими ливнями и грозами.
Необычайно резкой бывает перемена погоды при пересечении Приполярного Урала: часто в нескольких километрах к востоку от главного водораздела тепло, солнечно, в то время как над водоразделом и западнее его клубятся тучи, идет дождь со снегом и бушует порывистый холодный северо-западный ветер. Хорошая солнечная погода в наиболее теплые месяцы года - июле и августе - на западном склоне редко длится больше 10-12 дней подряд. На восточном склоне ясные солнечные дни стоят неделями и теплая погода держится на 12-15 дней дольше, чем к западу от водораздела. Различия в погоде и количестве осадков на западном и восточном склонах объясняются тем, что основные влажные ветры, поступающие с запада, задерживаются горными хребтами. Благодаря более теплому и сухому лету на восточном склоне Приполярного Урала лиственничные леса поднимаются по долинам рек в горы значительно выше (до 750 м над уровнем моря), чем на западном.
Особенности климата благоприятны для развития многолетней мерзлоты. Тундра, лесотундра, частично северная тайга лежат в области развития многолетней мерзлоты, мощность многомерзлых пород 200 м. У южной границы тундры мерзлая толща носит островной характер и мощность ее постоянно уменьшается. Под моховым и торфяным покровом она оттаивает летом всего на несколько десятков сантиметров. На участках с интенсивным снегонакоплением, на песчаных грунтах, в ложбине стока, верхняя граница мерзлой толщи лежит на глубине 5-6, иногда 10-20 м. В долинах крупных рек мерзлые породы могут отсутствовать.

*) Описания географии и климата Приполярного Урала взяты из следующих книг и отчетов:
В.Григорьев "Водные и пешие маршруты Приполярного Урала", www.tourism.ru
"Север", М., "Физкультура и спорт", 1975, http://skitalets.ru/books/sever/about.htm
К. Лапин, Отчет о походе 4к.с., www.mountain.ru/world_mounts/ural/2000/ural_1/ural.shtml
А. О. Кеммерих "Приполярный Урал", Москва, Фис, 1970,
http://skitalets.ru/books/pripural/about.htm

Почему Приполярный Урал? Самый близкий из сложных районов пешеходных походов. Достаточно дикий и в тоже время достаточно хоженый. Почти Сибирь.
Рядом соседствуют порожистые реки, труднопроходимые болота, буреломные леса, скалистые вершины, непростые перевалы и мрачные ледники. На все это накладывается холодный и дождливый климат, а также обилие кровососущих насекомых - мошек, комаров и слепней. Разнообразные впечатления, интенсивное накопление опыта, спортивные нагрузки (причем можно сделать так, чтобы всего было в меру!) - Приполярный Урал продолжает радовать туристов и восходителей.
Идея, под которую был составлен маршрут, вкратце звучала так: "запереться подальше, а там залезть повыше". Это полностью соответствует классическому определению спортивных походов как переноске тяжестей на расстояние по сильнопересеченной местности с какой-то важной целью. В наше время для всех действительно важных хозяйственных целей достаточно вертолета. Практическую пользу теперь могут иметь только походы в районах с вечно нелетной погодой и спелеология. Привыкшим к свободе и простору в пещеры лезть особо не хочется, безыдейно ходить просто для развлечения тоже не воодушевляет. Цели мельчают, становятся интересными только для самих участников мероприятия, и походы эволюционировали в сторону замкнутости на самих себя ("сходить, чтобы сходить") - сходить, чтобы пройти сложный маршрут; сходить, чтобы посмотреть на отдаленное чудо природы и т.п.
Кое-кто задается вопросом, какие из этих неутилитарных целей более "важны", чем другие? Логически обоснованного ответа быть не может, только отсылки в сторону общепринятых понятий - "вот это здорово, а вот это полный отстой!". Конечно, чем сложнее - тем лучше, но, как и в альпинизме, реализовать в полной мере это удается только в 6-й к.с.. В походах попроще, с ограничением по сложности препятствий, качественным критерием остается только растяжимое понятие "красоты" маршрута.
В последнее время я стал склоняться к мысли, что хороший пеше / горный поход помимо насыщенности препятствиями различного типа должен иметь такой центр тяжести, как проникновение в недоступный район, восхождение на знаменитую / непростую гору, а все остальное должно рассматриваться как подходы / разминки / отступление. Синтез спортивного туризма и альпинизма. В крайней форме все должно выглядеть примерно так: месяц ломиться через непролазные хащи (теряя силы и товарищей), выйти в район, где никто никогда не бывал, и (из последних сил) сделать первопроход на самую красивую и высокую гору. Возвращаться же способом "чем быстрее, тем лучше". Такой подход наиболее соответствует психологии человека и его жизненным устремлениям.
При этом открывается широкое поле для деятельности руководителя / завхоза / группы: составить (и корректировать в походе) маршрут так, чтобы подойти к определяющему препятствию свежим и на пике формы, не истощиться преждевременно и сделать возвращение максимально безопасным. Чем дальше цель, тем труднее это осуществить. Тактика значит очень много, и если она плохо продумана или ошибочна, то грандиозные планы, скорее всего, провалятся. Возможность нетривиально и с очевидной пользой для себя и других поработать головой является одной из причин, по которым люди ходят в походы.
Наш маршрут был составлен на основе описанной модели. Высадка на о.п. Кожим-Рудник, чтобы избежать контактов с алчными (голодными) лесниками (полностью оправдалось, лесников не встретили ни на станции, ни позже в горах). Длинные подходы до гор (быстрее только машиной, но придется платить лесникам, и довольно много) по относительно несложной и красивой тайге к устью р. Лимбеко-Ю и вверх к ее истокам. Переправы, простые перевалы и болота по пути способствуют постепенной акклиматизации и проверке общего состояния. Разминочное перевальное кольцо (отработка технических навыков на льду и скалах) - перевалы Рихтера и Воейкова, занос катамарана в район сплава на р. Манарага через пер. Олений. Теперь мы в высоких горах; без лишнего веса переваливаем через Главный Уральский Хребет (пер. Центральный) и идем сложные перевалы / вершины в азиатской части (главный результат - восхождение на г. Народа в лоб по стене). После через пер. Оленеводов по долине р. Ломесь-Вож возвращаемся к заброске, собираем сплавсредство и по р. Кось-Ю быстро уходим в цивилизацию, к железной дороге. Река непростая, расслабляться не дает, что мы хорошо прочувствовали, правда, без особого ущерба.
К сожалению, тактические просчеты руководителя (недостаток времени и переоценка возможностей группы), а также общее истощение участников не позволили взойти на г. Манарага. Плохая погода принудила существенно сократить техническую программу в азиатской части Урала. Тем не менее, вся группа несомненно гордится пройденным за такое короткое время и тем не менее таким разнообразным маршрутом.
Ранее никто из нас на Урале не бывал.

Генштабовская карта (1:100 000) позволяет ходить по Приполярному Уралу без описаний, за исключением категорийных препятствий. По этой причине избыточные детали движения в описании не указаны. Пронумерованы и подписаны только важные при ориентировании фотографии, прочие расположены согласованно с описанием.

Вечером собрались на вокзале и под аплодисменты провожающих погрузились в поезд на Москву. Обнаружилась куча лишнего барахла (пуховки, полотенца, зубные щетки…), которое необходимо было где-то оставить. В рюкзаках и на внешней подвеске уже не хватало места.
Весь вечер готовились к предстоящему походу: ели, ели, ели… (хотя этого все равно не хватило).

Утром прибыли в Москву, докупили накомарники и стропы в магазине возле Киевского вокзала. Попытки оставить на хранение лишние вещи обломались о традиционный пофигизм москвичей. Однако пуховка не осталась бесхозной и на протяжении похода пользовалась неизменной популярностью.
Переместились на Ярославский вокзал, немного погуляли и сели в поезд №176 на Воркуту. Кстати, это единственный поезд, который останавливается на о.п.1952 км.
В поезде продолжали расслабляться, наблюдали за меняющимся пейзажем. Стоит посмотреть на Вологодский Кремль - слева по ходу поезда, сразу после моста, после остановки в Вологде.
Облегчили вес снаряжения, порезав 2 имеющиеся резиновые камеры на узкие полоски для вязки катамарана, лишнее выкинули. От синхронной заточки кошек решили отказаться.

