Отчет о горном походе 6 к.с. по Матчинскому горному узлу

Памиро-Алай - 2008
Матчинский горный узел
Горный поход 6-ой категории сложности

---

Киевский Областной Туристический Клуб

ОТЧЕТ

о горном туристском спортивном походе 6-ой категории сложности
по Памиро-Алаю (Матча),
совершенном с 6 августа по 5 сентября 2008 г.

Маршрутная книжка - 29-08Г

Руководитель группы Монсар Олег Алексеевич

Адрес руководителя Киев, ул. П. Панча 4, кв. 6, monsar (at) mao.kiev.ua

Маршрутно-квалификационная комиссия рассмотрела отчет и считает, что поход может быть засчитан всем участникам и руководителю 6 категории сложности.

Штамп МКК

1. Общие сведения.
2. Идея похода.
3. Варианты подъезда и отъезда.
4. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты.
5. Причины изменения маршрута.
6. График движения.
7. Техническое описание прохождения группой маршрута.
8. Определяющие препятствия маршрута.
9. Дополнительные сведения о походе.
10. Выводы и рекомендации.
11. Литература.

1. Общие сведения

1.1. Проводящая организация

Заявочные документы группы были рассмотрены и утверждены 15 июня 2008 года Центральной маршрутно-квалификационной комиссией ФСТУ (г. Киев, ул. Январского восстания, 3А).

1.2. Справочные данные

Сроки проведения похода: с 6 августа по 5 сентября 2008 года.

Маршрутная книжка - 29-08г.

Численность группы: 5 человек.

Руководитель: Монсар О. А.

1.3. Район, подрайон

Памиро-Алай.

Матчинский горный узел.

1.4. Подробная нитка маршрута

Запланированный маршрут:

Кишлак Ворух - ущ. Кшемыш - пер. Щуровского (4350, 2А, рад) - пер. Кшемыш (4180, 2Б, рад.) - пер. Двойной (4090, 1Б) - оз. Каракуль-Катта - пер. Курдактыр (3280, н/к) - ущ. Калаимахмуд - лед. Кокбелес - пер. ТКТ (4540, 3А) - лед. Райгородского - пер. Райгородского (4790, 3А) - лед. Довгулевич - пер. Ак-Терек (5180, 3Б) - ущ. Ак-Терек - пер. Кшемыш (4180, 2Б) - в. Кшемыш-Баши по С-В гр. (5280, рад.) - лед. Ак-Терек Западный - пер. Зеравшан (4480, 3А) - лед. Зеравшан - пер. Мирамин (4490, 2Б) - лед. Мирамин - пер. Осиповичи (5070, 2Б*) - лед. Скачкова - пер. ОПТЭ (4480, 3А) - лед. Щуровского - ущ. Джиптык - пер. Джиптык (3810, 1А) - ущ. Чегеслы - кишлак Ворух.

Пройденный маршрут:

Кишлак Ворух - пер. Дунон (2587, н/к) - ущ. Бирксу - ущ. Кшемыш - пер. Щуровского (4350, 2А, рад) - пер. Кшемыш (4180, 2Б, рад.) - пер. Двойной (4090, 1Б) - оз. Каракуль-Катта - пер. Курдактыр (3280, н/к) - ущ. Калаимахмуд - лед. Кокбелес - пер. ТКТ (4540, 3А) - лед. Райгородского - пер. Райгородского (4790, 3А) - лед. Довгулевич - пер. Ак-Терек (5180, 3Б) - ущ. Ак-Терек - пер. Кшемыш (4180, 2Б) - в. Кшемыш-Баши по С-В гр. (попытка восхождения, рад.) - лед. Ак-Терек Западный - пер. Зеравшан (4480, 3А) - лед. Зеравшан Верхний - пер. Мирамин ложный (4490, 2Б) - лед. Зеравшан - лед. Скачкова - пер. ОПТЭ (4480, 3А) - лед. Щуровского - ущ. Джиптык - пер. Джиптык (3810, 1А) - ущ. Чегеслы - кишлак Ворух.

Протяженность линейной части маршрута - 202 км.

Набор высоты за поход - 15700 м.

Пройденные препятствия - 12 перевалов:

3Б - 1: пер. Ак-Терек, 5180 м,
3А - 4: пер. ТКТ, 4540 м, пер. Райгородского, 4790 м, пер. Зеравшан, 4480 м, пер. ОПТЭ, 4480 м,
2Б - 2: пер. Кшемыш, 4180 м, пер. Мирамин ложный, 4490 м,
2А - 1: пер. Щуровского, 4350 м,
1Б - 1: пер. Двойной, 4090 м,
1А - 1: пер. Джиптык, 3810 м,
н/к - 2: пер. Дунон, 2587 м, пер. Курдактыр, 3280 м.

1.5. Состав группы

2. Идея похода

Основным мотивом выбора Матчи в качестве района проведения похода было желание пройти горную шестерку в новом для всех нас и технически сложном районе. Маршрут планировался таким образом, чтобы охватить ключевые точки района путешествия, сделав упор на прохождение технически интересных перевалов. По традиции были включены восхождения на вершины, соответствующие категорийности похода, являющиеся обзорными и органично вписывающиеся в маршрут. Прохождение маршрута было условно разбито на три основных этапа:
? заход в район путешествия, акклиматизация и занос забросок,
? основная техническая часть,
? выход из района.

В ходе переписки с турфирмами, занимающимися трансфером, после перебора различных вариантов начальной, а также и конечной точкой маршрута стал кишлак Ворух.

3. Варианты подъезда и отъезда

На Памиро-Алай можно добраться двумя видами транспорта: самолетом и поездом.

Поездом можно добраться до Ташкента через Москву или через Харьков (прямого поезда из Киева - нет). Время проезда поездом туда и обратно - около недели при и без того весьма длительном по времени походе, плюс пересечение большого количества границ с таможнями делает этот вариант заезда менее предпочтительным. Поезд можно использовать для перевозки "грузов", так как транспортировка "перевеса" в самолете дорогая (более 2 долларов за каждый килограмм свыше бесплатных двадцати - багажа и пяти килограмм ручной клади). С грузом может отправляться два-три человека из группы.

Самолетом - дороже, но значительно быстрее и меньше "головной боли". Можно лететь в Самарканд, Ташкент, Худжант и Душанбе. После перебора различных вариантов, наиболее удобными, менее дорогими и подходящими по времени оказались рейсы Киев - Ташкент и Ташкент - Киев Узбекских Авиалиний. Чтобы избежать перевеса, значительная часть продуктов была закуплена в Худжанте.

Дорога в горы из Ташкента состоит из двух этапов. На узбекском транспорте нужно доехать до Узбекско - Таджикской границы. После прохождения пограничных формальностей (см. ниже), нужно пересесть на таджикский транспорт, который непосредственно довезет в горы. К сожалению, рейсового транспорта, который ходил в советское время, нет. Между Узбекистаном и Таджикистаном - визовый режим, поэтому проезд узбекского транспорта в Таджикистан и таджикского - в Узбекистан, практически невозможен. Найти на границе подходящую машину очень проблематично.

Поэтому, хоть и дороже, но быстрее и надежнее добираться до места назначения заранее заказанным транспортом. После длительной переписки по электронной почте с различными фирмами и звонков по телефону, мы заказали транспорт в фирме "Еленатур" (см. пункт 10.2).

4. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты

При нахождении в бассейнах рек Кшемыш и Джиптык в аварийной ситуации предусматривался спуск к кишлаку Ворух; в бассейнах рек Калаимахмуд и Ак-Терек - спуск к кишлаку Зардалы, в районе Зеравшанского ледника и его притоков - спуск по долине Зеравшана.

В связи с отсутствием достоверной информации по некоторым перевалам, неустойчивой погодой в районе в прошлые сезоны и прохождением маршрута в новом для всех районе, предусматривались запасные варианты.

Они приведены ниже:
1. Вместо пер. Осиповичи (5070, 2Б*) - пер. Щуровского Южный (4600, 2Б).
2. Обход перевалов Мирамин (4490, 2Б) и Осиповичи (5070, 2Б*) по Зеравшанскому леднику и леднику Скачкова.
3. Вместо перевалов Зеравшан, Мирамин, Осиповичи и ОПТЭ в случае лимита времени - пер. Щуровского (4350, 1Б*).
4. Отказ от восхождений в условиях плохой погоды и недостаточном запасе времени.

5. Причины изменения маршрута

Стартовой точкой был выбран кишлак Кан в долине реки Сох, как наиболее удобное, на наш взгляд, место заезда. Но в ходе переписки с турфирмами, занимающимися трансфером, выяснилось, что при заезде через Сох возникает ряд дополнительных сложностей, связанных с пересечением границ, повышенной стоимостью и временем проезда. В районе Ферганской долины есть лишь один Международный пропускной пункт недалеко от Оша. Поэтому заезд из Узбекистана возможен только через Ош. Прямого авиарейса на Ош из Киева нет, а рейс через Москву - весьма дорогой. После перебора различных вариантов начальной, а также и конечной точкой маршрута, стал кишлак Ворух.

В результате, начальную часть маршрута пришлось изменить. Эти изменения затронули лишь путь захода в район и места заноса забросок. Техническая часть маршрута и выход из района остались теми же.

Из нитки маршрута был исключен перевал Боец (4380, 1Б), не укладывающийся в новую нитку. Для лучшей акклиматизации, а также для некоторого уменьшения веса во второй половине технической части, добавлен радиальный выход с заносом заброски на пер. Щуровского (4350, 1Б*), предусмотренный в запасном варианте.

Итого, начальная часть маршрута приобрела вид:
Кишлак Ворух - ущ. Кшемыш - пер. Щуровского (4350, 1Б*, рад) - пер. Кшемыш (4180, 2Б, рад.) - пер. Двойной (4090, 1Б) - оз. Каракуль-Катта - пер. Курдактыр (3280, н/к) - ущ. Калаимахмуд ?...
вместо: Кишлак Кан - ущ. Калаимахмуд - пер. Курдактыр (3280, н/к) - оз. Каракуль-Катта - пер. Двойной (4090, 1Б) - ущ. Кшемыш - пер. Кшемыш (4180, 2Б, рад.) - пер. Боец (4380, 1Б) - ущ. Калаимахмуд ?...

Так как окончательный вариант заезда полностью определился лишь после приезда главного представителя принимающей стороны Бориса Карпова из Памирской экспедиции за неделю до нашего вылета, внести изменения в маршрутную книжку уже не было возможности. Об изменении начальной части маршрута был уведомлен председатель ЦМКК устно.

Маршрут пройден практически полностью по основному варианту. Дополнительно пройден незапланированный перевал Дунон (2587, н/к) из-за того, что в долине реки Кшемыш выше Воруха незадолго до нашего приезда были снесены мосты, что сделало невозможным прохождение вверх по ущелью Кшемыш.

Из-за отсутствия описания перевала Мирамин (2Б) с нужной стороны, группа вышла на седловину, казавшуюся со стороны ледника Зеравшан Верхний наиболее логичной. Спуск с нее в сторону ледника Мирамин оказался крайне камнеопасным. В результате было принято решение спуститься обратно на ледник Зеравшан и далее идти по запасному варианту в обход перевалов Мирамин (2Б) и Осиповичи (2Б*) через ледники Зеравшан и Скачкова. От восхождения на пик Скалистый отказались из-за недостаточного запаса времени, неустойчивой погоды и накопившейся усталости участников. Попытка восхождения на пик Кшемыш-Баши предпринималась, но из-за неустойчивой погоды и, в связи с ней, недостатком времени, а также из-за повышенной камнеопасности маршрута, ее пришлось прервать.

6. График движения

* ЧХВ - чистое ходовое время.

7. Техническое описание прохождения группой маршрута

4 августа.

С утра приехали в Борисполь.

Регистрацию, таможню и прочие пункты контроля прошли без каких-либо проблем, не считая того, что на регистрацию выделили всего 2 стойки и к тому времени, когда уже по расписанию пора было взлетать, мы только прошли регистрацию, хотя пришли на нее вовремя. Как потом выяснилось, Боинг-767 прилетел с запозданием из Ташкента и так же с запозданием на час вылетел из Киева. Поэтому работники аэропорта сначала никуда не торопились, а затем устроили "тараканьи бега". "Лишний" вес мы растыкали в ручную кладь. Благо, ее потом никто не надумался перевешивать. На выходе из аэропорта, после прохождения всех формальностей, нас встретили представители турфирмы и отвезли переночевать в квартиру где-то в спальном районе Ташкента.

5 августа . В 6 утра за нами приехала машина и повезла нас в сторону таджикской границы. До границы с Таджикистаном дорога идет по равнине мимо "Ташкентского моря" и хлопковых полей. Нас высадили возле международного пропускного пункта Ойбек. Через границу проходили пешком. На узбекской стороне полным ходом ведется капитальное строительство таможни.

Границу прошли относительно быстро и без приключений. Машина нас уже ждала.

Поэтому, не теряя времени зря, погрузились в нее и выехали в направлении Худжанта. Дорога вскоре плавно полезла вверх, а пейзаж за окнами поменял цвет с зеленого на безжизненный серо-коричневый. Слева и справа показались невысокие, разъеденные эрозией горы, больше похожие на огромные застывшие песчаные барханы. Ближе к Худжанту вновь начала появляться зелень.

В Худжанте заехали в ресторанчик на берегу Сырдарьи, где вкусно и недорого пообедали. Затем нас подвезли к небольшому супермаркету, который мы за час наполовину опустошили, закупив практически все необходимые продукты. Оставшееся немногое докупили на базаре.

