Отправились мы в Крым, потому что так захотелось. Нет, год назад мы мечтали о Питере. Но, кризис: подорожали билеты, да и другая страна? Решили в Крым. Я там была 14 лет назад, Юра вообще не был. Говорю, айда? А он: ?Ну, поехали?. Но куда? Я раньше была в Бахчисарае и Чуфут-Кале. Предлагаю оттуда и начать. Главное условие - поход с палаткой!
План турпохода выдумали по карте: день в Бахчисарае и окрестностях, день в Ялте, потом едем в Коктебель, по пути останавливаясь в бухтах Лисья, Судакская. На денек заезжаем в Феодосию.
Как же мало в реальности осталось от этого плана!
Первый шок испытали еще дома. Рюкзаки! Переукладывали мы их три раза. Сначала клали - все что хотелось. Не влезло. Убрали то, что положили на всякий случай: прорезиненные куртки от дождя поменяли на полиэтиленовые дождевики. Выложили пару банок консервы. Все влезло, но оказалось очень тяжелым. И началась битва за граммы. Выбросили все, без чего можно обойтись, минимизировали одежду: оставили то, что на себя наденем в дорогу и на ночь спортивные костюмы. Все равно вид и вес особенно Юриного рюкзака вызывал уныние. За вечер до отъезда мы молча смотрели друг на друга с ужасом: куда мы едем, зачем? Юра все с тоской поминал любимый и такой близкий Райгородок. Я с дуру даже поклялась слушаться его в дороге, жалея за тяжелую ношу.
День выезда таки настал. Надели рюкзаки. Спустились с пятого этажа и через пять минут ходу на автовокзал плечи заныли, а между лопатками свело судорогой. Неужели мы сможем это все носить на себе шесть дней? Не верилось!
Автобус до Донецка, там переезд с автовокзала на ж-д и в поезд. Все, пути назад уже нет.
День первый. Почти культурный
В пять утра мы в Бахчисарае. Здесь порадовало наличие камер хранения. Мы облегчаемся от рюкзаков, берем лишь пакетик с едой и водой, и отправляемся на автовокзал - узнать, как мы вечером поедем в Ялту. Здесь-то и начал меняться наш наполеоновский план. Оказалось, что из Бахчисарая в Ялту автобусы ходят через Симферополь, и если мы рассчитываем на них, то не успеем побродить по Бахчисараю. Нужно ехать ближе к югу на Соколиное и там ночевать, а поутру уже в Ялту. Берем билеты на автобус и отправляемся осматривать Ханский дворец в Бахчисарае. О его восточных красотах лучше рассказывают фотографии.
Я лишь хочу посоветовать: не пожалейте 40 гривен (160 рублей) на полную экскурсию. Чудесные экскурсоводы за час проведут вас по всем уголкам дворца и вы насладитесь настоящим мусульманским востоком. В Украине аналогов такой ближневосточной роскоши нет.
Еще поразила напротив дворца чебуречная. Порция чебуреков из шести штук стоит 36 гривен (145 рублей). Но это настоящие чебуреки - мягкие, с вкусной начинкой и огромные. Сходу мы осиливаем лишь по два, а остальные едим весь день, все такие же мягкие и сочные.
После Ханского дворца отправляемся в пещерный город Чуфут-Кале. Здесь впервые сталкиваемся с подъемом в гору, длинным и изнуряющим. Ноги, привыкшие к степи, быстро устают, прокуренные легкие заставляют часто останавливаться. Идем в гору часа полтора, но увиденное в конце пути того стоит: гору, вырастающую на нашем пути венчает огромный город-крепость.
У подножия города мы видим странное сооружение, накрытое маскировочной сеткой и подписанное: ?древнее гидротехническое сооружение с колодцем ?Тик-Кую?. За 20 гривен (80 рублей) с человека студенты-археологи проводят шикарную экскурсию. Колодец спиралью опускается на глубину 45 метров под землей. Здесь можно разговаривать только шепотом и страдающим клаустрофобией лучше не заходить.
Выбравшись из прохладного колодца (температура всегда +14) входим в пещерный город-крепость. Вход платный - 30 гривен (150 рублей) с человека. Экскурсовод тоже чего-то стоит, но мы не берем его, хочется самостоятельно осмотреть город, останавливаясь там, где нужно нам. По огромной территории города можно бродить до вечера. Но ночевать запрещено.