Весь день ехали / кушали / спали / читали / наблюдали за окружающей средой. Леса и болота до горизонта. Иногда полустанки, дома с небольшими огородами (даже с клубникой, правда поспела она только сейчас), несколько очень больших заброшенных зон. Тем не менее, общее впечатление отнюдь не отрицательное. Да, жизнь там непростая, надо бороться, но так было всегда, и люди к этому привыкли.
Пройдясь по вагонам, иногда довольно пустым, обнаружили братьев по разуму - туристов-водников из Харькова. Одновременно молодежь и ветераны. Они тоже выходили на 1952 км, но затем машиной ехали на реку по другую от нас сторону железной дороги.

В 5 утра прибыли на о.п.1952 км, стоянка 1 мин, но мы успели выскочить через один выход, в отличие от Харькова, который задействовал 2 тамбура на обе стороны. На станцию не ходили, избегая контакта с вероятным противником - лесниками.
Сразу же ощутили присутствие летающих друзей - надели накомарники, истратили флакон аэрозоля на одежду и порядочно крема для рук (прокусывают кепки, носки, тонкие капроновые штормовки).
Пошли по хорошей грунтовой дороге, справа по ходу от ж/д, сначала параллельно ей, а потом все восточнее и восточнее, по направлению к видному вдали хребту Обе-Из.
Ощутимо парило, вскоре начался дождь, через полчаса перестал, но все равно продолжало парить. Переодели обувь (см. раздел "снаряжение") и переправились пешком через реку Сывь-Ю (глубиной по колено, если переходить в 15 м ниже дороги). Андрей двинулся напрямик, зашел выше чем по пояс на 2/3 пути, но не стал поворачивать и вышел на тот берег с мокрым рюкзаком, благо все его вещи были упакованы в гермомешки.
Встретили двух туристов-рыболовов из Инты, они шли к вечернему поезду. Они были без накомарников, и им было хорошо.
Пообедали на подъеме на хребет Обе-Из, в это время прошел короткий, но интенсивный ливень, мы почувствовали прилив сил и на первой же развилке повернули направо, что оказалось ошибочным (дорога направо ведет в действующий карьер на Обе-Изе, поэтому более наезжена). Потеряли полчаса времени, зато вышли на гребень хребта и увидели вдалеке на востоке хр. Зап. Саледы с белыми полосами снега в кулуарах.
К вечеру, через 12 переходов от станции, очень усталые, вышли на берег реки Дурной, где и поставили лагерь. Река широкая и полноводная, переправляться решили с утра, по малой воде.
Ночи как таковой нет, только сумерки до самого рассвета.

Утро встретило затянутым в облака небом, "вот-вот начнется" дождиком и рабочей атмосферой. Уровень воды действительно упал где-то на 20см. С веревочной страховкой и упираясь палками, я переправился на тот берег, выбрав оптимальную траекторию движения группы. Холодная вода, глубина местами по пояс, а сильное течение не оставляет права на ошибку. Выстроившись по трое вдоль течения, держа друг друга за плечи, с девушкой посередине, медленно перешли реку. Наиболее легких норовило смыть, и они повисали на руках товарищей. Течением сорвало с ноги и унесло один кед.
Дорога стала разбитой, с лужами и рытвинами, непонятно как по ней могли ездить машины. Медленно забирая на север, поднимались на седловину в северной части Западных Салед. С высотой появился ветерок, почти пропали комары, впереди нависал хребет, позади виднелись пройденные леса с проплешинами болот. Мы втягивались в горы. Вовремя проведенный обед только усилил эти ощущения. Энтузиазм рос и рос, хотелось идти до упора, ломиться изо всех сил, не останавливаясь.

Несмотря на портящуюся погоду, через пару переходов мощно вышли на седловину пер. Зап.- Саледский (469 м) - проход между круто встающими, склонами, заваленными грудами камней красно-ровового цвета, сильно напоминающими породы, из которых сложен мавзолей Ленина. Традиционную шоколадку ели в облаках, проносящихся вокруг нас через седловину. Сильно похолодало, струи дождя несло практически горизонтально. Не мешкая, начали спускаться вниз, к долине притока Кожима (руч. Джагальябтик-шор, типичное уральское название), текущего вдоль восточного склона Зап. Салед.

Дождь не прекращался, почему-то хотелось пить, реки все не было и не было. Только через три перехода мы вышли к ее берегам, обильно поросшим ивкой. Кочки, ямы, лужи - палатку оставалось поставить только в грязь на дороге, на всякий случай перегородив ее на развилке в 20-ти метрах выше парой бревен и веслами. Представьте себе водилу, ночью спешащего на трехосном "Урале"(!) домой после недели трудов в карьере глубоко в горах. Нашу большую 6-ти-местную палатку он просто не заметит и переедет, не успев затормозить.
Как это бы не было маловероятно, но так и получилось. Это была единственная машина, которую мы встретили на этой дороге и единственная, которую мы вообще видели за весь поход. Около 10 вечера, услышав отдаленный шум, мы с Андреем пулей выскочили из палатки и под дождем побежали вверх, размахивая руками.
"Урал" остановился. Водитель действительно ехал после работы на Обе-Изе домой в Инту, собираясь переправиться через Кожим выше устья Лимбеко-Ю. Довольно странный способ, но, тем не менее, очень удобный, и может быть единственно возможный. К счастью (?), нам с ним было не по пути, и проблем по экстренному сбору палатки и снаряги не возникло.

Сегодня мы должны были сойти с дороги и двигаться на юго-запад сначала вдоль Джагальябтик-шора, а потом вдоль Саледского хребта до пересечения с другой рекой - Хамбол-Ю. Поднявшись к истоку Хамбол-Ю, перевалить в долину Нидысея и там выйти в цирк перевала Рихтера. Этого не произошло.
Утренняя разведка вдоль берега реки не обнаружила никаких троп или проходов - только ивняк, ямы с водой, болота. Решили подняться на увал на другом берегу реки и по его верху, там точно будет суше, двигаться на юго-запад к Хамбол-Ю.

Увал порос мхом, черничниками, было довольно мягко падать с рюкзаками за 40 кг (явно больше, но мы не взвешивали) проваливаясь ногами в ямы. Обнаружив слабый вездеходный след, пошли по нему. След периодически пропадал. Вязли в кочках все глубже и глубже, шагали, высоко поднимая ноги. Очень похоже на ходьбу по сугробам, т.е. пройти можно всегда, но очень медленно. Скорость сильно упала, надо было что-то делать, перспектива "всего лишь" дойти до р. Манарага к концу походного времени стала довольно реальной.
Через несколько переходов, после изучения карты и описаний, решили немного изменить маршрут. К пер. Рихтера (туда нужно попасть в любом случае, ибо именно для него мы несем кошки с ледорубами) подойти не со стороны р. Лунвож-Нидысей, а с противоположной. Судя по описаниям, там легче идти, и нет таких крайностей как "седловина перевала представляет собой болото глубиной по колено". Т.е. теперь нужно вернуться на Кожимский тракт, выйти в долину р. Лимбеко-Ю, подняться до ее верховий, и оттуда идти штурмовать перевалы.
Так и поступили. К обеду поднялись на гряду, отделявшую нас от долины Лимбеко-Ю. На северо-востоке видно долину Кожима с ее бесконечными лесами. Вокруг - редколесье и одинокие скалы. Ясно, свежо, но не холодно, комаров почти нет. Удивительно приятное состояние природы. Расслабились, просушили мокрые со вчерашнего дня вещи.

Долина р. Кожим

После обеда - вниз, вниз и вниз… Видно почувствовали что-то впереди и разогнались так, что к 5-ти часам были на Лимбеко-Ю. Река каменистая и очень широкая, переправляться не будем. Пошли вверх по орог. левому берегу по очень старым вездеходным следам. Приходится часто бегать на разведку - колеи петляют и пересекаются, часто отворачивая в горы от текущей внизу реки.
Лагерь поставили на мху в березовом редколесье. Мягче любого дивана. Спали бы снаружи, если бы не комары, а у костра места хватит не всем. Ясно, тепло, облака на закатном небе. Жизнь удалась. Решили завтра сделать полудневку, иначе ненавистный катамаран нас победит.

Однако поспать не получилось: дикий топот вокруг около часа ночи, звон посуды. Совершенно непонятно, что происходит вне палатки - а вдруг медведь? При отсутствии добровольцев наружу выскочил руководитель с топором.
Двое на небольших лошадях - манси и русский. Старшего, манси, зовут Андрей, он в резиновых сапогах до пояса, с большим ножом; едут с базы Желанной. Почему ночью? - комары спят, и нет жары. Наливаю Андрею уже остывший чай; его коллеге, по виду лет 20-ти, ничего предложить не могу - оказывается, он пьет только спирт. Тогда это было воспринято исключительно как шутка, но спустя две недели жизни на Урале мы четко осознавали, почему это, скорее всего, правда.
Спирта у нас не было ("Спортсмены!" - стандартная отмазка при общении с аборигенами), и мужики поскакали дальше.