Бензин купили у перекупщиков в каком-то из дворов у дороги уже за Худжантом. В Узбекистане бензин продавать нам не захотели. На заправках в бутылки не наливают, а водитель с заливанием - переливанием в канистру возиться не захотел. В Таджикистане по пути следования вообще не видели бензозаправок.

Как нам объяснили, все ездят на газе, так как бензин дорогой (хотя в абсолютных величинах - дешевле, чем у нас).

Ехать пришлось через Баткен, где находится международный пропускной пункт, хотя это не по пути. Так как основная часть похода проходила по Киргизии в непосредственной близости от границы, нужно было получить пропуск в погранзону и печать в загранпаспорте о въезде в Киргизию. Таджикские машины могут проезжать на территорию Киргизии и никаких виз для таджиков не требуется.

На границе промурыжили и потребовали взятку, угрожая, что иначе будут перетрушивать все рюкзаки. Международный конфликт был исчерпан суммой в 10 сомони (3 доллара) с группы на Таджикской границе и 20 сомони - на Киргизской. В Баткене на центральной площади встретились с посыльным от Жунусбека (см. пункт 10.2), который передал нам пропуск в погранзону.

Недалеко от Чорку при въезде в Таджикский анклав, нам встретились посты сначала киргизских, а затем таджикских пограничников. Здесь погранпропуск нам и понадобился.

Забегая вперед, можно сказать, что понадобился он еще раз только на выезде в этом же месте. На выходе из Таджикского анклава в Киргизию, а также и в приграничных ущельях никаких постов на нашем пути нигде больше не было.

По Воруху по узкой кривой нескончаемой улочке ехали уже в темноте. Движение по ней было, как на Бродвее: в обе стороны спешили люди с ишаками и без них, мотоциклы с колясками. Наша машина разъезжалась с мотоциклами буквально впритирку. Доехали до окраины Воруха. Так как ровные площадки, не принадлежащие никому, в темноте найти было проблематично, попросились остановиться на территории водозабора у дежурного Махмуда.

Он разрешил нам разместиться у него в саду под абрикосовыми деревьями.

Дорога из Ташкента в Ворух заняла весь день с 6 утра до 9 вечера при том, что особых задержек в пути и не было. Реальное время зависит от быстроты прохождения границ, времени покупки продуктов, состояния дороги, транспорта и т. д.

6 августа.

Первый удар судьбы - ночью из-под закрытого тента палатки очаровательная рыжая хозяйская собака утянула кулек, лишив нас части стратегических продуктов - сала и сыра, привезенных из Киева. Дабы не остаться в долгу, мы усердно подъедали подвяленные абрикосы, валяющиеся вокруг палаток. Практически целый день занимались расфасовкой закупленных в Худжанте продуктов, а заодно вели переговоры с Махмудом насчет пары ишаков. Цена с утра была выставлена астрономическая, а к обеду была уже сносной. Стало ясно, что в конечном итоге договоримся. Во время переговоров выяснилось, что в долине реки Кшемыш выше Воруха незадолго до нашего приезда были снесены мосты и что попасть туда, куда нам нужно, можно только через перевал Дунон.

Часам к четырем вечера мы уже были практически готовы. К этому времени уже сошлись в цене и нам обещали доставить несколько наших мешков с продуктами к слиянию Бирксу и Кшемыша. Сказали, что выйдем в 5 вечера. Нас несколько удивило время выхода, т. к. думали, что стартовать будем на следующее утро. В ответ были выставлены аргументы, что мол не позже, чем в 10 будем на месте, а идти будет не жарко. Подумав, мы согласились, т. к. вырисовывалась перспектива выиграть день, а они никогда не бывают лишними.

Наши провожатые сборы что-то затянули и в результате вышли не в 5 вечера, а в 6. На лошадь, ишака и попутный мотоцикл погрузили 3 мешка и 2 рюкзака. Остальные 3 рюкзака мы несли сами, периодически сменяясь. До мазара дошли без остановки. Здесь перепаковались, т. к. мотоцикл уехал дальше. Теперь - все с рюкзаками. Дорога на перевал набирает высоту серпантином, который начинается выше по р. Чегеслы. Она значительно длиннее, чем тропа, которая начинается тут же у мазара. Поднимаемся по тропе: сначала довольно крутой, затем - положе (Рис. 1). На всем протяжении подъема на перевал - самой седловины не видно. Через два перехода выходим на дорогу, ведущую к перевалу. Уже темнеет. Наши проводники тоже начинают "темнить". Одному из них нужно занести что-то домой и он сгружает с ишака наши мешки и с ишаком уходит. Через полчаса выясняется, что он дальше сегодня уже не пойдет. Нам предлагают остановиться на ночь здесь, но нам эта идея не нравится.

Они что-то долго обсуждают по-таджикски и в конечном итоге предлагают новую схему движения с использованием мотоцикла и лошади. Нам все равно, на чем они довезут наш груз и мы, потратив час впустую, уже в темноте выходим в сторону перевала. Вскоре нас обгоняет мотоцикл с одним мешком. Больше по этой дороге он вверх тянуть не может.

Рис. 1. Начало подъема на перевал Дунон от мазара Чимурган

Рис. 2. Лагерь в ущ. Бирксу. На заднем плане - седловина перевала Дунон

За один переход выходим на перевал Дунон (2587, н/к), к этому времени подходит и второй проводник с лошадью. Теперь вниз, и на мотоцикл перегружаются 2 мешка с лошади, еще 3 наших рюкзака, да еще хватило места для Любы и Леши.

Спуск вниз идет по дороге широким серпантином.

В нижней части встречаем едущий обратно мотоцикл. Водитель уточняет место, где он высадил наших ребят. Спуск по грунтовой дороге занял чуть больше часа, и уже заполночь мы установили лагерь прямо возле дороги рядом с местом слияния рек Бирксу и Кшемыш.

7 августа.

Как оказалось утром, мы поставили свои палатки в яблочном саду на слиянии потоков Бирксу и Кшемыш (Рис. 2). Работавший рядом на поле парень-киргиз назвался хозяином сада и против нашего соседства не возражал.

Наблюдать за нами на соседнем пригорке собралась местная детвора.

Переводим часы на киргизское время - на час вперед (в психологических целях).

В планах на этот день - радиальный выход на озеро Каракуль-Катта с заносом заброски. Вес заброски небольшой - около 45 кг, снаряжения никакого не нужно, но "пробежать" надо около 25 км с набором и сбросом высоты около 1 км. Поэтому решили отправить на это задание наиболее быстрых и менее уставших: Егора, Любу и Олега. Но оба Леши тоже не захотели сидеть без дела и предложили занести часть веса вверх по ущелью Кшемыш, дабы на следующий день рюкзаки не были такими неподъемными. Распределив заброску по рюкзакам, к часу дня первая часть группы вышла в направлении озера Каракуль-Катта.

В долину р. Нурлоу нужно идти через мостик р. Бирксу и мост через р. Кшемыш, затем тропа высоко поднимается на отрог и спускается уже к реке Нурлоу. Вода в ней чистая, в отличие от р. Кшемыш. Дорога вдоль Нурлоу идет вначале в узком ущелье, затем, после поворота направо, ущелье расширяется. На коше нас угощают айраном. Говорят, что за последние 5 лет здесь - мы первые туристы. Дальше идет тропа.

Ущелье очень симпатичное. Тропа идет по лесу, плавно набирая высоту. Слева внизу течет река в живописном каньоне. Вдоль русла растут кустарники барбариса, попадаются шиповник и облепиха. В живописном месте делаем перерыв на обед, после чего продолжаем свой путь. Вскоре проходим небольшое, но красивое зеленое озерко. Выше тропа вьется по заросшей травой осыпи.

Озеро Каракуль-Катта, длиной 640 м и шириной 430 м, расположено среди разноцветных скальных стен в широкой части ущелья Нурлоу за каменистой плотиной. Подъем к нему начинается по тропе, уходящей от реки направо круто вверх по склону. Поднявшись на 400 метров, тропа и склон выполаживаются. Характер местности меняется, кругом редкий арчевый лес. В глубине долины показывается серый каменистый вал старой конечной морены. Это и есть плотина озера, высотой 180 м с нижней стороны и 80 м над озером. Прячем заброску среди валунов подальше от тропы. Время до темноты еще есть, поэтому не можем отказать себе в удовольствии и направляемся к озеру. Тропа тянется на каменистый вал справа (по ходу), наверху плотины - арчевник, а правее тропы площадки для лагеря, от них есть выход к воде. Озеро очень красивое, бирюзового цвета. С трех сторон оно окружено крутыми склонами.

Берег, противоположный плотине, низкий и очень пологий (удобен для организации лагеря), там в озеро впадает ручей, берущий начало на восточном склоне хребта Карабель. В верховьях ущелья имеются перевальные пути через хребет Карабель в ущелье Кшемыш (перевалы Двойной, Тубек и 50 лет ВЛКСМ) и в ущелье Калаимахмуд (перевал Курдактыр). Искупавшись в озере и попив чаю, в 20:45 вышли обратно и за 3 часа спустились в лагерь. Ребята еще не вернулись, хотя мы были уверены, что они вернутся раньше нас. Еще одна неприятность: за время нашего отсутствия корова рогами изрядно подрала тент одной из палаток. Что-либо предпринимать ночью - бессмысленная затея, поэтому ужинаем и укладываемся спать.

Два Алексея вернулись в лагерь около двух часов ночи очень уставшие. Они поднялись до брошенной летовки Ширалжик, оставили там заброску, не успев ее как следует спрятать и спустились назад в лагерь. Все бы хорошо, но они несколько переоценили свои силы и не рассчитали время возврата. Начали спускаться уже непосредственно перед темнотой. В результате пришлось ломиться в темноте по теряющимся тропам через кустарники, по крутым склонам и распадкам.

Первые дни похода обычно всегда даются тяжело, исключения не произошло и в этот раз.

Кормим ребят и отпаиваем чаем, после чего, теперь уже в полном составе, заваливаемся спать. Завтра предстоит нелегкий день.

8 августа.

Поздний подъем. Осмотрев и заклеив промышленным скотчем повреждения палаток, собираемся и после завтрака выходим вверх по ущелью.

Река Кшемыш рождается одноименным ледником на северных склонах Туркестанского хребта. Название "Кшемыш" произошло от киргизского "кыйшамыш" - "изогнутый". В узком горном ущелье, вытянутом с юга на север и ограниченном горами Карабель с востока и горами Кокбель с запада, река на всем протяжении круто петляет. По реке назван и ледник, который у верхнего цирка поворачивает примерно на 120°. Цирк ледника ограничен склонами мощных вершин Кшемыш-Баши и Мушкетова.

Выходим в 12:50. По грунтовой дороге на левом (орографически) берегу р. Кшемыш проходим один 30-минутный переход. Леша Никоненко начинает отставать. Частично разгружаем его и проходим еще один переход. Дорога выходит на плоские широкие пастбища среди разбросанных строений местных жителей и теряется среди многочисленных скотных троп. Долго ждем Лешу.

Силы его на исходе, поэтому дальше идем вчетвером до ближайшей воды - ручья Караташ. Олег и Егор возвращаются за Лешей, забирают его рюкзак и все вместе возвращаются к ручью.

У нашего медика Любы появляется первый пациент. После обеденного отдыха состояние Алексея не улучшается, приходится менять планы. На склоне с уклоном 20 - 25° среди арчи и колючих кустов в 5 минутах ходьбы от места обеда находим два более-менее ровных места под палатки и ставим лагерь. Первый в этом походе костер из арчевых веток напоминает нам прошлогоднюю стоянку у оз. Большое Алло в Фанских горах.

9 августа.

Отоспавшись и восстановив силы, в 11:10 выходим по тропе вверх по ущелью. Леша пока несет не полный вес. Тропа забирает вверх по склону и петляет среди арчевых зарослей. С левой стороны по ходу движения открывается вершина Боец с мощным снежно-ледовым плечом, спадающим в ущелье Кшемыш. Через два перехода солнышко начинает припекать. Путь дальше идет по открытому пространству, поэтому становимся на обед под большим камнем с вытекающим из-под него ручьем напротив отмеченной на карте летовки Лачин. На правом берегу реки Кшемыш видна тропа, но из мостов, указанных на карте, сейчас остались только два: один внизу у Бирксу и один выше летовки Тубек. После трех часов дня жара начинает отступать. Тропой по левому берегу вдоль реки мы выходим к летовке Ширалжик. Зная не по рассказам злостный нрав местных коров, с радостью обнаруживаем свои продукты нетронутыми и решаем забрать их завтра. На летовке Тубек постоянных хозяев нет, мы встречаем четверых киргизских пастухов, которые остановились переночевать по дороге вниз.

Место возле летовки изрядно загажено овцами, поэтому мы становимся лагерем в арчевой роще в 25 мин. ходьбы выше коша (Рис. 3). Места под палатки и дров предостаточно, из-под валуна бьет родник с чистой водой. После 5 часов вечера по ущелью с ледника начинает дуть холодный ветер, погода портится начинается мелкий дождь.

С места стоянки выше по ущелью просматривается ледник и вершина Кшемыш-Баши, слева нависает наивысшая вершина хребта Карабель - пик Боец (5398 м). Восточный склон хребта изрезан и несет на себе небольшие ледники. Их цирки находятся длительное время под тенью высоких скальных гребней и вершин, тогда как западные, находясь под наиболее длительным воздействием солнечных лучей, хорошо прогреваются - ледники здесь стаяли.

10 августа.