Здесь возникло ощущение, что жители покинули его буквально на днях. Наверное, потому, что совершенно разные люди жили в этом городе с 10 века по 20-й (археологи). Двухэтажные пещеры в скалах, каменные дома караимов, мавзолей любовницы хана? Все смешалось в единый разновременной комплекс с улицами и переулками. Как и положено крепости, Чуфут-Кале стоит на высоком горном плато и с него открывается потрясающий вид на мир. Мир оказывается невообразимо огромным.
Бродим по крепости часа три, и, наконец, осознаем, что пора уезжать. Дорога вниз быстро спускает нас в Бахчисарай.
Культурная часть путешествия закончена, пора искать ночлег. Еще дома друг посоветовал ночевать в районе села Соколиное, но где именно, не знал. Просто сказал: ?Там красиво?. И вот мы едем в автобусе, не знамо куда. Рядом сидит молоденький милиционер. Знакомимся. Оказывается он живет в Соколином. Парень рассказывает, где лучше всего поставить палатку, даже провожает на нужную тропу вдоль речки Кокозки (Голубоглазка - с татарского). Речушка чудная: бурлящая, громкая, с водопадиками и крошечными заливчиками, напоминающими ванные.
На ее берегу, мы находим отличную площадку с кострищем. Быстро ставим палатку, греем тушенку и откупориваем бутылочку крымского портвейна, прихваченную в Соколином. Здесь меня потряс Юра. Из недр своего рюкзака он достал банку моих любимых маслин! У меня это вызвало смешанные чувства. С одной стороны: ?И ты это тащил??, а с другой: ?Настоящий праздник! Горная река, палатка и вино с маслинами!?.
Думали, не уснем под грохот реки. Куда там. Она нас убаюкала не хуже соловьиной трели. Настоящий пеший поход ожидает нас завтра.
День второй. Каньонный
Еще по пути в Соколиное наш уже знакомый милиционер огорошил: из их села на Ялту автобусы не ходят - горная дорога в аварийном состоянии. Друг по телефону сказал, что возле Соколиного заповедник ?Большой каньон Крыма? - красота неописуемая. Верим на слово и решаем идти в Ялту пешком через каньон.
Утречком быстро собираемся и идем вдоль Кокозки. За час доходим до входа в заповедник. На табличке висит бумажка, где написано, что с апреля сего года вход платный - 15 гривен (60 рублей) с человека. Но людей, кому нужно было бы платить, рядом нет. Может потому, что подошли мы слишком рано - около 8:50. Мы проскальзываем бесплатно.
Маршрут окультурен: на деревьях вдоль тропы желтые метки, каждые сто метров лавочки и урны. Первая достопримечательность - Голубое озеро на реке Аузун-Узень (с татарского ?вытекающая изо рта?). Очень красивое, напомнило картину Васнецова с Аленушкой. Далее один из крупнейших в Крыму карстовый источник ?Пания? (с татарского - целительный) и, наконец, входим в каньон, и здесь культурный маршрут заканчивается на ?Ванной молодости?. Это маленькое озеро, выбитое горной рекой в скале, диаметром метра в три, глубиной до 2, 40 метров. Летом температура воды здесь достигает максимум 11 градусов. Но многие купаются - по поверью, это должно дать вечную молодость и здоровье. Мы не рискуем. Окунули руки - свело судорогой, и решили, что мы и так молоды и здоровы. Сошлись на том, что моем руки и лица, пьем молодящую воду. На вкус она очень жесткая с запахом железа.
Возле этой ?ванны? стоит кафешка: чебуреки на костре, шашлык, крымские вина с дегустацией - полный сервис. Мы пробуем все три сорта вина, прихватываем с собой бутылочку сладкого муската. Поели и чудных чебуреков. Заодно у вежливого продавца спрашиваем, куда нам дальше идти. Он машет рукой в сторону ущелья: ?Да здесь всего четыре километра по дну каньона?. Обрадованные, надеваем рюкзаки и лезем по крутому склону за ?ванну молодости?, чтобы попасть в ущелье.
Оказалось, что четыре километра с тяжелыми рюкзаками, прыгая по камням, лазая по скалам и переходя ледяные лужицы по бревнам, лично мы прошли больше чем за четыре часа. Но! Неописуемая красота каньона: громадные скалы, стискивающие ущелье местами до полутора метров, живописное дно с круглыми валунами и маленькими ванночками с речной водой, ледяное дыхание из отверстий в скалах карстовых источников.?