Утром выспались, подлечили раны, попытались поймать что-нибудь на блесну, отдохнули и пошли далее вдоль Лимбеко-Ю. Перед переправой через Хамбол-Ю - следы человека (стальная перекладина для подтягивания), а после переправы - беседка, скамейки, стол - хорошее место для лагеря и дневки.
Идем, выискивая старую "вездеходную тропу". Местами она подходит к реке, местами углубляется в лес, часто совсем пропадает в зарослях травы, ивняка или каменных завалах. Если идти ближе к реке - болотa и буйная растительность, если держаться от нее подальше - густой высокий лес с ориентированием только по солнцу/компасу. Постоянно приходиться выбирать оптимальный путь.

Влажно, жарит солнце. Слепни звереют, сидят на нас в невообразимых количествах, кусают через плотно прилегающие на затылке накомарники. По этой же причине привалы и обед становятся короткими. До 40 комаров убитыми за удар ладони, т.е. 40 к/у - комаро-ударов (англ. - mps), важная характеристика плотности насекомых в воздухе. Знаменитое уравнение норвежского математика Нильса Хенрика Абеля связывает среднее количество к/у с количеством комаров на кубометр воздуха приповерхностного слоя атмосферы, а также с относительной площадью поверхности водоемов в данной местности.

В то же время мы насчитали до 15 с/у (слепне-ударов). Приведенные выше числа подтверждают факт, что нам сильно повезло в этом году, т.к. комарья, а особенно мошки очень мало. Уральские рекорды - 230-250 к/у остались не побитыми.
До вечера характер местности остается неизменным, хребты вокруг почти не двигаются. После очередного ручейка становимся на ночлег. К реке спускаться около 15 минут.
Вечерняя разведка показывает, что через Лимбеко-Ю уже можно переправиться без проблем. Судя по карте, впереди на нашем (левом) берегу, находятся именные, а поэтому отнюдь не простые болота - "Лимбеко-Гладь", поэтому переправа необходима, чтобы преждевременно не сдохнуть.

Почти не заходящее солнце так прогрело ночью палатку, что где-то с 4-х утра спать было невозможно. Подъем произошел самопроизвольно.
Переправились стенкой через Лимбеко-Ю и вышли на хорошую вездеходную тропу, проходящую в 100-200 м от реки (она обозначена на генштабовской карте). Сразу пошли намного быстрее. Собираем грибы на вечер (подберезовики), иногда встречается почти поспевшая морошка. Тропа уходит от реки и поднимается на безлесные холмы. Видно всю долину, вплоть до верховий - слияния рек Падежа-Вож и Хоршор, куда мы должны сегодня прийти.
Хорошая погода, красивые места, стоящие вокруг горы воодушевляют на подвиги. У всех прекрасное настроение; появившиеся на тропе болота совсем не смущают и идутся сходу без раздумий по колено в грязи. Для вездехода эти болота не составляли проблем, мы же иногда обходим их выше, по границе леса. Количество болот постепенно возрастает к верховьям.

Вышли пораньше, перепрыгнули по камням Падежа-Вож в 200м выше устья Хоршора и, поднявшись повыше, под самые склоны отрога, пошли вдоль правого берега реки по курумникам и траве.
После нескольких переходов открылся вид на перевал Воейкова в цирке справа. Чистая 2Б, нет слов. Два широких ледовых желоба, зажатые скальными стенами. В каждом - бергшрунд. На самом крутяке сереет голый лед, а в нижней части грязно-черные пятна от прилетевших сверху камней. Правый кулуар опасен, лед в сужении середины желоба черный от камней, не обойти. Левый кулуар получше, следы от камнепадов только в самом низу, обойти их, наверное, можно. Ну что ж, посмотрим.
Поднимаемся все выше, местами пройти можно только по снежникам с самостраховкой ледорубом. Речки не видно, она закрыта снежными мостами; мы пересекали их по очереди, по звериным следам.

Несколько морен, самая последняя из очень живых камней - и мы в перевальном цирке на леднике Рихтера. На камнях возле берега озера одеваем кошки и системы, достаем веревки и идем вверх.
Постепенно становится круче, под снегом появляется ледок; сам снег довольно плотный и склон до сих пор в тени (полдень). Повесили 4 веревки перил, станции были на вбитых по клюв в снег ледорубах (отдали первому пару штук для станций, а сами грузили перила). В конце подъема небольшая площадка, над ней возвышается солидный 4-5-метровый карниз.
С двумя ледорубами Андрей делает ступени, вылезает наверх и принимает остальных. Выходим на заваленную камнями седловину, обедаем. На юго-западе типично мордорский пейзаж - мрачные пики долины Капкан-Вожа. Самая труднодоступная часть Приполярного Урала, самая нехоженая.
Прямо вниз от седловины спускаемся на другую сторону перевала. Спуск - обычный уральский курумник, крупнокаменная сыпуха. Если идти налегке, то можно прыгать с камня на камень, довольно быстро, но с тяжелыми рюкзаками это получится не у всех. Через некоторое время камни становятся просто гигантскими, а сам склон как-бы ступенчатым, с нависающими блоками. Приходится искать щели и протискиваться между камнями. Первый спускается к озеру где-то за полтора часа. Судя по всему, мы выбрали неоптимальный путь спуска.

Ф. 7. Перевал Рихтера, 2А. Вид с востока	Ф. 7. Перевал Рихтера, 2А. Вид с востока
Ф.13. Вид с пер. Рихтера на восток	Ф.10. Подъем на перевал Рихтера с востока
Ф.11. Один из вариантов подъема с запада	Ф.12. Непройденный перевал в верховьях Лунвож-Нидысея

Осмотр склонов снизу показал, что лучше всего с седловины перевала двигаться на юг, огибая ребро горы, и только потом спускаться вниз на запад. Т.е. если подниматься на перевал, то нужно сразу идти вверх от оконечности озера.
Совсем нет дров и довольно ветрено. Над дальним южным концом озера - стена с седловиной перевала 3 к.с. в долину истоков Капкан-Вожа. 600м перепада высоты. Половина подъема по снежно-ледовому языку, местами довольно грязному от пролетавших камней, потом в лоб по стене. Стена почти не освещается, только утром и во второй половине дня с ее верхней части видно солнце. Судя по карте, с другой стороны перевала тоже стена. Очень большой конус выноса камней у основания кулуара говорит, что сыпет там порядочно, то есть, порода уже довольно разрушена. До нас несколько раз доносился грохот. Этот никем не пройденный перевал сначала нужно изучить - понаблюдать с день, откуда и когда летят камни, а проходить светлой полярной ночью и как можно быстрее.
Долина Лунвож-Нидысея тоже не радует. Извилистая река течет среди блестящих на солнце болот. Ни деревьев, ни курумников. Если бы мы пошли, как было задумано изначально, то точно бы нашли свою погибель в этих местах.
Мрачно. Надо отсюда валить.

{Позавтракали и стали подниматься обратно на хребет, примерно на километр севернее вчерашнего спуска, в цирке, отделенном от пер. Рихтера сильно выступающим ребром. Такие же каменоломни, как и везде вокруг, только с редкой зеленой травкой. Приходится часто менять направле-ние, обходить особенно большие блоки.}* Наверху - ровное плато, покрытое россыпями камней, его высшая точка, находящаяся у северного края, называется г. Лимбока, 1470 м.
После "восхождения" пошли на восток, искать спуск с пер. Воейкова. Подходили поближе к обрыву и заглядывали вниз. Седловины у перевала нет, описанные ранее ледовые кулуары выходят на плато, где мы сейчас и находимся. Спуск с плато можно выбирать произвольно, хоть через перевал Рихтера.
Нашли три снежных языка на краю, непонятно какой из них наш, потому что из-за крутизны не видно чем они заканчиваются. Как выяснилось позже - наш самый большой / наиболее правый (если стоять лицом к обрыву). Именно на него, с интервалом в 10 минут, полетели кучи камней со стены правее, в то время как мы обедали. Камни сыпались медленно и долго, сбивали другие камни, закрывая для нас возможность пройти красивый перевал.
Уговаривать не было смысла, быстро бы мы не сдюльферяли, имея всего 3 ледобура. Расстроенные, стали обходить цирк слева, спускались вниз по средней осыпи, довольно живой. Затем шли вдоль кромки воды, после по протяженным ледовым полям ниже озера Воейкова, пока не вышли на орог. правый берег Хоршора на свои вчерашние следы.
К вечеру были в лагере, заброска осталась нетронутой. Переправиться через Падежа-Вож, прыгая по камням, не удалось, пришлось раздеваться.
Завтра идем на пер. Олений.
*) На самом деле, на другую сторону пер. Рихтера ходили только мы вдвоем с Павликом. Поставили палатку у озера, сфотографировали её для МКК и побежали к остальным на перевал. Потом все по верху хребта дошли до г. Лимбока и далее все как в тексте. Вернулись к заброске в 3 часа ночи в тот же день, что и покинули её. Текст в скобках - придуман.