Дневка. Отдыхаем перед завтрашним днем, формируем заброски, стираемся, наслаждаемся отдыхом "в прямом смысле этого слова". Олег с Егором идут за оставленными ниже продуктами.

Проходящая мимо нас сборная группа из Питера и Ташкента сообщают две новости: хорошую - они оставили на стоянке лишних полкило манки, и плохую - началась война в Южной Осетии.

Перед завтрашним днем - ранний отбой.

11 августа.

Подъем в пять. Собираемся, завтракаем, оставляем лагерь (коров поблизости уже не видно) и в 7:15 выходим. Народ копается долго - пока не втянулись. Тропа идет вдоль реки, поднимаясь потом на левобережную (орографически) морену ледника. Два мощных потока с правого по ходу движения склона переходим, перепрыгивая по камням. Дальше аккуратно, по два человека, чтобы не сыпать камни, спускаемся с небольшим траверсом и выходим на ледник в районе огромной ледовой промоины, которую обходим с правой стороны (два перехода). Дальнейший путь движения - по пологой части ледника. Через переход пересекаем ледник и выходим к его правому борту. Мощные потоки воды промыли в теле ледника русло глубиной до трех метров, при его пересечении приходится использовать ледовый инструмент (Рис. 4). Ледник Кшемыш пологий, сильно засыпан камнями, крупных трещин вдоль правого борта нет. Со склонов вершины 25 лет ПНР и перевала Кшемыш слева по ходу движения видны следы мощных камнепадов. Через еще два перехода подходим под перевал Кшемыш, изучаем возможные пути подъема. Следы свежих камнепадов, густо рассыпанные на ледовом взлете под перевалом, не обещают ничего хорошего. Выбираем предполагаемый вариант подъема и делаем несколько фотографий, чтобы детально проанализировать в лагере.

Ледник упирается в вершину Кшемыш-Баши и делает поворот почти на 120 градусов в направлении перевала Щуровского.

Перевал Щуровского (1Б*, 4350 м) находится в хребте Кокбель южнее пика Мушкетова (5178 м) и связывает верховья ледника Щуровского и верховья ледника Кшемыш. Ориентация: запад - восток. Подходы к перевалу с обеих сторон по ледникам долинного типа. Со стороны ледника Щуровского предперевальный взлет на гребень перемычки - снежный, со стороны Кшемыша - скально-снежный, перевальное седло - скальное.

Рис. 3. В ущелье Кшемыш выше летовки Тубек

Рис. 4. На леднике Кшемыш. Река - ледовые берега

Рис. 5. В верхней части ледника Кшемыш

Рис. 6. На перевале Щуровского

Двигаемся по леднику, лавируя между трещинами (Рис. 5), небольшой ледопад обходим справа и выходим на снежное поле, с которого просматривается скальный предперевальный взлет. Скалы 2-й категории, сильно разрушены, много зацепок, проходятся пешком и свободным лазанием, хотя в целом, сложность подъема на перевал с этой стороны скорее стоит оценить все же, как 2А . В 15:30 выходим на перевал (Рис. 6), с которого открывается вид на ледник Щуровского и перевал ОПТЭ. На перевале снимаем записку москвичей, которые вышли на перевал радиально со стороны лед. Щуровского за несколько часов до нас.

Спускаемся по пути подъема. До темноты успеваем спуститься до начала тропы. В ущелье спускается ночь, это снижает скорость движения, хотя особых трудностей не вызывает. В 21:30 приходим в лагерь. Для выхода на перевал Кшемыш необходим запас сил и времени. Опрос выявляет, что запас сил остался далеко не у всех, а времени, чтобы выспаться в связи с сегодняшним поздним возвращением явно недостаточно. Поэтому приходится скорректировать наши планы и устроить завтра день отдыха, хоть это и ломает график движения (один резервный день уже был потрачен при подходах по ущелью Кшемыш).

12 августа.

Дневка.

13 августа.

Предстоит напряженный день, поэтому подъем дежурных в 3:00, для остальных - в 3:30. Выходим в темноте при свете фонариков в 4:50. На правом берегу видим свет фонариков дежурных новосибирцев. Прошли переход 45 минут. Люба начинает прихрамывать. Жалуется, что что-то сильно надавило в ботинке в районе ахиллового сухожилия. Осматриваем ботинок. В указанном месте - неудачно сделанный сильно натянутый поперечный шов. Подпороли его в нескольких местах.

Вроде не давит. Но пробное одевание ботинка показывает, что это не спасает.

Ясно, что далеко так уйти она сегодня не сможет. Странно: в прошлом году она в этих ботинках прошла поход и ничего не случилось, а вот теперь? Забираем у нее общественную аптечку и забросочные продукты, которые она несла и Люба потихонечку уходит назад в лагерь, а мы - наверх. Поднимаемся по гребню морены.

Рассвело. При переходе ручьев нас ждет неприятная неожиданность. Все камни покрыты тонким, не сразу заметным, слоем натечного льда. Перед тем как поставить ногу, бьем штычком палки по камням, но лед очень тонкий и поэтому практически не скалывается. Выверяя каждый шаг, перебираемся на другой берег. При сходе с боковой морены на тело ледника поджидает другая неприятность. Камни морены разных размеров и держатся не понятно на чем.

Спускаемся по одному. Один из больших булыганов, за компанию с более мелкими, надумался поехать в неподходящий момент в сторону Олега. Удрать от него в общем то удалось, но своим краем он таки зацепил по икроножной мышце. Осмотр показал, что это просто ушиб, хоть и сильный. Минут через 15 острая боль поутихла и стало понятно, что в принципе, идти можно. Продолжаем движение по леднику и через 3 перехода по 50 минут подходим под перевальный взлет перевала. Боль в мышце притупилась, но неудачная постановка ноги на живой камень отдает резкой болью в щиколотку. Не понятно, вроде удара по ней не было.

Перекусываем, достаем все снаряжение и связываемся. Перевал скально-ледовый. Нижняя часть склона снежно-ледовая, перерезанная посредине несложным бергшрундом.

Верхняя часть представляет собой сильно разрушенные скалы средней крутизной около 45° (Рис. 7).

Поднимаемся по фирну в кошках и связках до бергшрунда. Выше - склон ледовый. Движение - по перилам, первый идет с ледовым инструментом. После 6 веревок льда около 45° (Рис. 8, 9) выходим на скалы, которые в этом месте довольно крутые (Рис. 10). Скалы очень разрушенные, часто самопроизвольно сыпет. Страховку организовывать сложно: закладные элементы класть практически некуда, монолитных выступов под петли - не много. Провешиваем еще 2 веревки перил: сначала вправо-вверх по внутреннему углу к скальному острому выступу, затем - прямо вверх (Рис. 11). Далее вверх ведет осыпной склон с небольшими выходами скал и простыми полками, по которым можно идти пешком.

Две последние веревки оставили на склоне для спуска в целях экономии времени. Как впоследствии выяснилось, это было серьезной ошибкой. Скалы очень сыпучие. Пока мы ходили на перевал, нам побило камнями обе веревки: динамическую повредило в 10 метрах от конца, а статическую - посредине. Пришлось завязать на веревках узлы, что усложнило пользование веревками на протяжении всего похода.

На перевал вышли в 15:30 (Рис. 12, 13). Общее время подъема на перевал от подножия составило 5 часов. Перевал Кшемыш (4180, 2Б) расположен в Туркестанском хребте между вершиной Кшемыш-Баши и скальным массивом Ак-Терек. Соединяет долину р. Кшемыш и верховья р. Ак-Терек.

Ориентация: северо-запад - юго-восток. С южной стороны видна часть Алайского хребта. На севере - ледник Кшемыш, пик Андреева и перевал Щуровского. Седловина скальная, на перевале можно поставить несколько палаток. Вода внизу на леднике.

Обедаем, прячем заброску и в 16:50 уходим вниз. Пока спускались дюльфером по скалам, камень еще раз попал в веревку, после чего на "статике" стало два узла. К счастью один "статик" не пострадал, что позволило полноценно использовать его при продергивании на дюльферах. После этого везде, где только было можно, старались идти по льду, чтобы не остаться без веревок совсем. Надо сказать, что скалы, которые попадались нам на протяжении всего маршрута, были такие же разрушенные и сыпучие. В 19:20 - внизу под перевалом. Быстро складываем снаряжение и уходим вниз по леднику. Не хочется идти по "ноголомке" в нижней части ледника в темноте. 1 час 50 минут идем без остановки пока не оказываемся у ручья на боковой морене. Дальше уже никуда не торопясь за два перехода по 45 минут приходим в лагерь. Ушибленная утром нога распухла и болит. Поход еще толком не начался, а уже слишком серьезные потери.

Как быть дальше, пока не понятно. Но, как говорится, утро вечера мудренее.

Рис. 7. Схема прохождения перевала Кшемыш (2Б, 4180 м.) со стороны ледника Кшемыш	Рис. 8. Подъем по ледовому склону выше бергшрунда	Рис. 9. Последние две веревки по льду перед выходом на скалы	Рис. 10. На скалах после схода со льда
Рис. 11. Подъем по второй скальной перильной веревке	Рис. 12. Выход на перевал Кшемыш	Рис. 13. Группа на перевале Кшемыш (2Б, 4180 м)	Рис. 14. Подъем на перевал Двойной

На заднем плане - гребень отрога, но это еще не перевал.

14 августа.

Дневка. У Любы нога чуть успокоилась, а Олег с трудом шкандыбает по лагерю. Опухоль сползла в голеностоп и нога в этом месте совсем не гнется.

15 августа.

С утра собираем лагерь и в 7:50 выходим вниз по ущелью. Все заброски разнесены, пришло время "собирать продукты". Олега пришлось значительно разгрузить - нога еще болит, но значительно меньше. Возле летовки Тубек сохранился единственный мост на реке выше слияния с Бирксу. По мосту переходим на правый берег, спускаемся по тропе вдоль реки вниз по течению около 1 км и подходим к началу распадка, по которому начинаем подъем по тропе среди зарослей арчи. По распадку течет ручей, местами уходя под камни. Набираем в ручье воду, т. к. дальше воды не будет. На альпийских лугах тропа разбегается на десятки мелких троп, которые устремляются на левые (по ходу) склоны, там кое-где еще есть лес, затем тропа исчезает в хаосе бесконечных каменных россыпей.

Чтобы пройти со стороны Кшемыша этот перевальный путь, надо преодолеть два несложных понижения: первое - в западном отроге хребта Карабель, второе (повыше) - в самом хребте. Поэтому перевал и назван Двойным (1Б, 4090 м). Через 3 перехода от начала подъема по границе черной и красной осыпей выходим на травянистый гребень ближнего отрога (Рис. 14) и устраиваем обед (Рис. 15). Отсюда уже видна первая седловина перевала (Рис. 16).

Южнее обеих перемычек, где отрог сходится с хребтом, высится Узловая вершина участка, южнее которой располагаются два перевала в хребте Карабель: Тубек и Спартак. Южнее Спартака, за стыком следующего западного отрога с хребтом, находится перевал Боец.

Влево от вершины Узловая спускается в долину Кшемыша отрог, в котором просматривается четкая седловина.

Путь на нее - по каменным полям склона (30°). Внизу камни крупные, выше - мелкие, перед выходом на седловину - подвижные. С первой седловины на западе хорошо просматриваются горы Кокбель, а на востоке - путь на вторую седловину. Спустившись с первой перевальной точки, пересекаем моренное поле ниже ледового склона, по которому часто сходят камни и выходим к предперевальному склону второй седловины. Проходим на расстоянии, куда камни не долетают. Поднявшись 200 м по высоте по осыпному склону, оказываемся на второй перевальной седловине (Рис. 17).

Отсюда хорошо видны перевал Курдактыр, верховья ущелья реки Нурлоу и хаос волн конечной морены ледника. Первые 350 - 400 м восточной стороны спуска с перевала покрыты мелкими "живыми" камнями. Спускаемся по ним, съезжая (Рис. 18). Ниже появляется тропа возле ручья. Окружающие ручей берега сужают кругозор. Но путь к озеру Каракуль-Катта здесь ясен: вниз по ручью до места слияния с небольшим потоком, вдоль которого и выходим к озеру (Рис. 19).

Немного потеснив пасущихся коров, под мелким моросящим дождиком ставим лагерь на ровной площадке возле впадающего в озеро ручья. Огибая озеро справа по тропе выходим на плотинный вал, спускаемся за ранее заложенной заброской и до наступления темноты успеваем вернуться.

Рис. 15. Приготовление обеда на гребне отрога	Рис. 16. Путь подъема на первую (западную) седловину перевала Двойной	Рис. 17. На восточной седловине перевала Двойной
Рис. 18. Спуск с восточной седловины перевала Двойной	Рис. 19. Вид на озеро Каракуль-Катта по пути спуска с перевала Двойной	Рис. 20. Лагерь у озера Каракуль-Катта

16 августа.

Намеченный на сегодня переход через перевал Курдактыр под ледопад Райгородского не предвещает особых трудностей, поэтому первую половину дня проводим на песчаных пляжах (Рис. 20). Вода в озере с нашей стороны довольно теплая, благодаря малой глубине и песчаному дну, удовольствие от купания портит только холодный ветерок с верховьев ущелья.

Перевал Курдактыр (3280 м, н/к) соединяет долину реки Каракуль (верховья долины Нурлоу) с долиной реки Калаимахмуд. Он травянистый, доступен для ишака и лошади. От озера Каракуль-Катта к перевалу ведет хорошая тропа. На правом берегу реки Каракуль, впадающей в озеро, расположена летовка. Левее ее к озеру спускаются два пересыхающих ручья - сая. Левый из них - из-под перевала, но путь по нему неудобен из-за большой крутизны.