Все это давало энергию, и мы все прыгали и лазали, почти не ощущая тяжелой ноши за плечами. Каждое новое препятствие казалось почти непреодолимым и приходилось снова и снова решать: пройдем или придется возвращаться. И каждый раз проходили. Это была увлекательная игра на смекалку и храбрость одновременно.
Выбираемся из каньона к 17 часам. Поначалу радуемся - неужели мы это прошли. Но уже через час с тоской оглядываемся: ?Вот бы снова туда?. Но пора искать ночлег. Оставаться у ручейка с гордым названием река Куру-Узень (Сухая речка) не хочется. Омывшись ее студеной водой, решаем, что сил еще хватит пройти пару часов.
Тропа резко ползет вверх. Каждые 50 метров я задыхаюсь и останавливаюсь на несколько минут. Вокруг сказочный буреломный лес - мрачный, наполненный неизвестным свистом и подозрительными шорохами.
Два часа постоянного подъема утомили, наверное, больше, чем поход по каньону. Устали зверски и по ходу судорожно ищем хоть немного подходящую площадку под палатку. Но таких долго не находится. С одной стороны тропы лес резко лезет в гору. С другой - сползает вниз. Наконец, за поворотом видим чудо: крохотная лужайка. На ней длинный деревянный стол, лавки, выложенное камнями кострище, куча дров. Дошли! Здесь мы будем жить.
Стемнело. Палатка уже поставлена, мы готовим ужин. И вдруг, на тропе появляется человек. Это седобородый крепкий старик. ?Мир, вам, добрые люди!? - приветствует он нас. Мы, пользуясь случаем, спешим расспросить знающего человека, правильно ли идем в Ялту. ?Нет? - улыбается он, но успокаивает: ?Вы отдохните, переночуйте, а я за ночь узнаю, куда вам идти дальше?. Дед присаживается к костру, и мы узнаем, что он прокладывает самый живописный маршрут для внука, который в августе приедет в гости. Старик идет к руинам храма Христа Спасителя. Мы интересуемся, что за развалины такие и слушаем мистическую сказку о крымских волхвах, основавших капище еще до рождества Христова, а после, принявших христианство. Сейчас, - рассказывает дед, - храм снова превращается в языческое капище. ?После революции мир изменился, меняются вера и храмы? - подытожил он. Старик встает: ?Спасибо за костер, пойду дальше. Люблю идти ночью - прохладно. Да и подруга-Луна помогает. Жаль, бабушка не разрешает проходить больше 30 километров? - поражает он нас. На мой вопрос: есть ли в этом лесу дикие звери, рассказывает, как пугать годовалых кабанчиков, которые неприкаянные бродят по округе. Мамки их уже прогнали от себя, а вся территория кабаньими семьями давно поделена. Вот и бродят кабанчики не только звериными тропами, но и человечьими. ?Если выйдет на вас, вы ему фонариком в глаза посветите, он и запаникует. Светите в глаза, пока не убежит? - советует дед и уходит.
Мы ужинаем, светя фонариком в кусты на каждый шорох. Мышка за спиной, заставила запаниковать меня - в один прыжок я достигла палатки, чем повеселила Юру. Наконец, ложимся спать, успокаивая себя тем, что молнии на палатке кабанчики открывать не умеют.
День третий. Горный
Завтракаем, сокрушаясь, что придется возвращаться километра на три, а потом снова лезть в гору. Подозреваем, что не там свернули при выходе с каньона. Тут выходит уже знакомый дед и радует нас: ?Верной дорогой идете, товарищи!?. Мы ликуем. Оказывается (на наше счастье) он тоже вчера свернул не туда и до своего капища не дошел, зато разведал наш путь. Мы не сильно сбились с пути, лишь сделали крюк километров в пять. Но главное - нам не нужно возвращаться.
Дед присаживается у костра, и мы узнаем, что до пенсии он 33 года проработал механиком в театре. Всю жизнь увлекался мистицизмом, за что 10 лет ?ходил по 58-й статьей?. Увлекает его и пешеходный туризм. В своих походах он собирал коллекцию камней: полудрагоценные и даже драгоценные самородки. Теперь эти камни носит с собой, говорит: ?Было время собирать камни, а теперь время их раздавать?. Он дарит нам два хризолита и для друзей три агата. На ?спасибо? отвечает: ?Не спасибо, а, слава Богу, что природа нам все это дарит?. С его благословением мы прощаемся.