Поднимались вверх вдоль Падежа-Вожа, большое озеро обходили сначала слева, а потом по перемычке в середине озера (!, по вездеходному следу) перешли на правый берег. Протока шириной 20 метров, неглубоко, но никто не захотел снимать обувь. Нетерпеливые перебежали по воде в кроссовках, остальные долго переступали с камня на камень, решая проблему, как быстрее перейти на другой берег, не вступив в воду ни разу. Будем считать выступающие камни вершинами графа. Две вершины можно соединить линией, если евклидово расстояние между ними меньше 1 метра. Обозначим вершину (или группу из двух вершин) "медленной", если турист может находиться на ней, не замочив ноги, бесконечно долго (конечно, это идеализация, достаточно простоять хотя бы до послеобеденного подъема уровня воды в озере). Вершина называется "быстрой", если максимальное время пребывания на ней конечно…
Короче, из трех переходивших по камням, двое перешли удачно, один утонул.
А остальные ждали этих переходящих более 30 минут.
На берегу озера, рядом с вездеходным следом стоит избушка рыбаков. После озера вездеходный след совсем пропал, и до самого вечера выбирали путь исключительно своим умом. Никому не советую ходить на перевал Олений по долине Падежа-Вожа. Высокие кочки, узкие кочки, ямы между кочками, заросли ивки на кочках, да и просто болотa по колено…

Все затянуто туманом, никаких пиков не видно, продолжаем штурмовать перевал Олений. Может быть, сегодня мы, наконец, сбросим оковы и оставим проклятый катамаран в заброске.
Через полчаса после выхода мы на перевале. Широкая как поле седловина. Находим тур с записками, оставляем свою. Верхнее озеро обходим справа, затем переходим на другой берег протоки, соединяющей его с нижним озером и по орог. левому берегу идем к стоку этого озера - широкой расщелине между оснований двух вершин. Идти приходится по скользкому снежнику, обрывающемуся прямо в озеро, поэтому достаем ледорубы и тщательно выбиваем ногами следы.
Слышно, как где-то глубоко между камней течет вода из озера. Сыро, камни мокрые, не попрыгаешь. Через 3 часа спуска по безжизненным каменоломням начинает появляться растительность. Мы оказываемся на левом берегу "ручья" Олений (сухим не перейдешь), находим тропку (часто надолго исчезает) и по ней доходим до верхней ГЗЛ, где обедаем. Ближе к низу начинают встречаться старые стоянки и кострища.
На границе леса и пойменных лугов р. Манарага, делаем большой привал, еще раз обедаем и оставляем заброску: катамаранные баллоны, весла, запасы хим. оружия (кремы и аэрозольные репелленты) и еще кое-какие ненужные вещи. Упаковываем в гермомешки и тщательно прячем под камни, щели закрываем пластинами мха, подходы заваливаем сушняком, чтобы не было видно наших следов.

Утром за два перехода подошли под пер. Центральный. Левее встает отвесами западный отрог г. Народа. Пасмурно, вершины в облаках. Перевальный взлет состоит из двух ступеней. Сначала по живым камням, далее с ледорубами в руках по довольно крутому снежнику - первая ступень. Выходим к озеру. Обходя его слева п/х, постепенно набираем высоту и траверсируем курумники - вторая ступень. Выходим на широкую перевальную седловину. Сильно дует. Судя по запискам в туре, еще вчера тут были люди.

Отдохнув, начинаем подниматься в северо-восточном направлении на отрог Народы, с целью выйти на вершину. Необходимо попасть на гребень, и далее по нему идти до конца. Облака периодически закрывают гору, но мы надеемся на лучшее. На гребне полный туман. Проходим ярко выраженную седловинку, отделяющую отрог от вершинного массива. Продолжаем двигаться вблизи гребня, чтобы не заблудиться. На север гребень обрывается отвесными стенами, поэтому идем с южной стороны, пробираемся среди монолитных металлически-серых блоков. Местами несложное лазание: распоры, подтягивания. Скалы отсыревают и становятся очень скользкими, вершины все нет. Местами встречается лед, который приходится обходить. Отправляем человека на разведку - что там впереди, не видно ли вершину? Безрезультатно. Решаем поворачивать, скалы слишком скользкие и гладкие; поехав, не остановишься.
Как выяснилось при осмотре на следующий день, мы не дошли до вершины примерно 70м по вертикали.
Вернулись к рюкзакам, стали спускаться по моренному валу к большому озеру (Югра) в долине. Встали лагерем на берегу на покрытой густой травой площадке. Облака разошлись, и стало видно вершину Народы. Дует ветер. Четверо мужиков сидят в палатке и греются (готовят), а две женщины ждут снаружи. Это значит, что мы теперь в Азии, всего-навсего.
Ужинали, отдыхали, строили планы на завтра. Сильнее чем обычно хотелось подвигов. Все, а особенно местоположение сегодняшнего лагеря располагало к этому.

Отличная погода, ни облачка. Вперед! У нас всего одна псевдо-динамическая веревка, точнее есть статики и есть отдельно фалдампфер (оттяжка, которая при срыве необратимо удлиняется и гасит рывок; т.е. включая первый срыв, с безопасностью все в порядке, а сдюльферять вниз можно практически всегда). Двое наиболее подготовленных идут на техническое восхождение и берут с собой наиболее молодую пожумарить. Те, кому не хватило снаряги, идут на не самый простой пик 1543 м в отроге Народы над озером. Пойти на Народу на весь день по обычному пути не получится, потому что кто-то должен поддерживать восходителей снизу, т.е. быть свежим и готовым прийти на помощь, если что-то случится.
Весь день стояла хорошая погода, дул слабый ветерок, было тепло и ясно.
Сначала о восхождении на вершину 1543 м. Гора находится прямо над озером Югра, в юго-западном отроге Народы (обозначена на генштабовской карте). Сразу от лагеря подниматься слишком круто, как выяснилось позже - легче идти вниз по р. Народа до перемычки между озерами и оттуда по снежникам и простым курумникам выйти на верхнее плато восточнее массива Народы. Далее найти путь по каменным полям.

Мы же поднимались прямо от лагеря. Крутая средне-, а затем крупно-блочная осыпь. Чем выше, тем живее блоки. Это заметно по отсутствию на них лишайников. Поднявшись на гребень, шли по нему. Плиты и отдельно лежащие на них камни. Местами несложное лазание, движение боком, с плиты на плиту. Именно из-за этого вершина оценивается как 1Б. Гребень асимметричен - обрывается на запад 300-метровой стеной. Вершина довольно выражена над окружающим гребнем, небольшой тур из камней. Как ни старались, вторую группу так и не разглядели. Спускались прямо на восток - на восточное плато Народы, а оттуда вниз к озеру Югра. К обеду были в лагере.
В то же время вторая группа восходителей (не) теряла времени. Выйдя из лагеря, перешли речку выше озера и по правобережной морене поднялись в цирк юго-западной стены Народы. Осмотрелись: куда лезть? Лучший маршрут тот, что прямолинейно, кратчайшим (по расстоянию) образом выводит на вершину горы. Выраженный контрфорс (ребро), в нижней части поросший травой, но далее становившийся все круче и круче, вел на вершину. Гладкие плиты отливали свинцом, в их нагромождении не было видно однозначного пути. Необратимо захватывало желание пройти именно там.
Заранее надели системы, каски, подготовили веревку и железо. Первые два перехода, примерно до высоты 1300 м, проходятся без лазания, местами гребень обходится сбоку. Потом исчезает трава, и начинаются проблемы.
Связались, сделали первую станцию, как обычно прямо над полкой, чтобы сразу расхотелось падать. Первый после каждой веревки меняется. Катя, пристрахованная прусиком, жумарит посередине, последний лезет с верхней страховкой, несет рюкзак со второй веревкой, едой и запасными вещами, собирает промежуточные точки страховки. На станциях происходит ритуальный обмен железом, рюкзаком и фалдампфером. И так до самого вечера.
Пролез, сделал станцию, дождался, выбрал веревку, быстро передал железо, страхуешь, ждешь, разбираешь станцию, лезешь, меняешься снарягой, опять лезешь.
Монолитные скальные блоки без трещин один на другом. Слишком большие, чтобы быть живыми, но, тем не менее, на станциях лучше не отвисать. Иногда можно пройти на ногах метров с 5, а затем столько же щемиться по вертикальной щели.
Где-то на 7-8-й веревке заметили, что потеряли часы - видно, расстегнулся ремешок. Часы были хорошие, "Командирские", много лет исправно шли не отставая, побывали на многих вершинах Европы. Всего им хорошего. (Нашедшему часы, автор отчета обещает выплатить вознаграждение в 100$). Странно, но потеря вселяет в нас оптимизм. В голову лезут разные суеверные мысли, в духе, что гора приняла жертву, значит, пустит нас на вершину.
Постепенно ребро становится все круче и круче, на плитах совсем нет зацеп, зато между ними есть хорошие щели под большие и средние френды. Нависания и вертикальные блоки стараемся обходить сбоку. Постоянно приходится думать, выбирать путь, иногда возвращаться. В результате одного нетривиального решения Павлика (он пролез в окно под плитами), я хорошо застрял с рюкзаком минут на 15. Местами зацепы только под руки, в то время как ноги держатся только на трении. В одном таком месте, откуда можно далеко улететь, Катерина поскользнулась и проехала по плите метра три, пока не нагрузила веревку.