Тропа идет правее перевальной седловины, она более торная и пологая. По ней поднимаемся вдоль реки Каракуль, затем, развернувшись по склону налево-вверх, уходим через водораздел, отделяющий Каракуль от упомянутого сая.

Дальнейший путь на перевал идет пологим серпантином. Озеро остается далеко внизу, как бы на дне гигантской чаши. Путь до перевальной седловины занял 1 час 15 минут чхв.

С перевала открывается вид на отроги Алайского хребта и восточный скальный гребень массива Ак-Терек с отрогами. До самого горизонта простираются их переплетения (Рис. 21).

С перевала в долину реки Калаимахмуд прямо вниз серпантином уходит тропа, также есть множество тропинок, траверсирующих склон с небольшим сбросом высоты.

Пытаемся срезать угол и выйти в ущелье выше моста, чтобы не терять высоту.

Уходим вправо и спускаемся с одновременным траверсом травянистого склона в направлении ледника Райгородского. В соседнем распадке находится кош, от него спускаемся вниз и вправо по овечьим тропкам, петляющим серпантином среди больших деревьев.

Вышли к реке Калаимахмуд примерно в 1 км выше моста (1 час 45 мин. чхв). В результате практически ничего не выиграли, но и не прогадали. Во время спуска на правом берегу реки видна грунтовая дорога, уходящая вниз по ущелью.

Ущелье Калаимахмуд в верхней его части живописное, зажато поросшими лесом крутыми склонами. Река берет начало из-под спадающего прямо до зеленой травы мощной ступени ледопада ледника Райгородского. Хорошие места для ночевок есть на обоих берегах реки примерно в 1 км от конца ледника. Проходим еще 25 минут до большой зеленой поляны с видом на ледопад Райгородского, верхняя часть которого прячется в облаках (Рис. 22). Недалеко - родник. Здесь мы и останавливаемся лагерем на ночь.

Рис. 21. На перевале Курдактыр

Рис. 22. Вид с места ночевки на ледопад Райгородского

17 августа.

Подъем в 6:30, выход в 7:50. Через пол часа, перейдя реку Кырчин, останавливаемся - необходимо найти переправу через Калаимахмуд. Река достаточно бурная и брода не видно. После разведки проходим еще 10 минут вверх по течению почти под язык ледника до места, где река становится менее бурной и ее можно достаточно легко перейти вброд (Рис. 23).

В 9:40 обсохшая и взбодрившаяся группа начинает подъем на морену ледника Райгородского. Морена хорошо слежавшаяся, поросшая травой и даже арчой. Перевалив через морену, подходим к реке Кокбелес. Далее поднимаемся по левому (орографически) берегу реки, а затем выходим на гребень морены. Через четыре перехода с момента переправы (ходовое время - 2 часа 10 минут) морена упирается в отвесную скалу. Спускаемся на засыпанный камнями ледник по борту морены у скальной стенки. Спускаемся по одному, так как борт морены крутой и очень сыпучий. На ледник Кокбелес также возможен путь по правому берегу реки.

Время 13:00 - самое время для обеда, тем более, что небо хмурится и вскоре начинает идти снег. Успеваем поставить тент от палатки и пообедать в тепле и уюте.

В 15:15, когда погода немного налаживается, выходим наверх, пересекая ледник к правому борту, обходя ледопад. Через 40 минут делаем привал и за еще один переход в 30 минут по ледовым разломам, засыпанным множеством живых камней, выходим на правобережную морену под пиком Голыш, где и останавливаемся на ночлег.

Ночевки в кармане морены на песке возле маленького озерца очень уютные и достаточно теплые.

18 августа.

Подъем дежурных в 4 утра, подъем группы в 4:40. Погода отличная, традиционно холодно, так что завтракаем не выходя из палатки. В ближайшие пару недель теплее уже не будет, но мы об этом пока только догадываемся - это первая наша ночевка на большой высоте.

Выход в 6:40. Спускаемся с морены на тело ледника. Первый переход по леднику не представляет труда (нужна лишь аккуратность, т. к. камни на леднике заиндевевшие и поэтому - скользкие) и мы прибавляем скорости, так как солнце еще не порадовало нас своим присутствием и воздух настолько холодный, что мерзнет нос при вдохе. Каменный чехол вскоре исчезает, выходим на чистый лед (Рис. 24). Прямо по ходу хорошо просматривается перевал Опасный (3Б), который вполне оправдывает свое название (Рис. 25). После второго перехода в 8:10 останавливаемся одеть кошки перед первым взлетом. Здесь ледник поворачивает вправо по ходу примерно на 90 градусов. Через 20 минут подъема по центральной части взлета останавливаемся на солнце, чтобы снять теперь уже лишние вещи. Подъем на перевал просматривается и не требует особых технических усилий (Рис. 26). Ледник открытый. Нужно лишь правильно проложить путь подъема.

Местами приходится лавировать между небольшими трещинами. Уходим вправо ближе к стенам цирка, а затем забираем влево по большой дуге, пока не оказываемся перед перевальным взлетом (два перехода). Привал получился долгим: группа сильно растянулась - очень жарко и утомительно подниматься по безветренной снежной мульде, залитой беспощадными лучами солнца. Начинает чувствоваться высота (Рис. 27).

Рис. 23. Переход вброд реки Калаимахмуд	Рис. 24. Подъем по леднику Кокбелес от песчаных ночевок под пиком Голыш	Рис. 25. На леднике Кокбелес
Рис. 26. В верхнем цирке ледника Кокбелес	Рис. 27. Под перевальным взлетом	Рис. 28. Обед на седловине перевала ТКТ

Еще 35 минут подъема: сначала - по фирновому склону, а последние метров 30 - по подвижной сланцевой осыпи. В 12:00 мы на перевале ТКТ (Ташкентского клуба туристов, 3А, 4571 м) , который представляет собой узкую, сильно разрушенную скальную седловину.

Перевал соединяет верховья ледника Кокбелес и среднюю часть ледника Райгородского. Ориентация: восток - запад. С восточной стороны перевал ледовый, с западной - скально-ледовый.

Контрольный тур найден не был. Складываем новый, оставляем свою записку и даже не догадываемся, кто и когда был перед нами на этом перевале.

Устраиваемся на обед, заодно просматриваем путь спуска, который не предвещает нам ничего хорошего (Рис. 28), а также оцениваем возможные варианты прохождения верхнего ледопада ледника Райгородского. От описанных в книге Максимова снежных "галстуков" и "фартуков" за 30 лет не осталось и следа. Кулуар в верхней части представляет собой крутую осыпь с выходами разрушенных скал, на которых практически невозможно организовать страховку. Далее просматриваются выходы льда, по которым возможен спуск на ледник Райгородского. Большую опасность представляет ледник, висящий слева вверху на склоне вершины 5079 м (Дружба). Нижний край его растрескан и грозит обвалами (Рис. 29). Ниже кулуара, уже на леднике Райгородского, видны следы свежих лавинных выносов. Пока обедаем, находимся в грустных раздумьях, каким образом обезопасить спуск. К счастью, ближайший к нам серак обваливается и это дает нам возможность проследить направление движения лавины. Зрелище поистине прекрасное и невероятно пугающее одновременно. Оказалось, что даже ближние сераки уходят прямо на ледник, а не в спусковой кулуар. Это вселяет уверенность, что спуститься на ледник Райгородского относительно безопасно все-таки можно. В противном случае спрятаться было бы просто негде и спуск был бы равноценен гусарской рулетке.

Долго торчим на перевале. Сказываются высота, усталость плюс у Олега разболелся зуб. Проглотив что-то обезболивающее, он пытается прийти в себя. Начинаем спуск в 15:00. Первая веревка - дюльфер со средней части седловины перевала по разрушенным скалам и крутой, местами смерзшейся осыпи (Рис. 30). Основным критерием выбора линии спуска является поиск наименее камнеопасного пути. Склон немного выполаживается, а места для организации страховки исчезают. Начинаем параллельное движение по осыпи, пока не доходим до следующего выхода льда и скал. На скалах закрепиться не на чем.

Перебираемся ко льду и на вывинчивающемся ледобуре организовываем дюльфер 50 метров.

Уходим правее на осыпь под защиту скальной стенки справа и движемся параллельно в направлении ледового кулуара, спускающегося справа по ходу движения. Здесь на ледобуре закрепляем следующую веревку, а за ней еще одну, спуск влево по которым выводит к ледовому склону, спускающемуся на ледник. Первая веревка под кулуаром - очень опасная: сверху часто идут небольшие камни, но на приличной скорости, необходим постоянный контроль склона. Егор, уходивший с этой станции последним, получил в этом месте травму. Когда пошли камни, он залег, а затем, когда все они прошли, поднял голову и тут камнем ему рассекло верхнюю губу. К счастью камень задел лишь по касательной или был маленький, поэтому рана, хоть и выглядела устрашающе, после промывки перекисью оказалась не такой уж страшной и достаточно быстро затянулась.

Рис. 29. Опасные сераки висячего ледника. Вид с перевала ТКТ. Стрелкой указана ледовая глыба, которая через час обвалилась

Рис. 30. Путь спуска с перевала ТКТ на ледник Райгородского. Виден свежий лавинный вынос

Рис. 31. Спуск с перевала ТКТ

Рис. 32. Прохождение бергшрунда

Дальнейший спуск - вниз и немного вправо вдоль ледового желоба, который собирает основное количество идущих сверху камней (Рис. 31). Еще три веревки и мы оказываемся на краю бергшрунда.

Последняя дюльферная веревка - преодоление бергшрунда (Рис. 32) и в 20:20 вся группа собирается у подножья кулуара (Всего провешено 8 веревок).

Светового времени осталось меньше часа, наша цель - поверхностная морена, а точнее - небольшое озеро на морене, которое мы видели с перевала. Связываемся и начинаем движение. Пересекаем лавинный вынос в нижней его части. По нему достаточно сложно передвигаться: пространство между плотными ледяными глыбами завалено фирном, поэтому ноги постоянно проваливаются. Зато можно быть уверенным, что трещины надежно закупорены.

Перейдя лавинный вынос, оказываемся у огромнейшей трещины. Чтобы ее обойти, приходится потратить немало времени.

Темнота застает нас лавирующими между трещинами. В 21:20 выходим на морену и минут через 15 останавливаемся на ночевку так и не найдя в темноте озеро, зато найдя воду и относительно ровное место с некрупными камнями. После строительных работ, плотного ужина и тяжелого дня группа быстро засыпает.

Общее мнение о перевале - очень камнеопасен и лавиноопасен. Хоть склон и имеет западную ориентацию, но солнце освещает висячий ледник достаточно рано - лавины начинают сходить еще в первой половине дня. Одна из лавин, которые мы наблюдали на следующее утро, перекрыла весь предперевальный склон. К прохождению не рекомендуем. На ледник Райгородского можно попасть классическим путем через ледопад Райгородского, а при попытке идти этот перевал с запада на восток, необходимо очень детально изучить ледовую обстановку и если есть возможность схода лавин, то лучше отказаться от его прохождения.

19 августа.

Подъем поздний - поздно легли, дальше будет не проще, поэтому нужно восстановить силы. Устраиваем полудневку: залечиваем раны, подсушиваем вещи, наблюдаем и фотографируем еще две красивейшие, но грозные лавины (Рис. 33). Всегда есть что-то завораживающее в том, как медленно и плавно отламывается огромная глыба льда, рассыпается об камни на более мелкие куски, потом превращается в единую огромную волну и наконец, как морская волна разбивается у подножья, поднимая клубы снежной пыли. И еще с минуту можно, все еще находясь под впечатлением, наблюдать как ссыпаются по скалам маленькими ручейками остатки снега.

Выход после обеда в 15:00. Первый переход проходим по морене. Проходя мимо озерка, которое так и не нашли ночью, замечаем, что есть два огромных плоских камня, на которых вполне можно было бы поставить две наши палатки без всяких стройработ. Выходим с морены на ледник, одеваем кошки. Верхняя часть ледника Райгородского разделена на 3 истока скальными ребрами, идущими сверху вниз (Рис. 34). Наиболее логичный путь - по среднему. Два 30 минутных перехода идем по простому леднику сначала вправо-вверх в сторону ледового желоба, спускающегося от конца правого по ходу ребра, а затем - вверх по желобу. Подходим к зоне трещин, приходится связаться.

Дальше движение с попеременной страховкой, забирая опять вправо, а затем прямо вверх в направлении ребра (Рис. 35). В 19:00 чуть ниже скального ребра упираемся в зону больших разломов на перегибе ледника. Путь дальше пока не ясен, поэтому решаем распараллелить задачи.

Рис. 33. Ледовый обвал с вершины 5079 м	Рис. 34. Путь подъема на перевал Райгородского - Довгулевич. Вид с перевала ТКТ	Рис. 35. Движение в ледопаде	Рис. 36. Ночевки под скальным ребром на леднике Райгородского
Рис. 37. Подъем в верхний цирк ледника Райгородского	Рис. 38. Под перевальным взлетом	Рис. 39. Подъем по кулуару	Рис. 40. Прохождение бергшрунда

Рис. 41. В верхней части кулуара

Рис. 42. Выход на перевал Райгородского - Довгулевич

Олег с Лешей идут на разведку и навеску перил, если возникнет такая необходимость. Остальные остаются готовить ужин и ставить лагерь (Рис. на обложке). Ребята возвращаются через час, сообщая, что нашли проход между трещинами и сэкономили нам назавтра как минимум пару часов времени.