Мы снова идем по дороге вверх. После вчерашнего перехода плечи болят и не хотят снова держать тяжелые рюкзаки. Особо угнетает, что воды осталось грамм 300, а когда мы найдем ближайший источник, неизвестно. Идти все время верх очень тяжело: 100 метров и передышка, 500 метров и 10-минутный привал. Вокруг сплошной буковый лес. Забавные деревья: словно из одного ствола растет несколько.
Вдруг дорога выравнивается и мы выходим на открытую площадку. Задыхаемся от восторга: мир окружен далекими горами и мы на одной из них. Сверяемся с картой: ?Ура, мы покорили Комбопло, 1098 метров над уровнем моря!? Перед нами горы и долины между Ай-Петринской яйлой и Большим Крымским Каньоном.
Дорога продолжает подниматься, но после увиденного пейзажа идти веселее. Через час мы снова выходим на открытое плато. Шагать по нему приятно, после утомительного подъема ноги легко несут по равнине. Слева от нас по степи потянулись останки длинной крепостной стены. У дороги указатель: ?Ялтинский природный заповедник?. Входим, и через несколько метров на нас выскакивает ?Запорожец?. Мы не успеваем поднять руку, чтобы остановить и уточнить дорогу, как он сам тормозит. Выходит суровый мужчина в пятнистой форме, резким жестом демонстрирует корочку лесничего и заявляет, что ходить по заповеднику запрещено. Мы говорим, что запрещающих надписей не встретили. ?А что нам на каждом дереве объявление вешать? - обезоруживает он нас. Повисает недолгая пауза. ?Вы откуда?? - спрашивает лесничий. Не совсем понимая, что имеется в виду, отвечаем ?Из Донбасса?. ?А-а-а? - протягивает он то ли разочарованно, то ли одобрительно. ?Ну ладно, идите этой дорогой к домику лесника. Там вам покажут место для ночевки, 10 гривен с человека (40 рублей)? - отпускает он нас. Мы радостно топаем.
Часа через полтора выходим на ?домик? лесника - огромный, современный, с пластиковыми окнами. Во дворе молодой человек загоняет в сарай овец. Он показывает нам поляну с кострищами, окруженную хорошим сушняком. Здесь мы и остаемся. И хотя еще не поздно - около 14 часов, но идти больше никуда не хочется.
Вечером видели бегающих мимо косуль, на огонек заглянула и лиса. Юра вздумал ее покормить, и зверюга хватила его за палец. Вспомнив о бешенстве, мы полчаса заливали палец перекисью. На том культурная программа этого дня закончилась.
День четвертый. Экстремальный или Заколдованная Ялта
Вчера лесничий объяснил нам, на какую тропу нужно вернуться, чтобы за полтора часа спуститься к Ялте. Пообещал утром выписать пропуск для кордона. Но больше мы его не видели. Утром наши крики и лай собак так и не потревожили его сон. Накричавшись, мы машем рукой и бодро шагаем по указанной тропе между корявых крымских сосен. Неожиданно тропа раздваивается, почему-то решаем идти влево. Здесь начинается спуск. Временами открывается потрясающий вид на Ялту и обступившие ее горы, море, временами вокруг нас смыкаются тонкие вертикальные скалы.
Идем уже два часа. Тропа все круче спускается, уже приходится прыгать по корням сосен, держась за стволы. Рюкзаки больно бьют по крестцу. Оказывается, резко вниз идти не легче, чем вверх. Дыхание, конечно, ровнее, но ноги болят сильнее и начинают трястись от напряжения. На привале смотрим карту и понимаем, что, повернув влево, мы удлинили себе путь, но возвращаться слишком поздно. Где-то поблизости уже знаменитая Боткинская тропа, по которой мы выйдем в Ялту.
Оказываемся на краю скалы, которую окаймляет чудо человеческой цивилизации - заборчик, рядом лавочка. За скалой слышно журчание воды и человеческая речь. Выходим и видим водопад. Неужели это та самая тропа? Мы сбрасываем рюкзаки и погружаем разгоряченные ступни в студеный поток. Сил заметно прибавляется.
Дома я читала, что Боткинская тропа извивается на каких-то 7 километров. Значит, думаю, мы почти у цели, осталось часика полтора.
Но с водопада тропа начинает подниматься, потом бежит по краю скалы. Снова вниз и опять резко вверх. Мы уже измотаны и понимаем, что почти опустившись с гор, снова поднимаемся к очередной вершине, и вариантов нет. Мы оказались на смотровой площадке. Вид на Ялту и море потрясающий, но нам уже не внове и кроме отчаянных мыслей: ?как же нам спуститься?? в голове только звон от усталости.