Перед самой вершиной на 2-3 метра выступает большая крыша, было бы очень интересно пройти ее в лоб. Мы сильно устали, контрольные сроки никто не отменял, поэтому воспользовались возможностью свернуть в осыпной кулуарчик слева, в котором надо бежать, так как там все ехало, даже камни метр на метр. Через 15 метров вышли на гребень, а по нему и на вершину.
Формальные характеристики маршрута: общая техническая сложность - 3А (сравнивалось с Крымом, особенно с длинными маршрутами, например с Ай-Петри). Протяженность - 15 веревок, сложность возрастает с набором высоты. Ставили в среднем 5-8 промежуточных точек на веревку. Станции только на закладках и френдах. Рельеф - хаотически нагроможденные гладкие монолитные блоки с резкими краями. Необходимое групповое железо - набор френдов или закладок средних и крупных размеров (7-10 шт), оттяжки различной длины - 5-7 шт, петли длинные и средние - 5 шт, отдельные немуфтованные карабины - 5 шт (линия движения очень извилиста, петли нужны для спрямления веревки). Ходить рекомендуется только в хорошую погоду. Когда на вершине сидит облако, то есть плиты там влажные - никакие скальные туфли не обеспечат трения, будете часто ездить, летать и падать, мест для зависания на маршруте немного, срыв чреват неизбежным падением на полки.
Общее впечатление - красивый и интересный маршрут для тех, кто не любит "тупо лезть вверх". Постоянно нужно думать, куда идти дальше. Открываются замечательные виды на горы Урала. Рекомендуется спелеологам, заинтересовавшимся скальным альпинизмом (плавный переход).
Вершину венчает треугольная пирамида с шаром; вокруг множество табличек. Главный аттракцион - пень с воткнутыми в него монетками. Несмотря на интенсивную борьбу с лишним весом (вроде обмена денег в крупные купюры), 10 копійок у нас было.
Покушали и вниз. Сначала вдоль гребня на восток. Далее гребень повернул на юг и стал слишком крутым для быстрого движения. Мы же спустились на плато восточнее гребня и побежали к долине р. Народы. Найдя несколько снежников, быстро съехали по ним к реке и вдоль берега дошли до палатки. Там нас ждали. Весь путь от вершины до лагеря занял 4 часа.

С утра туман и моросящий дождик. Пошли вниз вдоль реки. После первого озера переправились на орог. правый берег и далее шли только по нему. Курумы, снежники. Дождь идет не сильно, но без перерывов. Камни очень скользкие, не побежишь. В одном месте теле-палка leki проваливается между камней на полметра и под нагрузкой через край камня ломается пополам, как спичка (хваленый буржуйский сервис уже полгода как не может решить проблему - прислать отдельное колено).

Ф.30 Верховья долины Мансишор. Пер. Хобе (отмечен стрелкой)

Подходим к боковой долине, по которой течет Манси-Шор. Эта долина заканчивается перевалом Хобе (который имеет две седловины - З. и В.). Не доходя до слияния Манси-Шора и Народы, поворачиваем направо, перепрыгиваем по камням через несколько притоков, переваливаем через невысокие морены и выходим в долину. Далее можно идти либо поверху, прыгая по курумам, либо возле реки, прыгая по кочкам. Иногда встречаются полянки почти без камней. Решаем исследовать оба пути и разделяемся пополам. Как оказалось, однозначно хорошего пути нет. Либо быстро движешься по кочкам, иногда соскакивая в воду, либо аккуратно балансируешь на кирпидонах. Постоянно держим друг друга в пределах видимости. Через час-полтора долина сужается, и наши пути сходятся.
В верхней части река разливается среди кочек и принимает множество притоков. Те, кто все еще шел с сухими ногами, ошибаются и получают свою порцию воды.
Чтобы подойти под перевал переправляемся на правый берег Манси-Шора. Холодно. Льет дождь и дует ветер. Перевал затянут тучами. Решаем ставить палатку, там обедать и ждать улучшения погоды. Выходить мокрыми на продуваемую седловину чревато большими проблемами для здоровья.
Вшестером ставим палатку. Ветер вырывает из рук тент. Все оттяжки приваливаем камнями сначала в первом приближении, а потом находим большие булыганы и растягиваем палатку на них. Ветер таков, что один человек поддерживает палатку изнутри. Потом ему помогают все остальные, подпирая стойки своими широкими спинами. В нашей деятельности начинают появляться элементы extreme-а и survival-a. Например, сидеть так полдня и всю ночь, пока не перестанет дуть ветер. В наветренном тамбуре ставим стенку из рюкзаков в два слоя. Давление на стойки ослабевает, проблема кажется решенной. Скоро и обед будет готов.
Через некоторое время ветер меняет направление и становится порывистым. Турбулентный поток воздуха заперт в узкой долине. Нас начинает плющить, в прямом смысле этого слова. Как будто кто-то очень большой хочет сесть сверху на палатку: приседает, сидит немного, вертится, потом недовольный встает. Через некоторое время пробует сесть опять с другой стороны. Причем внезапно и резко, без предупреждающего гула.
Но мы спокойны, привычно распираем руками стойки, когда налетает ветер. Обед, плавно переходящий в ужин, нас волнует намного больше. Кушаем, читаем. Дома у нас тепло и сухо. Дом крепкий, с ним ничего не случится. Проверенные товарищи, на которых всегда можно положиться. Поэтому мы ничего не боимся. Нам все равно, что творится снаружи. Наступает ночь…

Под утро ветер почти утих, стало видно седловину перевала. Иногда поливает дождик. Можно продолжать сидеть, но мы решаем идти. Все непривычно сосредоточены и очень тщательно собираются. Как в 3 часа ночи перед штурмовым выходом на зимнем Эльбрусе.
Через 10 минут движения выходим на снежник, по нему в лоб поднимаемся вверх. Потом переходим на следующий снежник, опять идем прямо вверх и т.д. С высотой снег местами переходит в лед, приходится страховаться ледорубом и уходить на камни. Камни все в снегу, в неба тоже сыпется снег. Наша высота около 1.5 км над уровнем моря; июль - самый теплый месяц года на Приполярном Урале. Один опытный человек сказал, что пуховка здесь никогда не бывает лишней.
Выходим прямо на седловину перевала Хобе, 1Б. Отсюда начинается маршрут 2Б к.с. на г. Защита. Заметный высокий тур, а в нем записка прошлого года. Волны снега несутся через перевал. Видимость - 100м. Традиционная шоколадка - и вниз. Все в снегу, не видно куда ступать. Идем очень медленно, стараемся не спускать камни на идущих ниже. Выходим на снежник, но там тоже нельзя расслабляться - очень быстро разгоняешься и теряешь контроль над ситуацией.