Ожидали в этот день выйти в верхний цирк, но ледник Райгородского оказался более рваный, чем казалось издалека, поэтому ночуем гораздо ниже.

20 августа.

Подъем дежурных в 5:00, группы в 6:00 утра (Рис. 36). Собираться до восхода солнца очень холодно, дежурным совсем не сладко. Завтраки и ужины теперь проходят исключительно в палатке.

Выход в 8:20 в связках, лавируем между трещинами, уходя сильно влево по заранее найденному проходу (Рис. 34). Трещины в верховьях ледника Райгородского очень опасны - узкие в верхней части и расходящиеся к низу. Если смотреть на такую трещину сбоку, то видны огромные карнизы с сосульками. Через два 30-минутных перехода оказываемся под верхним цирком (Рис. 37), а за следующий переход в 55 минут - под перевальным взлетом.

В 10:45 останавливаемся на чай (Рис. 38), а потом остаемся и на обед. На первал ведет 45-50° ледовый склон, подрезанный бергшрундом. Пока готовиться обед Леша Ващенко и Олег провешивают 3 веревки. В 15:30 начинаем подниматься сначала по провешенным веревкам (Рис. 39, 40), а затем и дальше (еще две веревки, Рис. 41).

В 18:20 вся группа собирается на перевале Райгородского - Довгулевич (3А, 4790 м, Рис. 42, 43). Перевал соединяет ледники Райгородского и Довгулевич. Склоны с обеих сторон ледовые. Ориентация: восток - запад.

Погода значительно ухудшилась - сильный туман.

Даже шоколад уже не спасает от холода - надо торопиться вниз. В 18:30 начинаем спуск параллельным движением по ледовому склону, крутизной около 40°, сначала на передних зубьях кошек. В нижней части склон выполаживается.

В 19:00 на поверхности ледника останавливаемся на ночлег. К ужину начинает идти снег, остается только надеяться, что завтра погода нас порадует.

21 августа.

Утром на леднике Довгулевич сборы проходят медленно из-за холода и усталости (Рис. 44), а нам потеря времени нежелательна - впереди прохождение перевала Ак-Терек (3Б). По описанию нам нужно стартовать гораздо ниже по леднику и выходить к основанию северного гребня перевала Ак-Терек. Начальная часть гребня скальная, а как уже показала практика скальных участков в этом районе желательно избегать. Мы решили вылезти по ледовому склону прямо в среднюю часть гребня на плато. Очевидными преимуществами этого решения являются скорость и безопасность: передвижение по крутому льду быстрее, чем по неинтересным разрушенным скалам, да и зачем "наматывать лишние круги".

К сожалению, пришлось ещё потратить минут 40 светового времени на приведение снаряжения в рабочее состояние. Дело в том, что все верёвки промокли накануне и замёрзли за ночь. Расправить даже динамик не представлялось возможным. Солнце к нам никак не подбиралось, поэтому мы перешли на освещенное место под ледовым склоном, развернули коврики и разложили на них замёрзшие верёвки, оттяжки, ледобуры чтобы они отогревались на солнце (Рис. 45). Это нам урок - отныне следует мокрые верёвки забирать внутрь палатки.

Рис. 43. На перевале Райгородского - Довгулевич

Рис. 44. Утренние сборы на леднике Довгулевич

Рис. 45. Отогревание снаряжения на солнце

Рис. 46. На склоне. До гребня осталось не более двух верёвок

Рис. 47. На гребне

Рис. 48. Пересекая гребневое плато

Рис. 49. Обход натёчного льда

Наконец верёвки снова стали эластичными, и мы начали работать. Крутизна склона около 50-55 градусов, но это даже хорошо - чем круче склон, тем меньше верёвок до гребня. И действительно, лазания по крутому льду оказалось 3,5 верёвки (Рис. 46). На гребне обнаружилось достаточно большое наклонное плато, на котором много удобного места под палатки, но ставить лагерь нам ещё рано. Дальше нужно пересечь плато, которое достаточно пологое (средняя крутизна около 30 градусов), до склона из натёчного льда (Рис. 47, 48).

За склоном (Рис. 49) обнаруживается гребневая мульда между скалами и льдом. Достаточно удобное место, чтобы спрятаться от нарастающего ветра. Далее пересекаем мульду, преодолеваем 50 м взлёта по снежному склону средней крутизны и обнаруживаем площадки на скалах, на которых вполне можно поставить две палатки. Погода портится (ветер, снег, туман) и мы решаем поставить тент от большой палатки и пообедать (время уже как раз подошло, Рис. 50).

После обеда Олег и Егор уходят на обработку маршрута. Их задача дойти до гребневого жандарма (если хватит трёх верёвок), который находится перед большим жандармом. Если на жандарме будут обнаружены площадки для палаток, то все перейдут туда и место ночёвок будет там. В противном случае забойщики вернутся по провешенным верёвкам, и лагерь будет поставлен на месте обеда.

Сразу над площадками - первый жандарм, который обходится слева по фирну. За жандармом 100 метров простого гребня, за которым - следующий жандарм (второй). Второй жандарм обходим слева по крутому снежно-ледовому склону. Обойдя второй жандарм, Егор снова оказался на простом гребне, по которому можно идти без страховки около 70 метров до следующего жандарма (третьего). От его подножия - длинный траверс слева по склону в обход жандарма. Вопрос только в том, хватит ли оставшихся двух веревок (одну уже закрепили на обходе второго жандарма).

Первая верёвка траверса не сложная (Рис. 51), но неприятная, ибо посередине попался участок около 5 метров тонкого льда поверх скал. Страховку на нём не организуешь, потому нужно было его аккуратно пролезть. Делаем станцию на двух ледобурах прямо под башней жандарма. После первой верёвки траверса погода испортилась совсем - усилился ветер, пошёл снег, сел туман, который ограничил видимость до 10-15 метров.

Похоже, что одной верёвки должно хватить до верха жандарма. Правда видно только первые 20 метров этой верёвки: ледовый склон и 4 метра микстового участка (скалы, залитые тонким слоем натёчного льда, Рис. 52). Оказалось, что видна была как раз сложная часть верёвки. После микстового участка - траверс вправо пешком на границе скал и льда, который выводит на верх третьего жандарма. Но видимости нет - нельзя просмотреть гребень до большого жандарма из-за тумана. Площадок тоже нет. Посему Егор, почесав каску, передает всю информацию Олегу, который где-то двадцатью метрами ниже. В результате принимается решение возвращаться и ставить лагерь на обеденном месте.

"Отдюльферяв" три верёвки, заиндевевшие (это ненадолго, ибо впереди предстоит 1,5 часа строительства площадки под палатку), но довольные (несмотря на плохую погоду, время не потрачено впустую - обработана часть маршрута), забойщики возвращаются в "лагерь" (тент от палатки), где их ожидает горячий чай. Далее - строительные работы и приготовление ужина.

Впереди - тяжёлый день.

Рис. 50. Место обеда и, как выяснилось позже, место ночёвки	Рис. 51. Подход к третьему жандарму	Рис. 52. Погода испортилась. На пути - участок скал, залитый тонким слоем натёчного льда	Рис. 53. Рассвет на высоте 4800 м
Рис. 54. Утренние сборы на гребне	Рис. 55-1. Движение группы по перилам	Рис. 55-2. Движение группы по перилам	Рис. 56. Начало обхода Большого жандарма
Рис. 57. Начало траверса от скал	Рис. 58. "Ёжики в тумане". Середина траверса	Рис. 59. Группа на перевале Ак-Терек	Рис. 60. Верхний цирк ледника Герез. Туман только на той стороне гряды!

Рис. 61. Преодоление бергшрунда

Рис. 62. Путь спуска с перевала Ак-Терек в ущелье Герез-Суу

22 августа.

Ночь была достаточно холодная, но зато наутро - хорошая погода (Рис. 53). Правда, дежурным не сильно удобно готовить завтрак в условиях ограниченного пространства (Рис. 54). После сбора лагеря группа начала движение по провешенным накануне перилам (Рис. 55).

Наверху третьего жандарма достаточно пологий участок вплоть до взлёта под большим жандармом. Но идти приходится в связках, ибо есть куда лететь и весьма далеко.

Под бергшрунд до начала натёчного льда подходим пешком, но поскольку наклон уже вполне приличный, то первый в основании "берга" делает станцию на ледобурах и крепит перила (Рис. 56). Далее две верёвки лазания по 45 градусному ледовому склону и группа выходит на верхушку большого жандарма. Затем ещё три веревки по относительно крутому гребню (одна верёвка по натёчному льду и две по глубокому снегу) и вот уже скалы, от которых начинается траверс склона вправо-вверх до самого перевала (Рис. 57).

Далее 3,5 верёвки траверса по несложному 40 градусному ледовому склону и группа на перевале Ак-Терек. Где-то в середине траверса всё затянуло туманом, и лезть пришлось, ориентируясь только на силуэт гребня (Рис. 58). Выйдя на перевал, обнаружилось, что туман только на этой стороне гребня, а на леднике Герез его нет (Рис. 59, 60). Любопытный феномен.

После непродолжительных поисков нашли тур, а в нём - записку литовских альпинистов 1998 года.

Т. к. на перевале можно поставить только одну палатку, то решаем спускаться в верхний цирк ледника Герез по ледовому склону крутизной около 40° и там уже ночевать. Между ледовым склоном и пологим цирком - невысокий бергшрунд, залитый натёчным льдом, пересекающий цирк по всему периметру. Через него провешиваем верёвку и спускаемся дюльфером. От перевала до пологой части цирка спустились где-то за 40 минут. Тут же на снегу и ставим лагерь. Альтиметр на часах показывает высоту 5050, что полностью соответствует карте. С места ночёвки открывается великолепный вид на гряду остроконечных вершин всех трех хребтов Матчинского узла (Рис. 63).

23 августа.

Ночь была не очень холодная. Наверное, начали привыкать. Как только выглянуло солнце, сразу же стало жарко. Это дало нам возможность подсушить палатки. Нам предстоит длинный спуск по леднику Герез, у которого три ледопада и самый нижний из них - непроходим (по описанию, Рис. 62). Выходим в 9:30 в связках и кошках (Рис. 64).

Первый ледопад проходится по правой стороне. Под скалами достаточно ровный склон, по которому можно спуститься в три такта. Только делать это надо быстро, ибо со скал время от времени летят камни (Рис. 65). Спускаемся во второй большой пологий цирк с небольшими трещинами. Снизу со стороны второго цирка первый ледопад смотрится впечатляюще - четко видно, что вся правая часть (если смотреть вверх) в скально-ледовых сбросах (Рис. 66). Второй цирк проходится быстро, а за ним начинается второй ледопад.

Рис. 63. Лагерь в верхнем цирке ледника Герез. Вдали видны вершины Памира

Рис. 64. Начало спуска по первому ледопаду

Рис. 65. Обход первого ледопада по кулуару справа под скалами

Рис. 66. Панорама верхнего ледопада со стороны второго цирка

Второй ледопад просматривается сверху не полностью. В центральной и левой части он довольно пологий, но покрыт сетью больших трещин. Проход не просматривается. Есть большая вероятность застрять там надолго. Принимаем решение идти справа по границе скал и льда. Здесь вниз спускается ледовый кулуар, засыпанный мелкими камнями (Рис. 67). Идти по такой щебёнке трудно, местами приходится страховать друг друга (Рис. 68).

Наконец, кулуар заканчивается резким скальным сбросом. Определить высоту сброса трудно, ибо из-за хрупкого разрушенного края к нему не подойдёшь и не заглянешь вниз.

Справа - сильно разрушенные скалы. Если выйти на них, спуск будет более продолжительный и из-за сыпучести сложно будет организовать страховку, да и сам спуск будет небезопасным. Посему, Олег, вооружившись ледовыми молотками, выходит по ледовой стенке слева на серак причудливой формы и, пройдя по его краю, находит подходящее место для дюльфера. Длина дюльфера чуть меньше 50 метров. Внизу относительно ровная часть ледопада, за которой уже виден спуск в третий цирк. Сам дюльфер почти полностью отрицательный: через 4 метра ниже станции начинается карниз. Т. е. до самого низа опоры под ноги нет. Это мелочь, но карниз оброс мощными сосульками и первому приходится скалывать их ледовым молотком, чтобы они потом не вздумали свалиться на голову (Рис. 69).

После дюльфера, по некрутому склону спускаемся в третий цирк. Этот цирк, в отличие от первых двух сильно разорван трещинами. Справа огромный ледопад соседнего висячего ледника. По ледяным "грибам" ясно видно, что от края ледопада регулярно откалываются глыбы льда (Рис. 70). Поэтому стараемся быстрее и подальше от склона пройти этот участок (Рис. 71).

Третий ледопад непроходим, если верить описанию, и должен обходиться по соседнему западному языку ледника. На этот ледник можно попасть через небольшой перевал в правом гребне. Эту "спасительную дырку" мы вскоре и обнаруживаем (Рис. 72). Здесь устраиваем обед. Разведка перевала показала, что с той стороны всего одна верёвка дюльфера до ледника, но этот ледник несколько рваный и путь по нему не весь просматривается. Правобережной морены, где, по идее, можно было бы остановиться, как таковой практически нет, а дойти засветло до нормальных ночевок маловероятно. Поэтому решаем ночевать здесь на морене. Морена поверхностная: под небольшим слоем камней - лед. Тратим около полутора часов на выстраивание площадок из камней. Жаль, что наш плацдарм не останется последователям - морена на леднике меняется.