Встречные туристы успокоили - тропа вниз есть. Начинаем спускаться, словно по заколдованной спирали через лес огромных сосен: 50 метров вправо, 50 метров - влево, снова вправо, снова влево и так до бесконечности, вернее, часа три. За это время пару раз очень кстати встречались лавочки. Удивляли встречные люди пляжного вида, не спеша поднимавшиеся нам навстречу за впечатлениями. А мы молча шагаем по этому заколдованному зигзагу, словно в другом измерении. В голову лезут сплошь гастрономические сюжеты: благоухающий чесноком борщ, арбуз - безумно сладкий и непременно холодный, ледяной молочный коктейль, пицца домашняя с курицей и грибами.
Наконец, доходим до низа и снова видим водопадик и понимаем, что только теперь, только вот здесь и начинается эта самая Боткинская тропа, а значит впереди еще 7 километров. Ступни горят, плечи саднит от тяжести. Мы в пути уже семь часов.
Дорога становится все ровнее, уже слышны веселые детские песни с ?Поляны сказок?. Еще час и мы выходим в цивилизацию: зоопарк, кафешки, маршрутки в Ялту. Но мы не спешим уезжать. Первым делом идем в кафе и заказываем холодное пиво и горячий борщ. Вот оно, счастье!
На маршрутке выбираемся в Ялту. Она поражает почти голым многолюдьем. Мы со своими рюкзаками явно не в теме. Хочется сбежать подальше, но уже не в горы, а к морю, и мы отправляемся на автовокзал. На часах 17:00 и мы в ловушке: автобусы на Судак уже не ходят. Сверяем карту с расписанием и обнаруживаем, что ближайшее к Судаку село, куда идет последний автобус - Приветное. Значит, нам туда, а там посмотрим.
Всю дорогу в автобусе мы спим. Выходим в Приветном уже во тьму. Водитель говорит, что до моря полтора километра. Ну, что ж, потопаем.
В темноте по неизвестной дороге очень трудно идти: луч фонарика мечется по сторонам на каждый шорох в кустах. Осветить можно только 3-5 метров впереди, а что там за кустами: тропа или гора, не видно.
Мы вышли на трассу. С моря подул ветер. Воюя с трепещущей картой, при свете фонарика выяснили, как пройти к морю поближе. Погасили фонарики и вдруг в северной части неба увидели потрясающие зрелище - метеоритный дождь. Мы любовались им минут десять, а звезды все падали и падали по 15-20 штук одновременно. Жалеем, что невозможно сфотографировать такое зрелище - нет штатива. В конце концов, замерзнув на ветру, идем дальше, а за нашей спиной все сыплются звезды.
Уже 23 часа, а когда же мы доберемся до моря - не ясно, да и сможем ли мы подойти к нему, вдруг дорогу преградит забор чьей-то частной собственности. Силы уже на исходе и мы решаем постучать в дом, где еще светятся окна. Нам везет, мы снимаем комнату на ночь за 20 долларов. Подкупает наличие горячей воды. Самозабвенно смываем с себя горную пыль, и, счастливые засыпаем на мягкой кровати.
День пятый. Крепостной
Утром хозяйка дома говорит, что море рядом. И действительно. Вчера мы не дошли до него всего метров 100. Мало того, море абсолютно доступно, пляж ничейный и там уже стоит палатка. Пьем кофе на пустом утреннем пляже, Юра купается, и мы идем на трассу ловить судакский автобус. Нас подбирает частный микроавтобус.
Мы устремляемся к Генуэзской крепости. По пути заходим на рынок и накупаем продуктов. В отличие от Ялты в Судаке все безумно дешево и мы позволяем себе роскошь: огурцы, помидоры, рыбные консервы и даже черешни, которые дешевле, чем у нас в Донбассе.
На подъеме к крепости встречаем нелишнее подтверждение отзывчивости жителей Крыма. Очень неохота было бродить по крепости с тяжелыми рюкзаками. Мы остановились у ларька купить пива и воды и спросили продавщицу, нельзя ли к ней поставить рюкзаки. ?Легко!? - сказала она и открыла дверь. ?А сколько будет стоить?? - на всякий случай интересуется Юра. ?Да вы что, какие деньги?? - возмущается добрая девушка.
Облегченные мы ползем в гору, любоваться старинным сооружением.