После сыпухи и снежников все удачно спускаются на травку, где и происходит ранний обед. Идем вниз по долине. По снежному мосту переходим на орог. правый берег речки, вытекающей из ледника под южными склонами Защиты. Там забираем еще правее, хочется срезать угол на выходе в долину Хобе-Ю. Ничего не выходит, осыпные склоны круто обрываются вниз. Возвращаемся к речке, преодолеваем несколько полей крупных моренных отложений и выходим к Хобе-Ю посередине между двух больших озер.
Тщательно ищем "вездеходную тропу", обозначенную на карте. Мы очень надеялись на нее. Если не быть уверенным, что она там должна быть, то ничего похожего заметить невозможно. Особенно, когда следы уходят прямо в озеро.

Ф. 34. Верховья долины р.Хобе-Ю

Идем вверх вдоль Хобе-Ю, по так называемой "Долине Смерти". Пейзаж не располагает к такому названию. Истории этих мест мы, к сожалению, не знаем (знали бы - обходили через три перевала). Например, здесь была база геологов, с которой никто не возвратился.
Обходим по береговым камням большое озеро, на его дальнем конце обнаруживаем старую стоянку. Ржавая тушенка советских времен, принесенные снизу дрова. Поднимаемся на морену большого вытянутого озера справа, идем вдоль его берега. При помощи лыжных палок переходим через речку, вытекающую из середины озера. Далее идем по правому реки, местами по грудь в ивняке. Подходим к следующему озеру. На берегу лежат следы давно минувших дней - толстые бревна. Переправляемся через протоку и теперь уже по левому берегу поднимаемся по камням на морену, поддерживающую следующий водоём. Выходим в крутой скальный цирк. В дальней от нас, южной стороне цирка находятся 3 непростых перевала 2А к.с. в долину р. Мань-Хобе-Ю. Западнее этих перевалов, в районе Неприступного хребта и пика Граничный находится наиболее суровая и технически сложная часть гор всего Урала. Мы же отходим от озера на север и медленно набираем высоту среди здоровенных курумников. Людей почти не видно за камнями.
Поднявшись на морену, выходим в небольшой цирк перевала Оленеводов, 1А, ведущего в долину р. Ломесь-Вож. Перед седловиной небольшой снежник, на седловине - болотце. Впереди - поросшее травой плато, сзади - маленькое озерцо. Хлюпая по грязи и придерживаясь левой стороны долины, доходим почти до края и располагаемся лагерем на сухой траве среди камней. Вода - в речке, стекающей с перевала. Дует ветер, несильный, как ленивый киевский комар, по сравнению со недавним "ховайся".

20 июля

Ф. 35. г. Защита с плато пер. Оленеводов

Утром свежий ветер разгоняет облака и на северо-востоке открывается г. Защита. Бросается в глаза контраст между зеленой травой и белой от снега вершиной.
Подходим к краю нашего плато. Внизу - одно из озер, через которые течет Ломесь-Вож. Выше и южнее встают пики Граничный и Комсомола.

Ф. 36. Северная стена пика Комсомола, пик Граничный (вдали)

Их скалы притягивают к себе. Особенно никем не пройденная северная стена пика Комсомола. Чтобы подойти под эти вершины из низовьев долины Ломесь-Вожа, нужно преодолеть скально-осыпную ступень между 4-м и 3-м по счету (от истока реки) озерами. Мы как раз стоим над 4-м и немного выше 3-его, т.е. отсюда, с плато пер. Оленеводов к нему попасть намного проще. Длинными зимними вечерами мы строили планы, как пойдем на пик Граничный и пер. Новый, 2Б, но сейчас на это уже нет времени.
Спускаемся к озеру по уже ставшим родными курумникам. Никому они не нравятся, но все их терпят. Судя по всему эти - одни из последних в походе.

Уже обойдя озеро, замечаем слабую тропу, идущую с перевала Оленеводов. Чтобы не балансировать на камнях, а сразу идти по тропе, необходимо спускаться с верхнего плато в районе стока небольшой речки, текущей от перевальной седловины. Желательно по орог. левому берегу.
Тропа становится все лучше, и мы быстро идем вниз вдоль левого берега реки. Сухие притоки сбивают с толку, после них приходится искать тропу опять. По сторонам - живописные болотца, в которых отражается небо. Светит солнце, у всех хорошее настроение. Вскоре все закончится, но пока надо еще немного поднапрячься.

Постепенно отходим от реки, обходя блестящие водой непроходы. Ориентируемся по профилю боковых склонов долины, сравнивая их с картой. Через несколько часов спуска, в очередной раз потеряв тропу, почувствовали нужный момент и свернули направо, чтобы через лес выйти к Кось-Ю.
Сейчас воды немного, хорошо разве что для каяка. Для катамаранного сплава река непригодна. Порогов нет, но заметен сильный уклон. Переправа кажется обманчиво простой. Тем не менее, перейти, прыгая по камням и не замочив обуви, почти никому не удалось. Сильное течение не дает ошибиться. Если промахнулся или не удержал равновесие - зальет по пояс и собьет с ног.
Идем вдоль правого берега реки. Вначале приходится ломиться через деревья или прыгать по прибрежным камням. Потом отходим от реки и случайно находим набитую тропу. Заодно находим грибы. Подберезовики и подосиновики. Много. Растут группами.

Вскоре после обеда выходим к р. Манарага. Незадолго до этого тропа выходит на вездеходную дорогу вдоль берега. Нам с ней не по пути. Нужно переправляться. На самом берегу опять находим грибы. Сняв обувь, по одному переходим реку. Воды, как для сплава, немного. Разведчик быстро находит хорошую тропу, и мы быстро, с остановками только для сбора грибов, через полчаса ходьбы вниз по долине выходим к заветному балку "Манарага".
Ура! Поход закончен, да здравствует поход! Теперь нам предстоит найти и принести сюда заброску, произвести стапель и сплавиться. Нет времени расслабляться. До поезда осталось 4 дня и 150 км неизвестной реки. Или 75 км по прямой через несколько непростых хребтов, буреломный лес, болота. Счетчик с обратным отсчетом интенсивно тикает в голове.
Оставляем дежурных готовить пищу и грибы. Втроем с пустыми рюкзаками уходим к заброске. Нужно идти вверх вдоль Манараги за устье притока Олений. 10 км по карте. Оборачиваемся за 5 часов. Везде хорошая тропа, кроме двух мест - зарослей ивняка и кочек непосредственно возле балка "Манарага" (если заблудились - идите на группу деревьев, стоящих на возвышении), а также больших труднопроходимых болот где-то на полпути. Болота поросли густым ивняком, ориентиров совсем нет. Как показал наш опыт, надо идти к реке и проходить вдоль ее берега до ржавого балка. Оттуда хорошая тропа идет дальше. На болотах встретили двух туристов из Инты - Вадима и его жену Марину, с ними мы прожили в балке следующие два дня. Вывели их на тропу.


Ф. 37-38. Манарага

Также по пути пересекли ответвление тропы на гору Манарагу. Все 5 часов похода за заброской думали, может стоит завтра туда сбегать? Успеем ли потом собрать кат и сплавиться до прихода поезда? Если напрячься и грести ночью? Манарага неотступно стоит над долиной и так же неотступно довлеет над нашими мыслями.
Балок "Олений" находится перед устьем одноименного ручья, за 200-300 м от его правого берега. Серебристый вагончик на 10 человек в полутора метрах над землей. Зимой его иногда засыпает с верхом.
Ориентируясь по секретным приметам, быстро находим заброску. Нетронута. Даже зверей не было. Перегружаем катамаран в рюкзаки и спешим назад.
Дома нас ждали грибы. Много грибов. Ненормированные порции. Свобода на час, пока все не закончилось.
Интинцы несли здоровенные рюкзаки, по виду даже больше чем у нас в начале похода. На Урал ходят в отпуск на месяц, отдохнуть среди дикой природы. Все несут на себе, особенно местное топливо - по литру спирта на двоих на каждый день в горах. Мы к таким северным объемам не привыкли, но были не дураки, чтобы отказываться. За предыдущие дни мы на своей шкуре прочувствовали, что на обычной еде тут долго не протянешь. Загнешься как бобик, и никакие витамины не помогут. Кормят вроде хорошо и разнообразно, а нет - все время чувствуешь себя немного прибитым от холода и работы.

Балок "Манарага" представляет собой вагончик с тамбуром, печкой и деревянными нарами на 8-10 человек. Еще некоторое число туристов (около 10) могут поместиться на полу и под нарами. За дровами необходимо идти в лес. Есть журнал для записи впечатлений проходивших групп и схемы траверса Манараги. Есть участки 5 к.с., хотя совокупная сложность - 3Б. По характеру рельефа очень похоже на наш маршрут на Народу - плиты, монолитные блоки, ступени.