24 августа.

Утро, подъём, завтрак, сбор лагеря - в общем, обычная последовательность. Сразу же выходим на перевал и организовываем дюльфер на соседний ледник. С другой стороны около 40 метров вертикальных скал, за которыми сразу пологий ледник (Рис. 73). Вначале ледник достаточно рваный и приходится идти в связках, но потом начинается ровный длинный цирк, по которому можно идти без проблем (Рис. 74). Этот цирк мы проходим достаточно быстро и выходим на моренную осыпь справа. Через час осторожного спуска по очень "живой" сыпухе выходим на "бараньи лбы" в том месте, где обрывается ледник (Рис. 75).

Пройдя по ущелью некоторое время, видим слева третий ледопад (непроходимый) ледника Герез.

Выглядит он не таким уж непроходимым, но это взгляд снизу - основные разломы должны быть в верхней части на перегибе (Рис. 76).

Рис. 67. Верх вытаявшего кулуара	Рис. 68. Кулуар. Лёд, присыпанный щебёнкой, а слева по ходу - ледопад	Рис. 69-1. Спуск дюльфером с серака	Рис. 69-2. Спуск дюльфером с серака
Рис. 70. Ледовые "медузы" - ледовые глыбы на ножках, обросшие сосульками по краям. Следствие обвалов льда с висячего ледника	Рис. 71. В третьем цирке	Рис. 72. "Дырка в заборе". Проход на соседнюю ветвь ледника	Рис. 73. "Дюльферный" перевал
Рис. 74. Западная ветвь достаточно пологая	Рис. 75. Обход ледовых сбросов по "бараньим лбам" и живым осыпям	Рис. 76. Третий ледопад ледника Герез, который обошли по западной ветви	Рис. 77. Наш "оазис". Чистка горелок

Рис. 78. Лагерь на перевале Кшемыш

Наш план-минимум на сегодня выполнен. Первая техническая часть завершена и всем необходим отдых.

Осталось только найти подходящее место для полуднёвки. Ещё с ледника мы заприметили моренное озеро, но по дороге к нему нашлось место получше: большая солнечная поляна в кармане морены, покрытая чистым песком и травой. Здесь обедаем и разбиваем лагерь (Рис. 77).

Оставшийся день занимаемся стиркой, ремонтом одежды и т. д. Высота поляны 3500 м, кругом ледники (в том числе и ниже нас), а тут тёплый песок и трава - прямо таки оазис.

25 августа.

Поздний подъём, поздний завтрак и кофепитие. Торопиться некуда, ибо за этот день нам нужно подняться только на перевал Кшемыш (3 часа чхв). Но и засиживаться нельзя, т. к. последние продукты съедены за завтраком, а наша заброска как раз и находится на перевале Кшемыш.

Подъем проходит по осыпным склонам вдоль ручья до пологого ледника. Дальше можно идти по леднику до самого перевала или же обходить его справа по моренным гребням (что мы и сделали, Рис. 62, 80). Подъем на перевал с этой стороны с трудом натягивает на 1Б.

По пути мы просмотрели перевал Зеравшан (3А), по которому нам позже предстоит подниматься на Зеравшанский ледник. Перевал ледовый с большим нависающим карнизом наверху. Как обойти карниз, снизу не видно, но мы предположили (и правильно), что он проходится справа на стыке скал и льда.

Несмотря на то, что за 3 часа мы взошли на перевал, все сильно проголодались. Заброску нашли без проблем, но её погрызли мыши - больше всего пострадали сухари. Это нас не остановило, и вскоре группа в полном составе усиленно поедала заброску.

Далее постановка лагеря и подготовка к завтрашнему восхождению на Кшемыш-Баши (Рис.78).

26 августа.

Ранний подъём. Группа в составе трёх человек (Егор, Люба, Олег) выходят на восхождение на пик Кшемыш-Баши. Оба Леши остаются в лагере на перевале, но вызываются посодействовать восхождению и подежурить. Подъем в 5:30 к уже готовому завтраку. Маршрут 4Б к. с. начинается с перевала и проходит по северо-восточному гребню (правый гребень, Рис. 79). Это всё что известно о маршруте. Гребень начинается непосредственно с перевала, но затем обрывается переметным ледником, свисающим над ледником Кшемыш. Поэтому сначала нужно выйти в снежно-ледовый цирк под стыком восточного и северо-восточного гребней, а затем уже выходить на гребень.

Восхождение планируется, как двух-, максимум трехдневное: - выход как можно выше и установка промежуточного лагеря, - восхождение налегке на вершину и спуск в лагерь или в промежуточный лагерь, - спуск в лагерь.

Восточный и северо-восточный гребень на вид по сложности примерно одинаковы, но правый гребень скальный, а мы уже по опыту знаем, что скалы в этом районе очень сыпучи и поэтому опасны. Решаем по ледопаду выйти в верхний цирк под бергшрунд (под гребнями), а там уже выбрать, на какой из гребней подниматься. Левый смотрится более привлекательно, т. к. он снежно-ледовый. Чуть выше они так или иначе сходятся.

Рис. 79. Путь подъема на вершину Кшемыш-Баши	Рис. 80. В средней части ледопада. Движение на три такта. Внизу слева - седловина перевала Кшемыш	Рис. 81-1. Прохождение ледового сброса	Рис. 81-2. Прохождение ледового сброса
Рис. 82. Выход в верхний цирк. Внизу - ледник Кшемыш	Рис. 83. В верхнем цирке ледопада	Рис. 84. Выход на гребень	Рис. 85. Подъем по взлету гребня

Подходим под взлет, одеваем кошки и начинаем подъем. Буквально через десять минут подъема по достаточно крутому льду у Олега ломается крепление кошки. Приходится ему возвращаться в лагерь (благо недалеко ушли) и ремонтировать (срезало заклепку крепления планки между передней и задней частями кошки). В итоге потеряли около 45 минут.

Нижняя часть ледопада представляет собой просто лабиринт трещин. Идём в связках, иногда попеременно (Рис. 80). Через некоторое время наклон увеличивается и приходится идти местами в три такта. В средней части ледопада упираемся в стенку большого ледового сброса. В средней части стенки есть ледовые наклонные полки. По ним можно траверсировать вправо и вылезть на верх серака в самой его правой части (в остальных местах нависание). Что и было проделано Олегом.

Только пришлось под нависающей частью в начале полочки организовать промежуточную станцию (Рис. 81). Выйдя в верхний цирк ледопада (перед бергшрундом, Рис. 82) мы убеждаемся, что предположение наше верно - северо-восточный гребень камнеопасен. Поэтому решаем идти по левому снежно-ледовому гребню. В центральной и правой частях бергшрунда вертикальные стенки по 5-10 м (Рис. 83). Лучше всего проходить этот бергшрунд в левой части где эта стенка всего 2 м.

Впрочем, ради экономии времени попробовали в центре пролезть ледовую стенку высотой около 5 м, но ничего не получилось. Дело в том, что лёд там оказался не цельным, он представлял собой конгломерат намёрзших друг на друга сосулек.

Лезть по такому льду (и страховаться) очень опасно. Ледовый инструмент при ударе не цепляется, а прорубает полметра этого "льда" и скалывает его, не зацепившись. То же самое и с кошками. После нескольких попыток Егор решил, что здоровье дороже, после чего ушли в левую часть бергшрунда. Три верёвки отработали по ледовому склону и оказались на гребне, ребро которого всё-таки скальное (Рис. 84).

13:00.

Находим полку и обедаем. По гребню пока можно идти пешком, и мы проходим около 200 м до большой полки, на которой граница снега и скал. Далее крутой ледовый склон, который Олег проходит в одну верёвку (Рис. 85). За взлетом узкая, почти горизонтальная мульда на границе скал и льда, длиной около 50 м. Если на льду вырубить площадку, то получится неплохое место для ночёвки. Погода портится, но ещё очень рано (14:30). Поэтому Егор и Олег налегке идут на разведку дальше по гребню. Задача: долезть до большого жандарма, за которым снова гребень пологий, и посмотреть есть ли там места для ночёвки.

Егор и Олег пролазят три верёвки по разрушенному гребню, но до жандарма (и до пологой части гребня) ещё остается метров 15 снежного склона. Свободных верёвок нет, но чтобы уже завершить разведку, выбирается динамик и на нём выпускается Егор. Погода портится окончательно, видимость очень ограничена, начинает идти снег. Наконец Егор на гребне и сообщает, что гребень узкий и разрушенный. В видимой его части под палатку места нет. Поэтому Егор и Олег спускаются к мульде, где Люба уже начала строить площадку. Времени на обустройство лагеря у нас много, поэтому вырубаем площадку и выкладываем её плоскими камнями (как плитку) чтобы было не так холодно (Рис. 86). Когда палатка уже была поставлена, повалил снег. В целях экономии веса и места, мы взяли двухместную палатку, в которой жили Лёши.

Теперь нам предстоит переночевать в ней втроём. Нам остаётся только лежать в палатке, пока снаружи в ледовом закоулке возле палатки на горелке готовится ужин. Только ближе к вечеру снег перестал идти.

Рис. 86. Вырубание во льду площадки на гребне	Рис. 87. Вид сверху на Высокий Алай на рассвете	Рис. 88. Утром скалы гребня присыпаны снегом	Рис. 89. Спуск с гребня в верхний цирк ледопада
Рис. 90. Ледовый мост	Рис. 91. В ледопаде	Рис. 92. Спуск на три такта с попеременной страховкой

27 августа.

Утро началось с неприятных сюрпризов.

Во-первых, мы не услышали будильник и проспали один лишний час. Во-вторых, у нас сломалась горелка (в помпе кожаный поршень оторвался от стержня). На ремонт горелки мы потратили ещё час (при наличии запчастей мы долго не могли элементарно открутить гайку, т. к. не было подходящих инструментов).

Пришло время принимать решение о целесообразности дальнейшего восхождения. Наши соображения таковы:
? судя по альтиметру, мы прошли по высоте менее половины маршрута (причём, дальше будет не проще),
? погода, по всем признакам, меняться в лучшую сторону не собирается, т. е. во второй половине дня скорее всего придется ожидать очень ограниченную видимость, а идти маршрут без описания при плохой видимости - не самая лучшая идея,
? восхождение займёт не два дня, а минимум четыре, а после четырёхдневного восхождения мы не сможем сразу же продолжать поход. Нужно будет время на восстановление, которого у нас нет,
? продуктов у нас с собой на два дня с небольшим,
? нарушится график похода, и придётся комкать последнюю часть маршрута: срезать прохождение Зеравшанского ледника.

Исходя из всего вышеперечисленного, принимаем решение спускаться вниз. Пока Олег и Люба сворачивают лагерь, Егор сдёргивает оставленные накануне перильные верёвки и завешивает дюльфер. Три дюльфера прямо вниз и мы - в верхнем цирке ледопада (Рис. 83, 89). Ещё где-то три часа понадобилось чтобы спуститься по ледопаду вниз по знакомому пути к перевалу Кшемыш, где нас встречали ребята (Рис. 90 - 92). После обеда плотные облака таки затянули вершину выше отметки 4500 м. Так закончилась попытка восхождения на Кшемыш-Баши. Но поход продолжается! 28 августа .

Подъем в 7:00, но сборы что-то затянулись и вышли поздно.

Спустившись по осыпи с пер. Кшемыш, выходим на ледник, по которому идем сначала по левой (более пологой) стороне, затем по центру, постепенно забирая вправо. В месте пересечения ледник пологий, не рваный, слегка присыпанный каменной крошкой. Далее выходим на правобережную морену. Пройдя по верхней части морены, забираем еще правее и по осыпному склону, являющуюся продолжением восточного ребра в.

Кшемыш-Баши, спускаемся на северную ветвь ледника Ак-Терек Западный (50 минут чхв). Верхняя часть ледника разделена скальным ребром на две ветви: северную и южную (Рис. 93). Подъем на перевал начинается с южной ветви. Обе имеют ледопадные ступени, но южная разорвана значительно сильнее. При просмотре ледопадов с левобережной морены при подъеме на перевал Кшемыш, очевидного прохода в южном ледопаде не обнаружили. Северная же ветвь выглядела вполне проходимой. Переход через ребро тоже, судя по всему, не сложен.

Северная ветвь, хоть и значительно проще, тоже довольно сильно порвана, особенно в верхней части на перегибе, поэтому дальнейшее движение осуществляем в связках с одновременной страховкой, постепенно набирая высоту. Примерно за 100 м до седловинки в скальном гребне путь преграждает трещина, которую не удается обойти, и для пересечения которой организуется перильная страховка (спуск вниз, а затем подъем на противоположный борт, Рис. 94).
ужин. Только ближе к вечеру снег перестал идти.

Рис. 93. Перевал Зеравшанский. Вид с левобережной морены при подходе к перевалу Кшемыш

Рис. 94. Прохождение разлома перед седловиной в скальном гребне

Рис. 95. На перемычке скального гребня

Рис. 96. Схема прохождения перевального взлета

Время - 12:30, удобное место для отдыха, рядом на леднике есть вода. Так как дальше подобной "роскоши" скорее всего не будет, устраивается обед, хоть и рановато (Рис. 95). После обеда по очень живой крутой осыпи спускаемся по одному на южную ветвь ледника и, лавируя между трещинами, выходим на плато перед перевалом (35 минут чхв). Здесь ледник довольно плоский, без трещин. Время - 15:00. Оцениваем сложность и продолжительность взлета. Судя по всему, засветло мы на перевал не выйдем. Принимается решение ставить лагерь здесь на плато, а для облегчения задачи на следующий день провесить имеющиеся веревки.