В крепости мы проводим больше двух часов. Приятно, что никто не навязывает экскурсий. Платишь 20 гривен (80 рублей) с человека за вход и бродишь-лазишь где хочешь. К билету прилагается схема экскурсионного маршрута (так делают и в Ханском дворце в Бахчисарае). В крепости кроме исторических памятников, нас интересуют виды побережья Судака. Мы взбираемся на башни, чтобы рассмотреть, где же можно остановиться с палаткой на ночь. Но сверху по всей бухте мы замечаем только одну палатку ?прямо под самой крепостью, метрах в 50 от моря и рядом с пляжными мусорниками.
Идем на другую сторону крепостной горы и видим чудесный не огороженный пляж. Туда и отправляемся, прихватив свои рюкзаки у милой ларечницы.
Обходить крепость пришлось минут 40. Наконец мы вышли к такому симпатичному, как нам показалось сверху, пляжу. На поверку оказалось, что это нагромождение камней, выползающих из моря, которые через 10 метров упираются в скалу. В этом камнеграде мы находим небольшой грот - высотой чуть меньше нашей палатки. На часах 16 и мы распаковываемся. Искать что-то другое нет ни сил, ни времени, ни желания.
Забиваем вещами грот и решаем искупаться. На таком каменистом и ужасно скользком дне это не просто - велика опасность вывихнуть, а то и сломать ногу еще до того, как достигнешь глубины хотя бы до пояса. В воду приходится лезть на четвереньках, но искушение омыться слишком большое. Кое-как искупавшись, начинаем обустраиваться. Великое страдание Юры: ?А как же вечер без костра?? заставляет его карабкаться в гору в поисках кореньев или веточек. Он их находит и хотя еду мы греем на газовой горелке, вечер у небольшого костра в пяти метрах от моря проводим в блаженстве.
День шестой. Уездный
Эту последнюю ночь в Крыму я почти не спала. Легли мы около 23 часов, но уже в час ночи меня разбудил шорох камней перед палаткой, а когда я прислушалась, мне почудились человечьи голоса. Мужские и женские они бродили вокруг палатки в полной тьме, обсуждая, где им присесть. Вдруг над моей головой резко треснуло и посыпалось на крышу палатки. Видно кто-то бросил камень в скалу над нашей палаткой. Второй его одернул: ?Смотри, здесь кто-то живет, пойдем дальше?.
Я снова засыпаю, но буквально через полчаса просыпаюсь от грохота волн - начался шторм. Поскольку палатка стоит в десяти метрах от моря, стало казаться, что волны уже буквально у наших ног, а бежать некуда - сзади скала, по бокам - огромные валуны. Сильный ветер треплет палатку. Я выползаю убедиться, что море на месте, и не намерено утопить нас в пещере. Море слегка бушует в своих прежних границах. Так я лажу каждые полчаса в полной уверенности, что мы вот-вот утонем.
Наконец, посерело, и я остаюсь у палатки встречать рассвет. К сожалению, солнце встает где-то за скалой, и его лучи в течение двух часов ползут в нашу сторону. Зато море присмирело, укачивая разбитых о камни медуз.
Утро проходит в сонных сборах. Мы оттягиваем момент уезда, словно это возможно, и в тоже время понемногу укладываем вещи. Сначала нам на автовокзал Судака, потом на поезд в Симферополе.
Наконец, взваливаем отощавшие рюкзаки и едем на автовокзал. Билет от Судака до Симферополя стоит 27 гривен (108 рублей). Но мы не успеваем купить билеты, нас окружают татары. Они знают, что славянские мужчины часто советуются со своими женщинами, но субординацию соблюдают. Сначала подступаются к Юре: ?Дорогой, поехали на машине: быстро долетим, кондиционер, удобство, всего 50 гривен с человека?. Конечно, он отказывается. Тогда они улещивают меня: ?Красавица, поехали на машине!? ?Дорого? - говорю.
- А сколько не дорого?
- 30 гривен.
- Вах, поехали за 30.
Мораль: в Крыму активно торгуйтесь, особенно с татарами, они это любят.
Мы за два часа на ?Мерсе? долетаем до Симферополя и еще долго гуляем вокруг вокзала. Кстати, возле железнодорожного вокзала есть рынок, а на нем кафе ?Домашняя кухня? - совсем не дорогие и действительно по-домашнему приготовленные блюда.
С посадкой в поезд наш пеший поход закончился как сказка, но мы уже знаем, что обязательно сюда вернемся.