Ф. 39. Пик Урал

Кроме захватывающего вида на Манарагу, обращает на себя внимание встающий на западе островерхий пик Мордор (или Mt. Doom) - так мы назвали пик Урал. Вокруг него постоянно крутились облака, и вся непогода, очевидно, тоже шла оттуда. Тем не менее, некоторые личности наивно полагали, что Мордор находится где-то за Манарагой. Не претендуя на знание географии Средиземья, можно предположить, что Mt. Doom отделена от остального мира неприступными хребтами и вершинами. Между нами и пиком Урал нет никаких стен и хребтов. Следовательно, либо пик Урал - не Mt. Doom, либо мы находимся в Мордоре! И нам надо было недели тут ходить, чтобы это понять… Куда мы попали! Нет, все-таки Мордор находится за Манарагой, где-то в районе Капканвожских пиков. В интернете нет ни одного описания тех мест. Видно пошли туристы и не вернулись… Теперь ясно почему.

Несмотря на вчерашнее расслабление, с утра интенсивно стапелялись: вырубили продолины и поперечины, надули силой своих легких баллоны. Светило солнце и проплывали одинокие облака. Потом пошли на рыбалку на Юнковож с Вадимом. У Евгения был компактный спиннинг, он и ловил кумжу (гольца) в разных ямах. Мы понаблюдали и пошли достапелевываться. Когда вернулись во второй половине дня, оказалось, что один из баллонов наполовину спустил. Могу порекомендовать чрезвычайно увлекательное занятие, требующее находчивого и сообразительного ума - поиск небольшой, травящей только под давлением дырки в баллоне катамарана (точнее в половине) объемом 700 литров. Это вам не послюнявить камеру от велосипеда или засунуть ее в раковину с водой. Сначала мы эти 700 литров сдули, вытащили из оболочки, потом опять силой своих 5-ти пар легких надули, далее трое с силой макали 6-тиметровый баллон в реку, а один смотрел, нет ли пузырей. Нашли три дырки, одну из них на клапане. Хорошую же каку нам подсунули в одном широко известном киевском прокате. Потом мы с ними крепко поругались за то, что дерут кучу денег за вроде бы как исправную снарягу. Времени проверить кат до отъезда не было, все были действительно очень заняты. Ремнабор был хороший, клей надежный, починить могли что угодно, хоть дома, хоть в походе. Заклеили и сейчас, хотя начавшийся дождик добавлял проблем.
50м основы хватило, чтобы привязать баллоны к раме; саму раму вязали резиновыми жгутами, нарезанными из старых автомобильных камер. Такое гибкое соединение позволяет мягче принимать удары рамы о препятствия. Гребцы сидят обычным образом (а не в коленной посадке). Ноги упираются в поперечины, с внутренней стороны рамы привязаны ленты из стропы для страховки. Колено продевается в петлю из ленты. Ее длина регулируется под размер гребца таким образом, чтобы он мог выпадать вбок и совершать подтяги без риска вылететь с ката. Такой метод самостраховки неоднократно применялся на карпатских реках 3-4 к.с. и доказал свою эффективность. Комфортная посадка позволяет совершать более длительные переходы.

Закончили стапель уже в темноте под непрекращающимся ливнем. Ужинали мелкими гольцами, наловленными Евгением.
На противоположном берегу стояли альпинёры из Йошкар-Олы. Забрасывались вертолетом; их "палатка" имела много общего с ангаром для этого самого вертолета. Пообщались с ними о жизни, об уровне воды в Кось-Ю, о том, что на Урале много красивых гор и еще больше - не пройденных на них маршрутов вплоть до 6 к.с. Они собирались идти на пик Свердлова по стене. Веселый дядька рассказывал страшные истории о том, как начальство нац. парка летает над тайгой на вертаке и высматривает не заплативших многочисленные поборы туристов. Наверное, они думают, что растрясут туристов на потраченное для вертолета топливо, а потом еще и на пиво. Лучше бы собирали на ст. Косью палки от катамаранных рам и перебрасывали на Манарагу, чтобы зря не рубить лес. За время похода никаких следов деятельности лесников, кроме обильных табличек на правом берегу Кось-Ю в низовьях, нами замечено не было. Балки поддерживаются в нормальном состоянии проходящими туристами, тропы натаптываются тоже ими. Горы сохраняют свою природную дикость сами по себе, это здорово, а какие-то ребята при этом собирают деньги ни за что.

Утром хорошая солнечная погода. Собирались перед сплавом, грузили вещи. Позавчера Евгений настращал, какие ужасные пороги впереди - скальные зубья в шахматном порядке торчат из воды в самой струе. А потом весь поток бьет об стену. О, это очень интересно, а то мы думали, что нормальных препятствий на реке и не будет.
Прощаемся с Мариной и Вадимом и незадолго до обеда отплываем. Воды мало. Кат или волочит по дну, или он просто стоит. Отрабатываем командное взаимодействие по управлению катамараном - прострелы, раскрутку.
Пороги начинаются через полкилометра после балка. Причаливаем, идем смотреть. Возвращаемся довольные. Оно идется. Около 300 метров река течет в узком ложе, ограниченном скальной стеной справа. Препятствие 3 к.с. состоит из трех сливов, разделенных глубоким быстротоком. Развернутся там затруднительно. После первого слива из хаотично стоящих камней поток бьет в скалу и далее несет параллельно ей. Необходимо точно зайти по центру и нигде не сесть на подходах, иначе развернет течением и потащит раскручивая. Потом идти рядом со стеной до второго слива, чтобы зайти в него из-под стены. Слив ограничен стеной и мощным камнем, который никак не пройдет между баллонами, если на него вылететь. Поэтому по центру зайти не получится. Далее опять протягивает вдоль стены и выносит на третий слив - косую гряду поперек реки. Чтобы не напороться на острый камень справа сразу после слива, необходимо идти по центру и повернуть кат от стены. Далее спокойная вода.
Ввиду неполной сработанности команды и необходимости облегчить сплавсредство, решаем оставить женскую часть группы, веревку и фотографа на берегу - наблюдать и спасать. Договариваемся о действиях в пороге и идем втроем, но на груженом кате. Т.к. порог односторонний (поворачивать только влево), то здесь достаточно иметь только одного рулевого (а кроме того меньше кандидатов на размазывание по стенке).
Отчаливаем. Полегчавший кат сразу разгоняет потоком и несет под правый берег. С трудом удерживаемся левее центра. По булыганам пролетаем первый слив. Несет прямо на стену. Мощным движением ставим кат параллельно стене. Проносит без удара, малозаметный отбойный вал не дает вмазаться. Стена проносится мимо как поезд метро, второй слив заметен издалека по выступающему скальному ребру. В нужный момент рулевой вставляет весло в воду и как в замедленной съемке поворачивает тяжелый девайс. Съезжаем по сливу, далее опять протягивает вдоль стены и выбрасывает в третий слив прямо по центру. Прощальная пена в рожу и все заканчивается. Чалимся, забираем зрителей.

После такой разминки остальные препятствия в этот день кажутся слишком простыми. Шиверы, сливчики и маневрирование между камней, 1-2 к.с. Основная проблема - мелко. Постоянно нужно искать фарватер, только там кат может пройти своим ходом. Устаешь не столько от гребли, сколько от гадания, где глубже и куда надо выгребать. Постоянно сидишь в холодной луже, т.к. мембранные водонепроницаемые штаны набирают воду через низ во время проводки катамарана, а когда садишься, вся вода перетекает на|зад. Надеемся только на обилие воды из притоков.
После устья Юнковожа становимся обедать на каменистом берегу. Находим грибы. Холодно, все промокли и задубели, солнце совсем не греет.

Плывем дальше. Перекаты и прижимы чередуются с плесами. Течение хорошее, но не настолько, чтобы перестать грести. Боковые притоки практически не заметны, поэтому ориентируемся по профилю Манараги (по углу между направлением на нас и ориентацией ее гребня). По берегам - леса. На левом берегу встает Колокольный хребет. Река часто поворачивает на 90° и больше. Около 6-ти вечера замечаем, что справа к долине Кось-Ю примыкает другая большая долина. Проходя мимо большого острова, понимаем, что это долина Капкан-Вожа, сразу за устьем которого начинаются пороги. Опасно идти в пороги уставшими и отупевшими от холода; становимся на острове лагерем. Много дров и кострище. Травящий через клапан баллон сильно спустил. Уже несколько раз поддували его на привалах.
Разбираем вещи и осознаем насколько сильно замерзли. Негнущимися пальцами не отвяжешь гермы от ката, не снимешь обувь. Помогаем друг другу. Немного отогреваемся у костра, потом ставим лагерь. У палатки утеряны две секции стойки. Делаем стойки из прутиков. Криво, но держит.
На ужин кроме основного меню будут оладьи. Катя героически их жарит.
Сегодня мы сплавились на 120 м по вертикали.