На обработку уходят Олег и Леша Ващенко. Остальные занимаются постановкой лагеря.

Движение на перевал начинается с плато (Рис. 96). Далее, двигаясь по 30-35° фирновому склону, оставляя справа зону льда с трещинами, доходим до середины нижнего бергшрунда. Посредине и правее он непроходим: широкий и глубокий разлом, слева - очень ненадежный мост. Уходим влево-вверх вдоль трещины (здесь склон круче, около 45°). В этом месте бергшрунд забит фирновыми блоками.

Страховка обязательна. Делаем станцию на двух сблокированных ледобурах, первый пересекает трещину и уходит вправо-вверх по снежному желобу. Перила на ледорубе. Здесь достаточно пологий фирновый участок склона (30-35°). Поднимаемся прямо вверх к середине следующей (верхней) трещины. Верхнюю трещину переходим по снежному мосту справа налево (Рис. 97) и далее идем вверх и немного влево по середине ледового склона, ведущего к перевалу. Выше второй трещины крутизна склона становится порядка 45-50°, станции на ледобурах. Склон периодически простреливается камнями. Необходимо постоянное наблюдение. Провесив еще две веревки, возвращаемся в лагерь.

Обработка заняла два с половиной часа.

29 августа.

Выход в 9:20. За 1 час 10 мин. проходим по навешенным ранее перилам и начинаем двигаться дальше (Рис. 98). Пройдя вверх еще 4 веревки по 50 м, доходим до скального выступа под нависающей фирновой стенкой, обросшей огромными сосульками длиной до 5 метров (Рис. 99). Далее, не приближаясь к фирновой стенке (возможно падение сосулек), уходим резко вправо и двигаясь между стенкой и скальным ребром, проходим еще одну веревку вверх до выхода на перевал (8 веревок перил, 5 часов чхв).

Перевал Зеравшанский (3А, 4480 м) соединяет юго-западный участок цирка ледника Ак-Терек Западный с верховьями Зеравшанского ледника. Ориентация: северо-восток - юго-запад (Рис. 100). C перевала на ледник Верхний Зеравшан ведет довольно пологий снежный склон, в сторону ледника Ак-Терек - крутой скально-ледовый склон.

На перевале устраиваем обед. К середине дня погода начинает портиться, а после обеда уже идет снег и опускается туман. Успеваем просмотреть противоположный склон с перевалом Мирамин, на небольшое время вынырнувший из тумана (Рис. 102). Видно два отчетливых понижения. Какая из седловин является перевалом, не понятно. К сожалению, описание прохождения перевала дано со стороны ледника Мирамин. О том, что могут быть трудности при определении перевальной седловины с ледника Верхний Зеравшан - ни слова. Решаем подойти в цирк под перевал и уже на месте принимать решение, на какую из седловин подниматься.

Рис. 97. Прохождение верхнего бергшрунда по снежному мосту	Рис. 98. На склоне. Внизу виден первый бергшрунд.	Рис. 99. Верхняя часть ледового склона. Подход под ледовый карниз
Рис. 100. На перевале Зеравшанский (3А, 4480м)	Рис. 101. На леднике Зеравшан Верхний	Рис. 102. Вид с пер. Зеравшан на верховья ледника Верхний Зеравшанский

Спускаемся с перевала в связках сначала по середине частично закрытого ледника крутизной около 30°, затем забираем вправо ближе к склонам Кшемыш-Баши (Рис. 101). По мере приближения к плато ледник становится рваным (45 минут чхв).

Цирк, в котором берет начало ледник Верхний Зеравшанский, образуется отрогами в. Кшемыш-Баши. Дно цирка довольно плоское, с небольшими, но местами коварными трещинами, расширяющимися к низу, в основном вдоль склонов в. Кшемыш-Баши. Если смотреть вниз по леднику с дна цирка, слева видна гряда Туркестанского хребта, сзади - склоны в. Кшемыш-Баши, впереди - скальные "ворота", образующие ступень ледопада, справа - отрог Туркестанского хребта с перевалом Мирамин, заканчивающийся в туманной дали вершиной Обрыв. Проходим по ровному пологому закрытому леднику в западный цирк под перевалом Мирамин, где на снегу в безопасном удалении от склонов устанавливаем лагерь (Рис. 103).

Просматриваем склон. Наиболее безопасным и логичным выглядит путь на правую из наиболее низких седловин. Предполагаем, что если это и не совсем та седловина, то вниз - не вверх. Если на той стороне и окажется крутая скальная стенка, то "дюльфернем" без проблем, ведь перепад высот небольшой.

30 августа.

С утра за завтраком наблюдаем, откуда больше сыпет, что укрепляет уверенность в правильности выбора. Запас времени есть, поэтому, чтобы не "висеть" всем гроздью на крутом ледовом склоне, Леша Никоненко и Олег уходят на предварительную обработку склона (Рис. 104). Остальные в это время не торопясь собирают лагерь. После закрепления трех перильных веревок - спуск в лагерь, кофе, а затем уже в полном снаряжении - вверх. На седловину ведет ледовый кулуар-склон, подрезанный несложным бергшрундом (200 м). В верхней части - разрушенные скалы (50 м). Крутизна постепенно увеличивается от 40 до более 45 градусов. Периодически летают камни, но в основном, они захватываются центральным желобом. Поэтому поднимаемся сначала ближе к правому борту склона, а затем резко уходим на левый, где есть скальный выступ, за которым можно спрятаться. Выступ очень кстати, т. к. последняя веревка идет по сильно сыпучим скалам. Подниматься по ним так, чтобы ничего не ушло вниз, очень проблематично.

Егор, идущий первым, уходит правее, чтобы камни уходили мимо находящихся внизу (Рис. 105).

Вид спуска с перевала Егору не понравился и он кричит вниз, что нужно "валить" обратно. Все немного в недоумении. На седловину поднимаются Люба, которая была на четвертой станции, а за ней Олег. Перемычка узкая, сыпучая, страховку организовать сложно. В сторону ледника Мирамин ведет очень крутой узкий извилистый кулуар, сложенный очень разрушенными скалами (Рис. 106, 107). До ледника метров 200 или ненамного больше, но лезть в этот кулуар нет ни малейшего желания. Стенки и гребни бортов кулуара сложены из отдельных блоков, страховку организовывать не на чем, каждый упавший камень увлекает за собой множество других, уходящих вниз с грохотом, отскакивая от стенок в разных направлениях ("мусоропровод"). Перейти по гребню на соседнюю седловину так же проблематично по тем же причинам. В результате принимается решение возвращаться обратно на ледник Верхний Зеравшан. Спуск с соседней левой седловины, судя по всему, ничуть не лучше.

Рис. 103. Лагерь на леднике Верхний Зеравшанский	Рис. 104. Обработка склона перевала	Рис. 105. Предпоследняя веревка
Рис. 106. Кулуар, спускающийся к леднику Мирамин	Рис. 107. Вид с перемычки на верховья ледника Мирамин. На заднем плане - пер. Осиповичи	Рис. 108. В левой части ледового сброса

Скорее всего, что настоящая перевальная седловина находится севернее, но это не совсем очевидно. Данную седловину использовать для сквозного прохождения нельзя, но в то же время она является наиболее низкой точкой в хребте и с ледника Зеравшан Верхний кажется наиболее логичной. Поэтому считаем, что ее следует назвать "Мирамин ложный" . Высота согласно топографической полукилометровке и высотомеру - 4490 м , сложность подъема со стороны ледника Зеравшан Верхний - 2Б . Решаем больше не предпринимать попыток пройти перевал Мирамин из-за отсутствия запаса времени, а использовать запасной вариант и выйти под перевал ОПТЭ обходным путем через Зеравшанский ледник и ледник Скачкова.

Спускаемся обратно дюльфером по пути подъема (1 час 45 мин). Обедаем. Погода опять портится, начинает идти снег. Путь до перевала ОПТЭ неблизкий, поэтому хотим в этот день пройти хотя бы ледопадную ступень. Выходим в 18:30.

Основной трудностью преодоления ступени ледопада является поиск оптимального пути в зоне множественных огромных разломов, идущих в разных направлениях. На первый взгляд поверхность ледника кажется довольно ровной, но трещины очень опасны, т. к. большинство из них очень глубокие и широкие внутри, а в верхней части их стенки имеют нависающие над пустотой карнизы, зачастую соединенные между собой. В результате, подледный рельеф трудно читается. Практически, нужно заглядывать чуть ли не в каждую трещину с боку, чтобы увидеть, что там творится внутри. Толщина нависаний порой около полуметра, а вынос - несколько метров. Такой слой может обвалиться весь.

Особенно это опасно при движении связки вдоль длинной трещины. Зондирование не всегда эффективно, т. к. толщину льда таким образом не определить.

Вначале группа вышла по правой стороне ледника под склонами ближайшей из вершин массива Обрыв к ледовым сбросам над бараньими лбами, чтобы сбоку "с высоты птичьего полета" просмотреть путь в этой рвани.

Общую нитку прохода в виде буквы "Z" определить удалось, но явных ориентиров места поворота не нашлось, плюс было не совсем ясно, есть ли возможность прохода в средней части. Прохождение осуществляли в связках с одновременной, а местами - попеременной страховкой методом маневрирования между трещинами. Пробиться в средней части ледника вниз на наклонную полку, которая была видна сверху не удалось. Поэтому пришлось уходить на левую сторону ледника, постепенно спускаясь вниз. Когда не так далеко от нас уже просматривался ровный склон под пиком Трехглавым, дорогу преградили труднопроходимые разломы (Рис. 108). Уже вечерело, нужно было торопиться.

Перспектива ночевки в малоприятном ледопаде не казалась очень заманчивой. Ушли траверсом, лавируя между трещинами, на правую сторону ледопада в надежде выйти на наклонную полку на этот раз. Эта попытка удалась, т. к. добравшись до средней части ледопада, мы оказались ниже разломов, которые не смогли пройти в первый раз. Дальше по полке, идущей слева направо между непроходимой рванью ледопада и сбросами справа-сверху, спустились на ровную пологую часть ледника.

Сразу за ступенью ледник становится плоским, имеется несколько озер прямо на поверхности ледника. Возле одного из них останавливаемся на ночь (20:30).

31 августа.

Т. к. предыдущий день был довольно тяжелый, подъем и выход на следующий день достаточно поздний (Рис. 109).

Рис. 109. Предрассветные сумерки в верховьях Зеравшанского ледника

Рис. 110. На морене ледника Зеравшанский под склонами вершины Обрыв

Поверхность ледника ровная, с небольшим наклоном, без трещин (страховка не нужна).

Прямо впереди в месте резкого поворота ледника виден пик Игла (4730 м), являющийся узловой вершиной. В этом месте сходятся три Памиро-Алайских хребта: Туркестанский, Зеравшанский и Алайский. Ледник Зеравшанский имеет длину 24,7 км. Область питания лежит на высоте от 4200 до 5000м, а язык спускается до 2780м. В верхней части тело ледника довольно чистое, без ручьев и луж, но по мере снижения покрывается каменным чехлом, появляются воронки и речки, а справа появляется боковая морена. На морене у южного склона вершины Обрыв устраиваем "coffee break" (Рис. 110).

Проходим еще два перехода и так и не дойдя до ледника Скачкова, возле ледниковой реки на морене устраиваем обед. Вход в ущелье ледника Скачкова довольно узкий, его закрывает боковой моренный вал ледника Зеравшанский. После обеда переваливаем через морену в удобном месте. Нижняя часть ледника Скачкова в месте слияния с ледником Зеравшан покрыта каменным чехлом, камни довольно крупные и не очень удобные для хождения. Поэтому подъем начинаем по левому орографически борту ущелья, вдоль края ледника. Здесь имеется среднекаменная морена, по которой и идем вверх (0:55 чхв). По мере подъема толщина каменного чехла на языке уменьшается и дальше становится удобно двигаться уже непосредственно по самому леднику (0:40 чхв, Рис. 111).

По большей своей части ледник течет по довольно пологому ущелью, поэтому трещин на нем не наблюдается и двигаться можно без страховки. Пройдя примерно 1/3 длины ледника подыскиваем на морене удобное место для стоянки с наличием озерка (примерно 19:00).

1 сентября.

На следующий день, чтобы успеть пройти перевал, встаем очень рано (5:00). За бортом палатки откровенный мороз с достаточно крепким ветром, что не предполагает долгих сборов. Двигаемся как и раньше по краю ледника (Рис. 112). Склон по определению тов. Максимова "почти лыжный" (но только без снега). В верхней 1/3 ледник образует ступень, на перегибе появляются разрывы, крутизна склона увеличивается до ~25°, необходимо движение в связках). Перегиб преодолеваем под левым орографически бортом ущелья.

Наверху, в конце ледника (3:50 чхв), небольшое ровное плато, которое обрывается в сторону л. Щуровского стеной высотой примерно в 200 м (Рис. 113).

Перевал ОПТЭ (ЗА, 4480 м) соединяет верховья ледников Щуровского и Скачкова.На перевальном гребне есть площадки под палатки, на одной из которых группа располагается на обед (Рис. 114).

С седловины перевала открывается широкий вид на ущелье реки Джиптык (Рис. 115).

В противоположном направлении просматривается далекий заснеженный гребень Зеравшанского хребта с вершинами Голова (5004 м), Ахун (5223 м) и Белая (5000 м).

На скальной стенке со стороны лед. Щуровского имеются снежные фартуки, по одному из которых принимается решение спускаться (Рис. 116, 118). Склон на всем протяжении имеет крутизну ~80°, внизу, при выположении, подрезан трещиной. При спуске хватило (в притирку) 3 веревки, преодоление трещины (сверху вниз) не представляет трудности (1 час 25 мин, Рис. 117). Далее выходим на достаточно пологий закрытый ледник, по которому спускаемся примерно на 300 м по высоте, и выходим на морену левого борта лед. Щуровского, где и останавливаемся на ночевку (примерно в 18.00, 0:30 чхв).

Рис. 111. Вид с нижней части ледника Скачкова на Туркестанский хребет	Рис. 112. На леднике Скачкова	Рис. 113. В верховьях ледника Скачкова	Рис. 114. На перевале ОПТЭ
Рис. 115. Вид с перевала ОПТЭ на ледник Щуровского	Рис. 116. Начало спуска с перевала ОПТЭ. Сзади - хребет Кокбель	Рис. 117. Внизу под перевальным взлетом	Рис. 118. В верхнем цирке ледника Щуровского

2 сентября.

С утра Олег с Егором уходят на пер. Щуровского за заброской, оставшиеся "загорают" на солнце.

Путь на перевал Щуровского с этой стороны гораздо проще, чем с ледника Кшемыш.

Ледник открытый, с небольшими трещинами, которые легко обходятся. Поднимаемся по большой дуге вдоль склонов Туркестанского хребта, но держась от них на безопасном расстоянии (Рис. 118). На перевал выводит небольшой скальный взлет.

Забираем заброску и уходим обратно.

Дальнейший путь идет вниз по морене на тело ледника. Здесь небольшой сброс, который проходим по левому борту, затем по диагонали пересекаем ледник. С ледника Щуровского перевал ОПТЭ почти не видно.

Он частично закрыт снежно-скальным мысом террасы. Зато, он хорошо просматривается с верхнего плато под перевалом Щуровского. В гребне Туркестанского хребта, восточнее скального клыка - вершины Туркестан (5409 м) и далее Землепроходцев (5407 м), видно глубокое, спокойное понижение - седловину перевала ОПТЭ. Справа от нее, много выше, в восточном плече вершины Землепроходцев - перевал Юрия Гагарина, правее клыка - перевалы Академика Королева и Долгожданный.

После пересечения ледника, пройдя еще около километра по моренам, спускаемся в желоб между телом ледника и крутой боковой правобережной мореной. Поднимаемся на нее в наиболее удобном месте по косой полке. Здесь начинается тропа, идущая по карману морены. Вместо верхнего озера - небольшая лужа под огромным валуном. Продолжаем движение до нижнего озера.

Время еще есть - до темноты больше часа, впереди - спуск по тропе, но чутье подсказывает, что идти вниз не стоит.

Останавливаемся здесь у озера.

3 сентября.

У народа "дембельское" настроение. Сборы проходят очень медленно, да в общем и торопиться особо незачем. Выходим вниз по тропе, которая слабо выражена и часто теряется в камнях. Вскоре тропа упирается в огромную промоину, которую приходится обходить, сильно забирая вверх. Дальше тропа идет по борту ущелья, обходя скальные выходы, а ниже языка ледника спускается и дальше идет по зеленым склонам вдоль реки. Пообедав, продолжаем наш путь вниз мимо коша. Вскоре начинают встречаются отдельные деревья арчи, а затем появляются уже и настоящие заросли. Начинается дождь.

Ущелье очень живописное. Особую оригинальность ему придают скальные бастионы красного цвета, возвышающиеся над левым берегом реки. Проходим развалины бывшей метеостанции. В этом месте есть мост через реку. Дальше тропа уходит в сторону от реки и возвращается к ней в районе луга с лежащими на нем большими валунами.

Здесь уже начало подъема на перевал Джиптык. Уютное место для ночевки на небольших полянках в арчевых зарослях находим на противоположном берегу, перейдя туда по мосту.

Рис. 119. Начало подъема на перевал Джиптык от одноименной реки

Рис. 120. Подъем по тропе в арчевой роще

Рис. 121. Верхняя часть подъема на перевал Джиптык

4 сентября. Подъем группы в 7:00. Не спеша собираемся. Когда все уже готовы к выходу, возникает непредвиденная задержка: на мосту через речку, при движении с левого берега на правый, образовалась "пробка". Так же, как в Киеве по утрам, с той только разницей, что вместо машин - овцы. Ждем больше получаса, пока чабаны перегонят всю отару, после чего переходим на другой берег и мы (Рис. 119). Пересекаем поляну.

Подъем на перевал начинается по тропе, идущей вдоль пересохшего ручья. Затем тропа петляет серпантином в арчевом лесу, очень напоминающем склоны южного побережья Крыма с той только разницей, что на заднем плане видно не море, а стена пятитысячника, закованная во льды (Рис. 120). Далее тропа поднимается по осыпям, пересекая склон от одного края к другому. Троп - несколько, выбираем более протоптанные и менее крутые. В направлении перевала видна скала, напоминающая гигантский указатель солнечных часов. В верхней части осыпь становится несколько подвижной (Рис. 121). Подъем на перевал занял 2 часа 10 минут чхв.

Рис. 122. На перевале Джиптык (3810м, 1А)

Рис. 123. Спуск в долину Чегеслы

Перевал Джиптык (1А, 3810 м) - осыпной, со скальными выходами. Соединяет долины рек Джиптык и Чегеслы. Пройден с запада на восток. Тур на перевале не обнаружен (Рис. 122).

На перевале нас встречает холодный ветер, поэтому, перекусив традиционной "перевальной" шоколадкой, не задерживаясь уходим вниз. Тропа спускается серпантином сначала по левому склону, а затем, перейдя распадок, уходит на правый (Рис. 123). Крутизна склона с этой стороны значительно меньшая. Через 50 минут спуска, пройдя кош, дошли до зеленой ложбинки с родниками. Останавливаемся на обед.

С юга опять наползают тучи, а с запада прямо на нас надвигается стадо овец. Эти "знаки" явно говорят, что нужно не засиживаться, а бежать дальше, что мы и делаем. Тропа идет по правому берегу ручья и через пол часа пути переходит в дорогу. Еще примерно через час спуска на дороге нам встречается местный житель, который предлагает остановиться у него в доме или на полянке у реки на его территории. Так как все вокруг разделено заборчиками и ничейной земли вокруг нет, принимаем его предложение. Ставим палатки. Дождь, от которого мы убегали последние пару часов, таки нас настигает. Забираемся в большую палатку и в тамбуре начинаем готовить праздничный ужин по поводу завершения похода. Когда наш плов уже готов, к нам приходит хозяин с дымящимся блюдом свежеприготовленного плова. За приятной беседой с бывшим геологом и просто хорошим человеком расправляемся с обоими блюдами (его плов, конечно, оказался куда вкуснее).

5 сентября. Со вчерашнего вечера идет дождь и, похоже, переставать не собирается. Решаем выходить. Собираемся по максимуму в палатках, а когда все готовы, быстро снимаем лагерь, благодарим хозяина за гостеприимство и уходим вниз по дороге. Дорога грязная и скользкая, останавливаться на привал под проливным дождем никому не хочется, поэтому почти два с половиной часа идем без остановки прямо до водозабора в Ворухе, куда по предварительной договоренности за нами должна приехать машина.

В Ворухе созваниваемся с Капицей Эдуардом Ивановичем, чтобы уточнить информацию насчет машины. Оказывается водитель таки перепутал число и собирался приехать за нами на следующий день. Мы планировали день до отлета отдохнуть на Кайраккумском водохранилище, покупаться, помыться в баньке, постираться, т. к. в последние дни из-за холодной и дождливой погоды нам сделать это не удалось. Но оказалось, что в Таджикистане неспокойно: убили несколько милиционеров и есть вероятность, что перекроют границу с Узбекистаном. Эдуард Иванович рекомендует выезжать в Узбекистан без промедления. Испытывать судьбу у нас нет особого желания, поэтому мы, естественно, не возражаем. Машина приезжает поздно вечером и в ночь мы выезжаем в обратную дорогу по тому же пути, по которому ехали в горы. В Ташкент приехали на следующий день еще до обеда без особых приключений. Разве что в районе Чорку стояло отделение спецназа.

День отмывались, отъедались и отсыпались, а на следующий (т. к. откуда ни возьмись, появился лишний день до отлета) - Борис Карпов по нашей просьбе организовал нам поездку в район очень красивого Чарвакского водохранилища, легендарной Бричмуллы и Большого Чимгана.

Прогулялись по живописному каньону, напоминающему Большой каньон в Крыму и "сбегали" на вершину Малый Чимган.

8. Определяющие препятствия маршрута

9. Дополнительные сведения о походе

9.1. Список группового снаряжения

9.2. Список продуктов

10. Выводы и рекомендации

Итак, пройден маршрут, который доставил участникам немало удовольствия, сопряженного с преодолением физических и технических трудностей на разнообразных особенностях горного рельефа. Повышен технический уровень участников группы. Также получили массу приятных впечатлений от интересной природы района. Хорошая техническая подготовка группы позволила многие сложные участки проходить связками без навески перил, что позволяет значительно быстрее двигаться группе в целом. Но для этого необходимо, чтобы все без исключения участники одинаково хорошо владели приемами обеспечения безопасности. Прохождение данного маршрута в конце лета, общее потепление и жаркое лето с малым количеством осадков наложили свой отпечаток: даже на больших высотах не было снега, выпавшего в этом году, ледники очень разорваны, в местах, где по описанию должны быть снежники - живые осыпи.

Мобильная связь в Матче не работает, поэтому для обеспечения связи с внешним миром и в частности со спасателями, необходим спутниковый телефон.

10.1. Оформление документов

При планировании маршрута в данном районе необходимо оформить пропуск в пограничную зону. После длительной переписки по электронной почте с различными фирмами и звонков по телефону, мы заказали погранпропуска у Жунусбека по 20 евро с человека (см. пункт 10.2). Другие фирмы выставили цену значительно выше. Кроме того, как выяснилось уже на месте, пропуск оформленный в Оше, в данном районе не годился бы. Для Матчи нужно оформлять пропуск или в Баткене, или в Бишкеке. Можно договориться о пропусках через Бориса Карпова, который занимался нашим заездом, но когда он вернулся из Памирской экспедиции, в которой был почти месяц, вопрос с пропусками уже был решен. Регистрация в Киргизии не требуется. Никаких других поборов, типа как на экологию в Таджикистане, на данный момент нет.

Также из Киева созвонились с Фондом "Спасение в горах". Базируется в Бишкеке. Есть вертолеты. Для того, чтобы пострадавшим была оказана помощь, необходимо оформить страховку и отправить заявку на адрес resque_kg (at) mail.ru, которая должна содержать копии страховых полисов или гарантию оплаты и маршрут движения группы. Также необходим спутниковый телефон для связи, так как мобильная связь в Матче не работает.

10.2. Полезные контакты

Ташкент:
1. Борис Карпов + 998 97 344 66 54 (моб.), elenatour (at) bk.ru - трансфер по Узбекистану, жилье в Ташкенте и многое другое.
2. Александр Иващенко 303-73-10 (моб.), 291-02-05 (дом). Жилье под Ташкентом - частный дом, машина. Может организовать трансфер до границы. Цены не выше, чем у Бориса.

Таджикистан:
1. Эдуард Иванович Капица, г. Худжант, трансфер по территории Таджикистана и Киргизии - Gup_sayoh (at) mail.ru, www.gupsayoh.narod.ru
8 10 992 91 94 59 258 (моб.) 8 10 992 47 448 36 51

Киргизия:
1. Жунусбек, г. Баткен - jtravelcompany (at) gmail.com - оформлял погранпропуска.

Фонд "Спасение в горах" : http://www.rescue.centralasia.kg/ +996 312 651 404
Необходимо отправить заявку на адрес resque_kg (at) mail.ru, которая должна содержать: - копии страховых полисов или гарантию оплаты, - маршрут движения.

11. Литература

1. Максимов Л. А. Матчинский горный узел. М., "Физкультура и спорт", 1989.
2. Высокогорные перевалы. Справочник, Профиздат 1990
3. Снаряжение для горного туризма. Л.Б. Директор, Профиздат 1987
4. Медицинский справочник. А.А. Коструб, ФИС 1986
5. Питание в туристском путешествии. Профиздат 1986.
6. http://www.mountain.ru
7. http://poxod.ru
8. http://skitalets.ru/mountain/2005/pamiroalay_mikheev/index.htm - 3кс 87г Михеев
9. http://www.skitalets.ru/regions/reg_index_730.htm - походы по Памиро-Алаю
10. http://www.turclubmai.ru/heading/papers/1202/matcha.htm
11. http://mountain.nsu.ru/annals/tour1998.shtml#mtch1 - отчеты
12. http://www.rusadventures.ru/upload_ctrl/showDBFile.aspx?FileID=14091 - карта Матчи
13. http://lib.ru/ALPINISM/ - куча ссылок на литературу
14. http://www.rusadventures.ru/maps/2003.aspx - карты
15. http://sab.sscc.ru/~TOUR/Matcha86/matcha2.htm
16. http://www.geocities.com/kazanalp/tech.htm - много полезных ссылок по альпинизму
17. http://runrioda.narod.ru/files.html - много полезных ссылок по туризму
18. http://alpin.nm.ru/pravila.html - правила восхождений
19. http://skitalets.ru/mountain/2005/matcha_pkt/index.htm - Емельянова 2кс 87г
20. http://www.tourism.ru/phtml/users/list_reports.php - поиск по отчетам, перевалам и т.д.