Ранним утром собираемся, надуваем спущенный баллон ката и выходим покорять пороги Кось-Ю. В описаниях присутствует много примет, по которым можно опознавать пороги. Вроде "одинокого кедра среди елового леса на берегу" или крестов. Мы с воды не заметили ничего. Порог "Кедровый перекат", наиболее сложный на реке (3 к.с.) (вчерашний порог был сложнее, но он был на р. Манарага) просматривали с наплыва. Порог имеет S-образную форму и характеризуется большим перепадом воды. Обманчиво спокойная река резко поворачивает направо, русло сжимается в скальном ложе, одновременно происходит ускорение. После правого поворота более чем на 90°, река опять поворачивает, уже налево, и после спуска по валам выносит на плес. Водный roller-coaster, необходимо изо всех сил держаться центра реки, чтобы не выбросило на береговые скалы. В порог заходить ближе к правому берегу. Падение воды вдоль порога плавное, отдельных сливов нет, но сразу видно, как сильно река уходит вниз.
Значительные пороги перемежаются каменистыми перекатами. Из-за малой воды приходится постоянно маневрировать, чтобы не сесть на камень. Река часто разливается, не думая соскакиваешь с ката в воду, чтобы разгрузить баллоны. Каждые 3 часа необходимо останавливаться, чтобы отогреться на берегу. Завхоз развлекает разнообразными закусками - или по ореху даст, или конфетой угостит. Поддерживает КПД на нужном уровне.

Проплыли "Набережную реки Фонтанки". Собственно таблички не видели, т.к. остановились на противоположном берегу. Перед "набережной" - шивера 2 к.с. (в нормальную воду), заканчивающаяся поворотом вправо на 90°. Если не успеть повернуть (т.е. если заходить левее центра), то, резко разгрузив нос судна, можно добиться того, чтобы оно выехало на наклонные скалы и оставалось там. Можно заранее высадить на правый берег оператора, чтобы заснять это исключительное событие. Если маневр не удастся, то кат вместе с пассажирами долбанет со всей силы о скалу. После порога - очень глубокий плес с отвесными стенами. Наверное, там лежат кости не одной байдарки. Ходят рассказы, как на глазах у фотографа байду разбивало на повороте, и потом она медленно утопала в яме. Яма действительно очень глубокая.

Порог "Трек " 2 к.с. очень похож на предыдущий, хотя их разделяет около часа сплава. Резкий правый поворот реки и отбойная скала. Успели разогнаться и уйти от удара, прострелив поток.
После "Трека" препятствия почти закончились - только одинокие камни, мели, небольшие прижимы. Спокойное течение, живописные берега, облака на голубом небе, а особенно близость обеда сильно расслабили команду. В поисках места для стоянки чуть не нашли место для братской могилы. Идя под правым берегом, поздно заметили, что вся вода уходит под большую скалу справа. Скала нависала примерно в метре над водой, выступая над рекой примерно на 2 метра. Т.е. сам кат проходит, а всё, что на нем - нет. Фильтр для балласта. Пригнуться или лечь не удастся. Саму скалу видно издалека, но прижим и воду, уходящую под карниз - только в последние моменты.

Вовремя среагировавший рулевой диким воплем мгновенно разбудил экипаж, и мы проскочили в метре от крыши. Все правые гребцы оказались на середине ката.
Фотограф сидел с камерой на шее - только успел сунуть ее в чехол. Когда он по тревоге попытался сделать самый сильный подтяг в своей жизни, чехол набрал воды с верхом. Обмытый фотоаппарат после этого неделю не подавал признаков жизни. Заработал только после окончательной просушки и замены батареек, и пока работает без особых нареканий, как работал на Ленине и на зимнем Эльбрусе. Пленка не пострадала, хотя воду было заметно и внутри объектива.
Сразу после такого незабываемого впечатления (навернуться на последнем пороге на реке, только так в настоящей жизни и бывает) сделали обед на камнях левого берега. После обеда проплыли базу "Зыбланыкёль" (красиво звучит, попробуйте произнести это слово быстро и вслух). Большие деревянные домики в лесу, глубокий плес под скалой на реке - отличное место для рыбалки. Несколько человек ловили с берега и лодок.
Река принимает равнинный характер течения, высокие песчаные берега тянутся далеко вперед. Часто проплываем мимо островов. Умело рулим между отмелями. Ориентируемся по солнцу. Штурман предсказывает, что к темноте пройдем устье Вангыра. Так и есть, почти в сумерках видим избушку на левом берегу и через некоторое время небольшой (в 3 раза слабее Кось-Ю) приток слева. Вспоминаем рассказы Вадима, как они прошагали рядом с байдаркой большую часть вангырского сплава.
Одинокий мужик возится с лодками в устье. На нас не обращает никакого внимания.
Пройдя глинистые отвесы по правому берегу (т.н. "скала Красный Камень") становимся на ночлег на большом острове. Сегодня мы задубели намного больше вчерашнего. Никто не может снять с себя насквозь промокшие доспехи. Костер тоже разжигаем не сразу. Никто не нервничает, не торопится, все спокойны и уравновешены - сегодня мы прошли все пороги Кось-Ю и завтра будем в цивилизации.

Выходим опять рано, все готовы пахать до упора (т.е. поезда). День будет длинный: по расчетам предстоит 10 часов сплава.
Река широкая, отмели всегда можно обойти. Наибольшую проблему составляют острова. Непонятно, где проходит основное русло (не всегда по центру). Много тупиков, разливов. Ориентируемся по силе течения и степени погнутости водорослей. Порогов и перекатов нет. Большая равнинная река, похожая на Десну.
В час дня увидели далеко над лесом водонапорную башню. Бурно радуемся. После этого момента приходится постоянно погонять гребцов, т.к. никто ничего не хочет делать. Вскоре проплываем мимо "лодочной станции" на левом берегу: домики, причалы и лодки. На одном из домиков заметили надпись "Магазин". Наверное, это был глюк, плод голодного воображения. Людей нет никого. Сторонники идеи "плыть дальше до моста" побеждают сторонников идеи "стать здесь и искать дорогу в поселок". Гребем дальше.
Реку пересекает ЛЭП, и после левого поворота видим ж/д мост. Теперь уже никакие уговоры "погрести еще, пожайлуста" не действуют, и катамаран медленно несет силой течения.
Чалимся на левом берегу сразу после моста. С тех пор, как увидели водонапорную башню, прошло 1-1.5 часа.

Ф.45 Река Кось-Ю и далекие горы Урала с ж/д моста

Отправляем разведчика искать станцию и магазин. Разбираем, моем, сушим барахло, в-общем, производим "антистапель".
Андрей приносит мно-о-ого еды. От моста до станции идти час с рюкзаком. Сначала вдоль путей, а потом по дороге слева от них. За полдня, пока мы собирались, прошло 2 пригородных поезда. Их остановка - сразу после моста на нашем (левом) берегу реки.
Вечером выдвинулись в цивилизацию, гуляли по поселку, мерзли рядом со станцией, пока не обнаружили помещение для пассажиров.
В поселке Косью выделяются два 5-тиэтажных бетонных дома, которые возвели в 90-м году. Всех живших в деревянных избах переселили в них, а избы снесли. Людей хватило примерно на полторы пятиэтажки.
По расписанию, в 1.27 ночи приходит поезд. Стоянка 1 минута. Тётечка со станции заранее показывает наиболее вероятное место остановки нашего вагона. Выдвигаемся на позиции, вовсю барабаним палками по окнам, чтобы пустили в вагон. Как и ожидалось, проводница открывает с криками - какого мы разбудили ее и пассажиров. Грузимся, минуты вполне хватает. Вагон совсем пустой. Проводница успокоилась, и вскоре прониклась к нам доверием, т.к. мы выпили весь её чай, съели все печенья и т.д.

В 11.хх утра прибываем в Москву. До Черниговского поезда - 5 часов. Прошлись по книжным и снаряжным магазинам. Очки сварщика - классная штука в высоких горах, особенно привлекательно в них выглядишь в Альпах.

В 6 утра вышли в Нежине, т.к. поезд поворачивает на Чернигов. В течение часа сели на скоростную электричку, были в Киеве раньше любого поезда из Москвы. Спасибо Евгению за идею.
Все целыми и невредимыми добрались домой - этот поход закончен. Наступило время задуматься о следующем.